Ремонт Одиссей-001

[Torin007]

Итак. вот что надо БЫЛО сделать.

Отключил КТ805 по указанной схеме. Для проблемного канала.
Сегодня заменил П307. Как же сложно найти такой транзистор чтобы сразу купить. Взял выдранные из плат вместе с текстолитом. Но не нужно ждать.
Припаял к плате, - получается полностью заменил сгоревшие транзисторы. Выбыли 805, 404, 307. На эти номиналы и поменял.
Итого, на 26 точке - 0,110В. В два раза лучше чем на другом канале и до сгорания.

Можно вообще проверить первые 3 или 5 транзисторов сделав так. Если стоят 5, то зеленая линия не нужна, но тогда 1-Т7 и 1-Т8 должны быть точно исправны.

Поздно прочитал. Уже после замены.

Интересно, почему уменьшилась постоянка на выходе в два раза?

Какие дальнейшие действия?

 

[KSV]

Получается замыкается выход на инв вход?

Так это же ОУ в неинвертирующем включении, ну почти. Схемотехника ОУ. Только без повторителей на выходе, без этих каскадов умощнения по току (усиление их по напряжению меньше 1) даже наушники не подключишь. Зато при таких испытаниях ничего не сгорит даже с пробитыми транзисторами, а с пробитыми выходными транзисторами - сгорит.

Припаял к плате, - получается полностью заменил сгоревшие транзисторы. Выбыли 805, 404, 307. На эти номиналы и поменял.

То есть сейчас УМЗЧ полностью готов?

Итого, на 26 точке - 0,110В. В два раза лучше чем на другом канале и до сгорания.

А кому я много и нудно брюзжал что на заводе ставили транзисторы без разбора и что их надо подбирать и что для этого надо их иметь мешочек.
Хотя есть второй выход добавить один подстроечник на 100 ом и установить выход точно в ноль. Вот только с изменением температуры ноль немножко поплывёт. Но и с этим можно бороться.
Поэтому я вздохнул увидев не норму на выходе, но решил от греха не трогать.
Преимущество любителей в том что они могут себе позволить юстировку, а на заводе даже грубую настройку не делают. И любитель ставит лучшее что сможет найти, а завод - неликвиды, и так сойдёт.

Какие дальнейшие действия?

Раз всё отремонтировано - слушать.

 

[Torin007]

То есть сейчас УМЗЧ полностью готов?

Только КТ805 включить

А кому я много и нудно брюзжал что на заводе ставили транзисторы без разбора и что их надо подбирать и что для этого надо их иметь мешочек.
Хотя есть второй выход добавить один подстроечник на 100 ом и установить выход точно в ноль. Вот только с изменением температуры ноль немножко поплывёт. Но и с этим можно бороться.
Поэтому я вздохнул увидев не норму на выходе, но решил от греха не трогать.
Преимущество любителей в том что они могут себе позволить юстировку, а на заводе даже грубую настройку не делают. И любитель ставит лучшее что сможет найти, а завод - неликвиды, и так сойдёт.

Да уж... Могли бы и поставить подстроечник. 100мВ - 200мВ постоянки, как-то не очень.

Раз всё отремонтировано - слушать.

Подключаю КТ805!

Скрестил все пальцы на всех конечностях.

Подключил без нагрузки.
На 26 точке 0,11В, на выходе ноль. КТ805 нагрелись прилично. За полминуты.
Прозвонил выходы на АС и корпус:
Проблемный канал - 20кОм
Нормальный - "бесконечность"
Попробовал вход платы УЗ
Проблемный канал - 20кОм
Нормальный - "бесконечность"

 

[KSV]

Подключил без нагрузки.
На 26 точке 0,11В, на выходе ноль. КТ805 нагрелись прилично. За полминуты.

Выключить!

 

[Torin007]

Нашел замыкание между 8 и 9 контактом. Кусочек от провода попал.
Исправил.
Вход включается, есть 125 мВ на выходе, но 805 греются сразу.
Включал на 2-3 секунды.
Провода к транзисторам не перепутал.

 

[KSV]

Ну тогда начинается этап которого я хотел избежать.
Почему? Подстроечные резисторы часто бывают - дрянь, а при обрыве контакта всё горит.
Поэтому надо выключить, подключить (подпаять) параллельно подстроечнику R43 на 680 ом два недлинных проводка. Тестером (лучше стрелочным) подключить к ним омметр и измерить сопротивление, записать на бумажке.
Потом осторожно покрутить его (он законтрен краской) туды-сюды. Следить чтобы сопротивление не прыгало сильно в увеличение. Если всё нормально, посмотреть бумажку, выставить сопротивление вдвое меньше, запомнить в какую сторону кручения подстроечника его сопротивление увеличивается и уменьшается, убрать проводки.
К одному из резисторов 0,5 ом в этом канале подпаять два проводка, подключить вольтметр.
Будем считать 0,5 ом и нам надо 20...30 мА. Это соответствует напряжению 10...15 миллиВольт.
Включаем питание, убеждаемся что напряжение на резисторе не более 100 мВ. Осторожно крутим добиваясь 10...15 мВ. Всё.
Выключаем, Проводки убираем (замыкать проводки на что-то нельзя), включаем негромко музон. Слушаем, счупаем (так по ЕГЭшной орфографии пишется) радиаторы.
Если и сейчас греются, то...
Если не греются и слышно без хрипов, оставляем на полчасика, а потом закрываем и забываем.
Пьющие - обмывают, непьющие - облизываются.

 

[Torin007]

Ну тогда начинается этап которого я хотел избежать.

Буду делать уже завтра.

Появилась гипотеза. Может ли быть проблема в том, что выход на АС попадает на корпус.
Один канал в бесконечности, другой 20кОм на корпус. Не помню когда, но недавно, я решил подкрутить покрепче гайки в выходах. Сейчас посмотрел, тот, который проблемный, слегка перекосило. Я подумал, что он мог из-за этого замкнуть на корпус. Странно получается, до УЗ все нормально, после - нет.
Открутил его, поставил ровно в отверстии, получается, вывод АС не звониться и сам провод не звонится.
Если так, могло это быть причиной выхода каскада из строя? 20кОм - ничтожно, но мало ли. Есть различия я и озвучил мысли.

Если не греются и слышно без хрипов, оставляем на полчасика, а потом закрываем и забываем.
Пьющие - обмывают, непьющие - облизываются.

Я так понимаю, что это ток покоя. Вопрос, нужно ли делать симметрично, в другом канале?
Нужно ли смотреть "ступеньку" осциллографом? Или при таком токе, ее точно не будет?


И еще, если все будет хорошо ( уже не вериться), нужно перенести провода с платы АББА на потенциометр. Вы говорили, что резисторы желательно размещать ближе к потенциометру. Могу ли я к концу провода, который крепится к потенциометру припаять резистор одним выводом, убрать его в термоусадку и оставить один вывод, который припаяю к потенциометру. Так корректно или нужно иначе?

 

[KSV]

Я так понимаю, что это ток покоя.

Скорее всего и странно что он так вырос.
Он или не он - надо измерить и в первую очередь.

Вопрос, нужно ли делать симметрично, в другом канале?

Симметрично что?

Нужно ли смотреть "ступеньку" осциллографом? Или при таком токе, ее точно не будет?

Прежде надо устранить нагрев. Надо было написать и какой он хотя бы примерно.

нужно перенести провода с платы АББА на потенциометр.

Зачем? На плате они закреплены и доступны.

резисторы желательно размещать ближе к потенциометру.

Без фанатизма. РГ всего 10 кОм поэтому не критично. Я имел в виду ближе, не обязательно прямо на выводах РГ - там и так много накручено.

Могу ли я к концу провода, который крепится к потенциометру припаять резистор одним выводом, убрать его в термоусадку и оставить один вывод, который припаяю к потенциометру.

Можно, если не будет мешаться и ломаться.

я решил подкрутить покрепче гайки в выходах.

Не понимаю, какие гайки в каких выходах.
Ну и? Они мешали?
Я до сих пор не пойму, а писал многократно - до сих пор распаяны точка-тире или как.

Странно получается, до УЗ все нормально, после - нет.

А мне то как странно, я не понимаю что такое "всё нормально" и что "нет". Где и когда появляются эти 20 кОм.
Я устал спрашивать и не получать ответа.
Я тащу вас в одном направлении, вы всё время вырываетесь и идёте в другую сторону.
Я несколько раз писал: "доведу до цели. а дальше иди куда захочешь", но нет, вы хотите идти своим путём раньше.
Тогда я умываю руки.

 

[Александр Бокарёв]

Я так понимаю, что это ток покоя. Вопрос, нужно ли делать симметрично, в другом канале?
Нужно ли смотреть "ступеньку" осциллографом? Или при таком токе, ее точно не будет?


И еще, если все будет хорошо ( уже не вериться), нужно перенести провода с платы АББА на потенциометр. Вы говорили, что резисторы желательно размещать ближе к потенциометру. Могу ли я к концу провода, который крепится к потенциометру припаять резистор одним выводом, убрать его в термоусадку и оставить один вывод, который припаяю к потенциометру. Так корректно или нужно иначе?

Понять, что у вас с током покоя творится, поможет сравнительный замер междубазового напряжения предвыходных 402-404. Оно напрямую отвечает за приоткрытые "в плепорцию" базы выходных. Ток покоя зависит от положения крутилок , регулирующих смещение и этот ток. А там возможны варианты от обрыва до замыкания или окисленных контактов бегунка.

 

[Torin007]

Скорее всего и странно что он так вырос.
Он или не он - надо измерить и в первую очередь.

Да, это крайне странно. Проведу измерения

Симметрично что?

Ток покоя, он же должен быть одинаковый на обоих канала? Понятно, что это в случае, если удастся устранить нагрев.

Прежде надо устранить нагрев.

Понял

Зачем? На плате они закреплены и доступны.

Понял. Думал, что обязательно к РГ. На плате они меня устраивают.

Без фанатизма. РГ всего 10 кОм поэтому не критично. Я имел в виду ближе, не обязательно прямо на выводах РГ - там и так много накручено.

Понял

Можно, если не будет мешаться и ломаться.

Понял

Не понимаю, какие гайки в каких выходах.
Ну и? Они мешали?
Я до сих пор не пойму, а писал многократно - до сих пор распаяны точка-тире или как.

Писал вечером, видимо сумбурно.
Еще давно я установил выходы АС под "бананы", мы это обсуждали.
Они состоят из 2 штырей с резьбой, удерживаются на 2х изоляторах из пластика.
Вот такие

Я недавно решил немного подзажать гайки, ибо провод немного люфтил. Видимо перестарался и там где был сигнальный провод, немного продавило пластиковую изоляцию и штырь перекосило в сторону, слегка. Отверстие от точек - тире приличное. Я решил провести измерения выхода 2х каналов. В нормально "сиг"- "земля" - в разрыве. Бесконечность на мультиметре. А в проблемном - при аналогичном измерении, мультиметр показал 20кОм. Я подумал, что возможно есть контакт сигнального канала ( позолоченного штыря) с корпусом. Я открутил гайку, поставил разъем нормально ( ровно)(устранил перекос), снял провод. Прозвонил разъем и корпус - "бесконечность".
Вот я и подумал, может тут была проблема.

А мне то как странно, я не понимаю что такое "всё нормально" и что "нет". Где и когда появляются эти 20 кОм.

Написал про 20кОм

Я устал спрашивать и не получать ответа.

Я стараюсь подробно отвечать.

Я несколько раз писал: "доведу до цели. а дальше иди куда захочешь", но нет, вы хотите идти своим путём раньше.

Я вообще не иду. Уточняю, спрашиваю. Вчера все сделал, как вы описали, сегодня буду проверять ток покоя. Больше никуда не двинусь.

обрыва до замыкания или окисленных контактов бегунка.

А вот это кстати, очень может быть. Когда я выпаял 404 и 402 , я удалил остатки флюса при помощи "Флюкс офф" это смывка флюса в баллончике и я задел этот потенциометр, он очень близко. Может это повлияло. Потенциометр не лучший, на одном из видео, про "Одиссей", она у автора тупо развалилась. А грязь и пыль, скопленные за десятилетия, могли нарушить контакт.

 

[KSV]

Ток покоя, он же должен быть одинаковый на обоих канала?

Он и так будет почти одинаковый, специально выравнивать не надо.
И очередной раз напишу про сомнительное качество подстроечников. Пропадание контакта запросто может привести к выгоранию канала.
Часто действует принцип "не трожь говно" поэтому не хотелось крутить его просто так раз хрипов на малой громкости нет.
Но теперь вынуждено и то что разогрев сразу - странно.
На резисторах R45 R46 неплохо посмотреть напряжение.

Понял. Думал, что обязательно к РГ. На плате они меня устраивают.

А сколько раз надо написать? Достаточно несколько раз повторить подряд или надо в разных ответах? Много ведь раз писал почему именно так.

Еще давно я установил выходы АС под "бананы", мы это обсуждали.

Не совсем так. Я их увидел на фото и обрадовался. Но потом были фото и рисунки точки-тире. Было не слишком ясно. По крайней мере мне.

Они состоят из 2 штырей с резьбой, удерживаются на 2х изоляторах из пластика.
Вот такие
Посмотреть вложение 129430

Это и так понятно. Хорошие, удобные. И под голый провод и банан, закручиваются пальцами.

Я недавно решил немного подзажать гайки, ибо провод немного люфтил. Видимо перестарался и там где был сигнальный провод, немного продавило пластиковую изоляцию и штырь перекосило

Гм. Провод изнутри припаян, как он может люфтить?

решил провести измерения выхода 2х каналов. В нормально "сиг"- "земля" - в разрыве. Бесконечность на мультиметре. А в проблемном - при аналогичном измерении, мультиметр показал 20кОм.

Такие измерения проводят без включения в сеть.
Если был (был) релейный узел, то он обнесточен и сигнальный контакт в воздухе, а общий всегда припаян к шасси.

Я подумал, что возможно есть контакт сигнального канала ( позолоченного штыря) с корпусом.

Важно - какого штыря - сигнального или общего. В последнем случае так-сяк, а если сигнальный - это короткое замыкание, никаких 20 кОм быть не может, а если есть, надо искать.
Надо было сразу этим заняться а не бросать на авось.
Причём я просил измерить сопротивление от сигнального выхода на корпус в каналах поскольку там можно было накосячить, но при выключенном реле выходная колодка не контролируется. Мне и в голову не могло прийти что там что-то может быть, тем более что всё уже работало.
Ещё раз две поговорки:
- лучшее враг хорошего,
- не трожь если работает.

Я открутил гайку, поставил разъем нормально ( ровно)(устранил перекос), снял провод. Прозвонил разъем и корпус - "бесконечность".
Вот я и подумал, может тут была проблема.

Теперь только гадать остается.
СЕЙЧАС нет никаких 20 кОм или есть?

Я стараюсь подробно отвечать.

Не про всё, а про то что интересно.

Я вообще не иду. Уточняю, спрашиваю.

Ну да, ну да. Еле удержал от замены П2К на реле.
Написал ведь: сделаем полностью, а потом хоть потоп.

и я задел этот потенциометр, он очень близко. Может это повлияло.

И молчок. Только сейчас появляются интересные детали. Обычно когда что-то сломано, никто не признаётся, все говорят: "оно само".

Потенциометр не лучший, на одном из видео, про "Одиссей", она у автора тупо развалилась. А грязь и пыль, скопленные за десятилетия, могли нарушить контакт.

Я каждый раз писал что он ненадёжный, но похоже, что пролетало мимо, теперь запомнится.
ПОСЛЕ а надо ДО. И писал как его проверить. Обрыв и плохой контакт недопустимы.
Сэкономили на заводе несколько деталек и сделали простейшую, но ненадёжную схему.
А вот как надо (и у нас делали, но реже, а буржуи как правило)

В эллипсе тот же узел установки тока покоя.
Транзистор обычно и термокомпенсатор, но сейчас нас интересует подстроечник. Он открывает-закрывает транзистор и регулирует ток на выходе. Мало того что качество подстроечников там на порядок выше, но и сделано так что при разрушении этого подстроечника, ток просто уменьшится, усилитель начнет подхрипывать т. к. перейдёт в класс В но не сгорит. А у нас часто ставили этот подстроечник "выше" базы, результат - чуть что и кирдык транзисторам. Почему? Потому что ТЗ! (подражаю Петросяну).
И из интереса можно расчитать измеренный там ток покоя где 11 мВ написано. Сможете?
Вам так же надо измерить.
Под зелёным овалом "П307". Который дает главное усиление по напряжению. Только на входе не дифкаскад.
Занятно что они долго не ставили дифкаскады в свои усилители и явно не для экономии одного транзистора. Есть подозрение что эта схема звучит лучше, хотя параметры хуже.
Теперь вы начинаете понимать что эта схема близка к вашей?

 

[Torin007]

Теперь только гадать остается.
СЕЙЧАС нет никаких 20 кОм или есть?

Это я проверю сегодня. Во всяком случае, провод отдельно от штыря на корпусе - в "бесконечности", Значит есть в нем проблема. Вначале этот момент решу. Соберу и еще раз проверю, может еще где-то провод "цепляет".

Не про всё, а про то что интересно.

Нуууу, вероятно. Немного уводит, каюсь.

Ну да, ну да. Еле удержал от замены П2К на реле.
Написал ведь: сделаем полностью, а потом хоть потоп.

Я и выполняю это. Решил следовать вашим советам. Собираю на стенде и тестирую. Если буду уверен, что узел работает надёжно, - поставлю в "Одиссей", без повреждения работоспособности онного. Как вы и говорили.

И молчок. Только сейчас появляются интересные детали. Обычно когда что-то сломано, никто не признаётся, все говорят: "оно само".

Вы знаете, для меня они как бы и не детали были. Смыл лишнее, и все. А тут, как оказалось...... дела.

И из интереса можно расчитать измеренный там ток покоя где 11 мВ написано. Сможете?

Если по закону Ома - I=U/R? 0,011В/,18оМ= 61Ма

Теперь вы начинаете понимать что эта схема близка к вашей?

Да они есть. Могу сказать, что для меня крайне странно, как можно подключать предвыходной каскад с отрицательной полуволной (pnp) с транзистором npn. Обычто они проводимость повторяется. Очень непонятно, но работает. И если работает, зачем тогда делать с комплементарной парой в других схемах? А если с ней лучше, почему не сделали так же и тут?
__
Но теперь вынуждено и то что разогрев сразу - странно.
На резисторах R45 R46 неплохо посмотреть напряжение.

проверю обязательно

 

[Александр Бокарёв]

А вот это кстати, очень может быть. Когда я выпаял 404 и 402 , я удалил остатки флюса при помощи "Флюкс офф" это смывка флюса в баллончике и я задел этот потенциометр, он очень близко. Может это повлияло. Потенциометр не лучший, на одном из видео, про "Одиссей", она у автора тупо развалилась. А грязь и пыль, скопленные за десятилетия, могли нарушить контакт.

Похожие регуляторы , хранившиеся лет 30 в банке, недавно стал мерить- а там дичь вместо номинала. нужно все в мусорку.

 

[мтралександр]

Он и так будет почти одинаковый, специально выравнивать не надо.
И очередной раз напишу про сомнительное качество подстроечников. Пропадание контакта запросто может привести к выгоранию канала.
Часто действует принцип "не трожь говно" поэтому не хотелось крутить его просто так раз хрипов на малой громкости нет.
Но теперь вынуждено и то что разогрев сразу - странно.
На резисторах R45 R46 неплохо посмотреть напряжение.

А сколько раз надо написать? Достаточно несколько раз повторить подряд или надо в разных ответах? Много ведь раз писал почему именно так.

Не совсем так. Я их увидел на фото и обрадовался. Но потом были фото и рисунки точки-тире. Было не слишком ясно. По крайней мере мне.

Это и так понятно. Хорошие, удобные. И под голый провод и банан, закручиваются пальцами.

Гм. Провод изнутри припаян, как он может люфтить?

Такие измерения проводят без включения в сеть.
Если был (был) релейный узел, то он обнесточен и сигнальный контакт в воздухе, а общий всегда припаян к шасси.

Важно - какого штыря - сигнального или общего. В последнем случае так-сяк, а если сигнальный - это короткое замыкание, никаких 20 кОм быть не может, а если есть, надо искать.
Надо было сразу этим заняться а не бросать на авось.
Причём я просил измерить сопротивление от сигнального выхода на корпус в каналах поскольку там можно было накосячить, но при выключенном реле выходная колодка не контролируется. Мне и в голову не могло прийти что там что-то может быть, тем более что всё уже работало.
Ещё раз две поговорки:
- лучшее враг хорошего,
- не трожь если работает.

Теперь только гадать остается.
СЕЙЧАС нет никаких 20 кОм или есть?

Не про всё, а про то что интересно.

Ну да, ну да. Еле удержал от замены П2К на реле.
Написал ведь: сделаем полностью, а потом хоть потоп.

И молчок. Только сейчас появляются интересные детали. Обычно когда что-то сломано, никто не признаётся, все говорят: "оно само".

Я каждый раз писал что он ненадёжный, но похоже, что пролетало мимо, теперь запомнится.
ПОСЛЕ а надо ДО. И писал как его проверить. Обрыв и плохой контакт недопустимы.
Сэкономили на заводе несколько деталек и сделали простейшую, но ненадёжную схему.
А вот как надо (и у нас делали, но реже, а буржуи как правило)
Посмотреть вложение 129438
В эллипсе тот же узел установки тока покоя.
Транзистор обычно и термокомпенсатор, но сейчас нас интересует подстроечник. Он открывает-закрывает транзистор и регулирует ток на выходе. Мало того что качество подстроечников там на порядок выше, но и сделано так что при разрушении этого подстроечника, ток просто уменьшится, усилитель начнет подхрипывать т. к. перейдёт в класс В но не сгорит. А у нас часто ставили этот подстроечник "выше" базы, результат - чуть что и кирдык транзисторам. Почему? Потому что ТЗ! (подражаю Петросяну).
И из интереса можно расчитать измеренный там ток покоя где 11 мВ написано. Сможете?
Вам так же надо измерить.
Под зелёным овалом "П307". Который дает главное усиление по напряжению. Только на входе не дифкаскад.
Занятно что они долго не ставили дифкаскады в свои усилители и явно не для экономии одного транзистора. Есть подозрение что эта схема звучит лучше, хотя параметры хуже.
Теперь вы начинаете понимать что эта схема близка к вашей?

Подскажите пусть опять по сети чудо-лампу поставит...

 

[Torin007]

Похожие регуляторы , хранившиеся лет 30 в банке, недавно стал мерить- а там дичь вместо номинала. нужно все в мусорку.

У меня есть, но не на 680 Ом, а на 1 кОм. Мне кажется, для этой цели могут и подойти.
Вот такие. Если это нужно, сделаю. Только выводы нужно удлинить.
Но, пока проверю те которые установлены.
Но это все уже ближе к ночи.

Еще есть "косметический" вопрос. Если уж все получится с восстановлением.
У "Одиссея" достаточно сильно мерцает индикатор сети, на мой вкус, как-то очень неприятно. Можно ли поставить конденсатор, чтобы он "ровнее" светил. И если да, то какой. Пленка на 1 мкф подойдет? Или можно больше/меньше? Или вообще лучше не лезть? И еще, нужно ли ставить конденсатор по питанию? Он вроде сглаживает перепады при включении/выключении.

 

[KSV]

Подскажите пусть опять по сети чудо-лампу поставит...

Может не помочь если выход прямо на корпус пробивает. Проще осмотреть саму колодку. Если размер с отверстием не очень совпадает, сделать изоляционную прокладку из любого подручного диэлектрика. Стеклотекстолит без фольги очень хорош - и не хрупкий, и прочный, и обрабатывается.

провод отдельно от штыря на корпусе - в "бесконечности", Значит есть в нем проблема.

Если это провод от колодки под АС до выхода УЗ, то остается только замыкание на корпус колодки. Если штырь на корпусе имеет сопротивление на корпус, плохо дело. Не надо было со всей дури заворачивать - пластик такого не любит.

Я и выполняю это.

Опосля, когда я умою руки, пожалуйста.
Видно что примеры того к чему приводит ненужный улучшайзинг, ПОКА ничему не научили.
Я вот сделал платы под улучшайзинг работающего макета без проверки и промахнулся, пришлось выкручиваться. Оправдывает что макет был сопливый.

Если буду уверен, что узел работает надёжно, - поставлю в "Одиссей", без повреждения работоспособности онного. Как вы и говорили.

Ну не совсем так говорил. Любое вмешательство в старый дышащий на ладан аппарат, это риск. Вы дважды в этом убедились, но не поняли.
Может с третьего раза.

Если по закону Ома - I=U/R? 0,011В/,18оМ= 61Ма

Точно. Тогда вы понимаете что я прошу сделать.
60 мА многовато. Думаю, 25...30 мА нормально.

Да они есть. Могу сказать, что для меня крайне странно, как можно подключать предвыходной каскад с отрицательной полуволной (pnp) с транзистором npn.

А вот так

У одного транзистора в предвыходном каскаде резистор для управления выходным транзистором включен в эмиттер, у другого - в коллектор. Это неравноценно, но работает и неплохо работает.
Но можно добавить две детальки и улучшить схему, что я сейчас и сделал.
Германиевых мощных транзисторов в СССР не было. Вообще не было, да и за границей было не просто. Поэтому вынуждено делали такое включение, для бестрансформаторной схемы альтернативы нет (выкрутасы не берём в расчет).
Думаю что эта схема уступает Одиссею только в мощности. В качестве превосходит (за счет транзисторов).

И если работает, зачем тогда делать с комплементарной парой в других схемах?

По факту комплементарности не бывает (почти), выбрать пару сложно. А выбрать две пары из дюжины транзисторов одной полярности на порядок проще и они будут одинаковы.
Есть за и против, если интересно, поищите что пишут на заборе интернет.

А если с ней лучше, почему не сделали так же и тут?

А где найти зеркальную копию для КТ805?

У меня есть, но не на 680 Ом, а на 1 кОм. Мне кажется, для этой цели могут и подойти.

НЕ торопитесь. Я писал как проверить штатный подстроечник. Если вы его сломали, другой разговор. Новый хорош, нет слов, но его надо крепить. И при установке сделать так чтобы исходное сопротивление было нулевое.
Чем оно меньше, тем ток у КТ805 меньше.
Если при нулевом, ток велик - ищите неисправность. Вы могли и дорожку от резистора повредить, пайку.

У "Одиссея" достаточно сильно мерцает индикатор сети, на мой вкус, как-то очень неприятно.

Это неонка. Мерцание её принцип работы - 100 раз в секунду гаснет и загорается.

Или вообще лучше не лезть?

Или. Можно заменить светодиодом или лампой накаливания, но с включением к вторичной обмотке, не к сети как неонка.

И еще, нужно ли ставить конденсатор по питанию? Он вроде сглаживает перепады при включении/выключении.

Это который параллельно сети?
Можно, но не всякий. Или К73-17 на 630 В.
Или китайские желтые Х2 на которых надпись ~275V.

 

[Torin007]

Если это провод от колодки под АС до выхода УЗ, то остается только замыкание на корпус колодки. Если штырь на корпусе имеет сопротивление на корпус, плохо дело. Не надо было со всей дури заворачивать - пластик такого не любит.

Так и есть. Когда я отвинтил его, выровнял и снля провод, ни провод ни отдельно штырь, не "звенели". Почти уверен, что было замыкание на корпус. Сейчас дополнительно заизолирую и вкручу без фанатизма, проверю тестером. Хорошо, что догадался посмотреть.

Видно что примеры того к чему приводит ненужный улучшайзинг, ПОКА ничему не научили.

Это утверждение уже спорно. Спеси поубавилось.

Ну не совсем так говорил. Любое вмешательство в старый дышащий на ладан аппарат, это риск. Вы дважды в этом убедились, но не поняли.
Может с третьего раза.

Я уже 100 раз подумаю. Меня эта идея привлекла удобством монтажа. Я думаю, можно будет посмотреть по итогу. Пока это забегание вперед.

Точно. Тогда вы понимаете что я прошу сделать.
60 мА многовато. Думаю, 25...30 мА нормально.

Понял. Сделаем.

А вот так

Любопытно. Но, признаюсь, я хоть и не много схем видел, но она мне очень необычна.

А выбрать две пары из дюжины транзисторов одной полярности на порядок проще и они будут одинаковы.

Соглашусь.

А где найти зеркальную копию для КТ805?

Видимо, изобрести. Ну есть же 808 и 809, или они позже были?

НЕ торопитесь. Я писал как проверить штатный подстроечник. Если вы его сломали, другой разговор. Новый хорош, нет слов, но его надо крепить. И при установке сделать так чтобы исходное сопротивление было нулевое.
Чем оно меньше, тем ток у КТ805 меньше.
Если при нулевом, ток велик - ищите неисправность. Вы могли и дорожку от резистора повредить, пайку.

Нет, не буду. Если работает, то пусть работает. Просто описывались случаи, когда он разлетался. Хотя, кто правду скажет. Ну и опять. Он под краской, при этом хрупкий.... Ладно, буду с осторожностью.

Это неонка. Мерцание её принцип работы - 100 раз в секунду гаснет и загорается.

Тогда пусть мигает. Не хочу светодиод. Немного бы пульсацию снизить....

Или китайские желтые Х2 на которых надпись ~275V.

Есть такие, и в пластиковом корпусе (прямоугольные серые и желтые) и желтые аксиальные круглые/овальные. А какой номинал поставить?

 

[KSV]

вкручу без фанатизма, проверю тестером. Хорошо, что догадался посмотреть.

Должна оцениваться причинно-следственная связь: если я что-то делал и потом на этом месте что-то произошло, надо в первую очередь смотреть что делал. Мы-то это не знаем и думаем про другое. После этого не значит вследствие этого. Но это первый подозреваемый.

Спеси поубавилось.

Это не спесь. Это переоценка своих сил, "головокружение от успехов".

Пока это забегание вперед.

Согласен.

Понял. Сделаем.

Если получится, но вероятна ситуация когда "резистор кручу, а ток не меняется и большой", значит обрыв в цепи подстроечника или ползунок подковы не касается. Тогда старый выпаять, синий поставить.

Любопытно. Но, признаюсь, я хоть и не много схем видел, но она мне очень необычна.

Разве? Классика, практически "Аккорд" с минимальными отличиями, а главное - другими транзисторами.

Видимо, изобрести. Ну есть же 808 и 809, или они позже были?

Все в серии от КТ801 до 809 - кремниевые и одной обратной проводимости. Знаменитые комплементарные пары КТ814,815_КТ816,817_КТ818,819 появились позже. И они не зеркальные копии.
А среди германиевых и этого не было. Только одна пара и то средней мощности ГТ402,404 и всё.
Наверняка сделали бы, но началась этоха кремния и германий забросили.

Нет, не буду. Если работает, то пусть работает. Просто описывались случаи, когда он разлетался.

Надо проверить и сделать это можно без подачи питания. И лучше контролируя сопротивление в точках 23 и 27 (14 и 19) по старой схеме.

Тогда пусть мигает. Не хочу светодиод. Немного бы пульсацию снизить....

Лучший свет - тусклый от лампы накаливания, но прямо менять на неё неонку нельзя. Кстати, светодиоды есть и жёлтые, я из таких подсветку сделал.

Есть такие, и в пластиковом корпусе (прямоугольные серые и желтые) и желтые аксиальные круглые/овальные. А какой номинал поставить?

Обычно ставят 0,22 мкФ или около.

 

[Torin007]

Фух... Завершил этап.
По гнезду.
При монтаже нового разъема, я использовал штатные винты, на которые посадил дощечку. К этой дощечке ( дубовая плашка 3 мм) крепился этот разъем (бананы). Дело в том, что винты были длинные, а вывод этого канала был многократно паян ( к нему крепился "непонятный" провод в свое время). Видимо, волосок от провода замкнул на винт, винт, на корпус. Самое противное, пока не снял вывод, винта не было видно. Теперь всё работает. Все в двойной термоусадке. Замыкания нет.
Самое любопытное.
Манипуляции с потенциометром.
Он был выкручен до упора, на 620 ом, убрал до 300ом, поставил щупы на резистор 0,5 ом. Включил. На нем 100мВ. Сразу выключил. Убрал на ноль резистор, включил усилитель, начал крутить его. Он очень трудно настраивался. Такое ощущение, что один микрон поворота резистором, даёт +10 мВ. Настроил на 17мВ оба канала. 20 мин работы на холостую без нагрузки, транзисторы холодные, на резисторе уже 24мВ.
Второй канал 29мВ был.
Это обрадовало. Есть и ложка дёгтя, к сожалению. Подключил тестовые динамики. Присутствует фон 50гц. Он не зависит от выбора канала, практически не влияет ручка потенциометра.
Такой фон был, при тесте новой платы, когда она была более свободна, не прикручена. Я ее слегка перемещал и фон пропадал. Есть подозрение, что наводка идёт со стороны проводов с питанием.
Провода я скрутил, но они без экрана.
Мудрить ничего не стал. Сразу сообщил.
Да, если откинуть фон, звук встал на свое место. СЧ динамик играет как СЧ. Бас на минимуме( в разумных пределах), высокие неплохие, но явно не тянут, а вот середина, как надо. В очередной раз усилитель не узнать. Нужно будет послушать на нормальных АС.
Фон, конечно, опечалил. Но устранение такой проблемы которая привел к выгоранию канала - это круто. Самое интересное, что на этот потенциометр ( настройки тока покоя) я даже не дышал. А он на тебе.

Добавлю. Провода я пока не приводил в порядок. Может где-то не очень хорошо припаял. Думаю, нужно все провода нормально уложить, стянуть. Может имеет смысл входы и выходы на "новую плату" припаять экранированным проводом. там от платы до выводов 5-7 см, но может это влияет. Или, вроде, конденсаторы ставят по питанию. Не знаю, как правильно поступить.

 

[KSV]

Дело в том, что винты были длинные, а вывод этого канала был многократно паян

Длинные винты для колонок, а есть и короткие. На фото видел только снаружи.

( к нему крепился "непонятный" провод в свое время).

Теперь понятный - два провода шло от УМЗЧ, ТэЗэшникам так было удобнее.

Видимо, волосок от провода замкнул на винт, винт, на корпус. Самое противное, пока не снял вывод, винта не было видно.

Про это с самого начала пишу - любое вмешательство чревато, особенно там где проходят большие токи. Это питание и выход усилителя в первую очередь.

Теперь всё работает.

Это радует.

Манипуляции с потенциометром.
Он был выкручен до упора, на 620 ом, убрал до 300ом, поставил щупы на резистор 0,5 ом. Включил.

Я понимаю, что дело было уже ночью, но как я просил? Взять омметр и без питания покрутить потенциометр, написал к каким точкам подключать и про проводки написал.
ЭТО НЕ ПРОСТО ТАК.
Надо было определить плавная регулировка или нет, это крайне важно. А теперь только гадать можно.

На нем 100мВ. Сразу выключил.

Правильно. 200 мА - это много. Но возникает вопрос - откуда это после всего лишь замены транзисторов, такого быть не должно.
Попробую гадать. Маловероятно, но возможно что при погорании повреждены и два диода Д2Г стоящие на доп. платке.
Я НЕ ПРОСТО ТАК даже дорисовал их на схеме их PDF чтобы было понятнее как эта регулировка работает. Эти два диода, кроме прочего, ограничивают ток если пропал контакт в подстроечнике. Он будет очень большим, но транзисторы сразу не сгорят. А теперь - неизвестно.

Убрал на ноль резистор, включил усилитель, начал крутить его. Он очень трудно настраивался. Такое ощущение, что один микрон поворота резистором, даёт +10 мВ.

Сразу вопрос. Сейчас потенциометр примерно в том же положении что и был на краске или очень близко от нуля? Про настройку по чуть-чуть я писал с самого начала. Не нравится мне это.

Настроил на 17мВ оба канала.

Снова самодеятельность. А зачем? Какой ток был в исправном канале? Теперь не узнаешь.
И есть такая неприятная вещь у этих резисторов - пока они под краской и не тронуты, работают. А стоит их тронуть и нет контакта. Возможно из-за налипающей пыли, жира на свободную дорожку.
И не пишете - регулировка такая же трудная? Угол поворота близкий?

20 мин работы на холостую без нагрузки, транзисторы холодные, на резисторе уже 24мВ.
Второй канал 29мВ был.

Вот эти пары диодов в каждом канале и для термокомпенсации, они должны иметь тепловой контакт с выходными транзисторами, но этого нет.
Отчасти - халтура, отчасти - эти стекляшки трудно прижать к транзистору. Поэтому потом стали ставить КТ315. Их пластиковый почти плоский корпус из недостатка превратился в достоинство, их можно прижать скобой.
Если бы вы не сразу взялись за Одиссея, а прежде потренировались бы на усилителе из "Радио" на 12 В, многие вопросы разъяснились. Причем его не обязательно делать на Ge транзисторах, пойдут любые. А вот с установкой тока покоя, прогревом, термокомпенсацией и другим можно было поиграть. А в Одиссее - одно неосторожное движение и хана.

Есть и ложка дёгтя, к сожалению. Подключил тестовые динамики. Присутствует фон 50гц.

Это не ложка. Это БОЧКА дёгтя и искать это труднее всего. Где-то вы оборвали общий провод или прислонили на него экран.
Тыщщу раз писал: любые работы при данном опыте, могут вызвать трудно разрешимые проблемы. Но пиши, не пиши...

Он не зависит от выбора канала, практически не влияет ручка потенциометра.

Подтверждает что что-то изменилось после РГ то есть там где вы работали.

Такой фон был, при тесте новой платы, когда она была более свободна, не прикручена.

Дело там не в прикрутке, а влиянию руки, длине проводов, размещению платы (я недаром писал что она должна быть ближе к РГ) и помимо этого - там МНОГО общих проводов, многие из них "лишние" а какие - надо смотреть по месту.
Это не простая задача.

Есть подозрение, что наводка идёт со стороны проводов с питанием. Провода я скрутил, но они без экрана.

Силовые в экран и не помещают, но малосигнальные стараются размещать подальше.

Мудрить ничего не стал. Сразу сообщил.

Ох, не хочу таких сравнения, но напоминает: "разбил вазу и сразу сказал",

Да, если откинуть фон, звук встал на свое место.

Вопрос КАК его откинуть. Это не пустяк.
Отчасти поэтому я не советовал что-то паять прямо на РГ. Трудно с такими вещами бороться, особенно не глядя и не слыша.

Фон, конечно, опечалил. Но устранение такой проблемы которая привел к выгоранию канала - это круто.

Сгоревшие транзисторы - это понятно и нетрудно.
Фон может быть сложнее.

Самое интересное, что на этот потенциометр ( настройки тока покоя) я даже не дышал. А он на тебе.

Выше по памяти "задел его".

Провода я пока не приводил в порядок. Может где-то не очень хорошо припаял.

Паять надо хорошо т. к. неважную пайку найти бывает очень сложно.

Думаю, нужно все провода нормально уложить, стянуть.

Перед стяжкой таки помскать фон.
Раз он одинаков в обоих каналах, значит и причина общая (поэтому не надо было без особых причин лезть регулировать второй исправный канал).

Может имеет смысл входы и выходы на "новую плату" припаять экранированным проводом. там от платы до выводов 5-7 см, но может это влияет.

Гадание на кофейной гуще? Значит до выгорания одного канала плата не фонила, а теперь начала?

Или, вроде, конденсаторы ставят по питанию. Не знаю, как правильно поступить.

Конденсаторы уже стоят. Надеюсь, их вы не трогали?
Прежде надо разобраться с током покоя (см. выше).

 

[Torin007]

Длинные винты для колонок, а есть и короткие. На фото видел только снаружи.

Это винты м3, которыми крепили "точку-тире". Я их использовал, чтобы установить дощечку, к которой прикрутил новый разъем.

Теперь понятный - два провода шло от УМЗЧ, ТэЗэшникам так было удобнее.

Видимо да.

Про это с самого начала пишу - любое вмешательство чревато, особенно там где проходят большие токи. Это питание и выход усилителя в первую очередь.

Я это уже ощутил

Это радует.

Не то слово. Неделя коту....

Я понимаю, что дело было уже ночью, но как я просил? Взять омметр и без питания покрутить потенциометр, написал к каким точкам подключать и про проводки написал.
ЭТО НЕ ПРОСТО ТАК.
Надо было определить плавная регулировка или нет, это крайне важно. А теперь только гадать можно.

Так я так и делал. установил его без питания. Покрутил. Он плавно регулируется, без рывков. У меня нет такого опыта настройки, но приходилось миллиметрить. Может это и нормально. Тем более, питание включено, напряжение плавало немного

Попробую гадать. Маловероятно, но возможно что при погорании повреждены и два диода Д2Г стоящие на доп. платке.

Там 4 стеклянных стоят сзади. Можно их проверить. 2 винта открутить всего.

Сразу вопрос. Сейчас потенциометр примерно в том же положении что и был на краске или очень близко от нуля? Про настройку по чуть-чуть я писал с самого начала. Не нравится мне это.

Нет. Если представить шкалу от 0 до 180 град. Он был на 170 град. А сместился на 40град. Прилично. На 90 град он выдавал 100 мВ.

Снова самодеятельность. А зачем? Какой ток был в исправном канале? Теперь не узнаешь.

Он был 24мВ

И не пишете - регулировка такая же трудная? Угол поворота близкий?

Регулировка - простая. На втором канале особо не крутил. Селга 1-2мм или 10-20град.

Одиссея, а прежде потренировались бы на усилителе из "Радио" на 12 В, многие вопросы разъяснились.

Да уж. Кажущаяся простота платы, вышла боком. На удивление, он совсем не прост.

Одиссее - одно неосторожное движение и хана.

Да-да.

Где-то вы оборвали общий провод или прислонили на него экран.

ВОооот! Нельзя крепить экран на общий провод? Кхм.... Дело в том, что я решил совместить приятное с полезным. Плату УЗ нужно крепить, и я решил за одно, сделать экранирование от трансформатора. Для этого я использовал алюминиевую полосу 6мм, которую прикрутил к самодельному дюралевому уголку, плату УЗ разместил на полосе. Крепил через оставшиеся отверстия от конденсаторов по питанию. На одном из отверстий "сидит" общий проводи и средняя точка. Я решил, что можно как раз прикрутить эту конструкцию винтом с общей/средней точкой. Получается, что я не просто прислонил, а конкретно завинтил на экран. Я думал, что нет никакой разницы, корпус и корпус. Я правильно понимаю, что при таком расположении точки, экран собирает все наводки и отправляет их часть в цепь? Неужели 2 см в сторону на том же корпусе могут так повлиять?

Ох, не хочу таких сравнения, но напоминает: "разбил вазу и сразу сказал",

Скорее - бедный мальчик, весь в го...е

Фон может быть сложнее.

=(

Паять надо хорошо т. к. неважную пайку найти бывает очень сложно.

С пайкой все должно быть хорошо. Я проверяю по 2-3 раза.

Перед стяжкой таки помскать фон.

Это само собой.

Гадание на кофейной гуще? Значит до выгорания одного канала плата не фонила, а теперь начала?

Фонила. Когда делал тест, провода были километровые, был фон, но стоило мне чуть отодвинуть провода +23/0/-23, он полностью пропал.

Конденсаторы уже стоят. Надеюсь, их вы не трогали?
Прежде надо разобраться с током покоя (см. выше).

Ничего не торал .
Понял про ток. Думал, что все хорошо. мде...

 

[KSV]

Это винты м3, которыми крепили "точку-тире". Я их использовал, чтобы установить дощечку, к которой прикрутил новый разъем.

Я имел в виду китайские пластиковые зажимы красный+чёрный. Они есть с длинными винтами и удобны лоя полочников. И припаивать провода надо не к "золотым" винтам, а к шайбе с "ушком" под пайку.

Так я так и делал. установил его без питания.

Ну так написать можно? Я спрашиваю чтобы у меня была информация по которой можно делать выводы.

Покрутил. Он плавно регулируется, без рывков. У меня нет такого опыта настройки, но приходилось миллиметрить. Может это и нормально.

Бывает, поэтому и постоянно пишу - по чуть-чуть, осторожно. Наверное, лучше не писать - это из другого уха сразу вылетает, а дать сжечь небрежным поворотом или включить при неизвестном положении ползунка. После сгорания внимание к советам повысится.

Там 4 стеклянных стоят сзади. Можно их проверить. 2 винта открутить всего.

Там много диодов. Одни для защиты, а другие для настройки тока. Не так просто проверить, да и стеклянные они, при выпаивании очень легко сломать - стекло. Не знаю какое из зол выбрать.

Нет. Если представить шкалу от 0 до 180 град. Он был на 170 град. А сместился на 40град. Прилично. На 90 град он выдавал 100 мВ.

А В ДРУГОМ КАНАЛЕ??? Я вынужден думать не видя и не трогая.

Он был 24мВ

Ну 50 мА тоже норма. Здесь короткая палка о двух концах. Большой ток покоя - греются транзисторы, малый - начинаются хрипы.
Поэтому я минимум дважды писал как это делать на слух.
В германиевых усилителях с этим всё строже.

Регулировка - простая. На втором канале особо не крутил. Селга 1-2мм или 10-20град.

Селга??? Пришлось убавить 10...20 град. нормально.

Да уж. Кажущаяся простота платы, вышла боком. На удивление, он совсем не прост.

Этот прост. Вы потихоньку начинаете понимать почему я не делаю УНЧ по 40 транзисторов. Спаять их можно. И если сразу заработают - отлично. Но искать какую-то проблему...
Тем более что почти все УМЗЧ делаются с непосредственной связью т. е. без разделительных конденсаторов и стоит одному транзистору закапризничать, перекашивает ВСЕ.

ВОооот! Нельзя крепить экран на общий провод?

НЕ НАДО САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Думать можно если хорошо знаешь предмет, а общий провод и настройка коррекции, наверное, самое сложное в EVPX/
Поэтому повторяю ещё раз - не надо лезть в штатные соединения, особенно общего провода без ясного осознания что и зачем делаешь.
Пример. У новой платки "три общих провода" - от входа, от выхода, от питания. И я не могу уверенно сказать как их надо соединять и сколько из трёх. В принципе хватит одного по входу, "земля" от РГ. Но надо пробовать.

Кхм.... Дело в том, что я решил совместить приятное с полезным. Плату УЗ нужно крепить, и я решил за одно, сделать экранирование от трансформатора.

Недаром одина из первых законов которому меня научили когда я пошёл работать: инициатива наказуема. Одно из продолжений: тебя заставят делать то что ты предложил, а потом накажут за то что не так сделал.
Тем не менее, я никогда не боялся инициативы, был, не помню как называлось, каким-то рационализатором, но приходилось всё делать самому и это много геморроя, окружающие в кулак посмеивались.

Я думал, что нет никакой разницы, корпус и корпус.

По науке общий провод схемы соединяется с корпусом прибора только в ОДНОЙ точке.
Но это общий закон, а те кто хорошо им владеют, могут осмысленно нарушать его. Другим - не рекомендуется.

Я правильно понимаю, что при таком расположении точки, экран собирает все наводки и отправляет их часть в цепь?

Не знаю. не вижу.

Неужели 2 см в сторону на том же корпусе могут так повлиять?

Нет, конечно. Но вторая точка касания общего провода (тот же экран) к корпусу или другому общему проводу, может зафонить.
Здесь надо смотреть по месту, общих слов мало.
Типичная ситуация - РГ на макетной плате. Если взять в руку ось, фон может пойти или наоборот, прекратиться. Фон может быть в среднем положении РГ если не трогать его. Это потому что сам корпус РГ не соединен с общим проводом.

Фонила. Когда делал тест, провода были километровые,

При километровых проводах вообще не обсуждается. Был ли ыон при коротких свитых проводах. особенно по входу.

был фон, но стоило мне чуть отодвинуть провода +23/0/-23, он полностью пропал.

Отодвинуть от чего? Лишней длинны быть не должно.

Понял про ток. Думал, что все хорошо. мде...

Ток покоя - одна из важнейших вещей. Простая, но важная. Поэтому я не хотел сразу его трогать узнав что транзисторы не греются и нет хрипов.
Всё проще простого, но можно легко наломать дров.

 

[Torin007]

Я имел в виду китайские пластиковые зажимы красный+чёрный. Они есть с длинными винтами и удобны лоя полочников. И припаивать провода надо не к "золотым" винтам, а к шайбе с "ушком" под пайку.

Да, так и есть. Но я между корпусом и пластиком нового го разъема сделал прокладку из дерева, т.к. штатные отверстия очень большие. Использовал дубовую плашку 3 мм. Вот ее я и посадил на штатные винты.

Ну так написать можно? Я спрашиваю чтобы у меня была информация по которой можно делать выводы.

Когда я писал про то, что сделал согласно схеме, я это подразумевал.

Бывает, поэтому и постоянно пишу - по чуть-чуть, осторожно. Наверное, лучше не писать - это из другого уха сразу вылетает, а дать сжечь небрежным поворотом или включить при неизвестном положении ползунка. После сгорания внимание к советам повысится.

Я так и делал. По миллиметру без нажима.

Там много диодов. Одни для защиты, а другие для настройки тока. Не так просто проверить, да и стеклянные они, при выпаивании очень легко сломать - стекло. Не знаю какое из зол выбрать.

Тут я точно не советчик. Какие-то диоды у меня есть, но в пластике. Если что-то менять, хорошо бы иметь запас. Например П307, я устал искать. Все где-то за Уралом. Интернет магазины - бесполезны, радиорынок, - лотерея.

Ну 50 мА тоже норма. Здесь короткая палка о двух концах. Большой ток покоя - греются транзисторы, малый - начинаются хрипы.
Поэтому я минимум дважды писал как это делать на слух.
В германиевых усилителях с этим всё строже.

Да, я это хорошо запомнил, но на "динамиках" смысл это делать? Там половины не слышно. Подключу к АС и нормально проверю. С нормальным сигналом и проводами.

Селга??? Пришлось убавить 10...20 град. нормально.

"Слегка" - автоперевод.

Но искать какую-то проблему...

Вот совсем не хочется.

НЕ НАДО САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Я не думал, что это может как-то влиять. В любом случае, перенесу среднюю точку от экрана. А дальше буду смотреть.

Недаром одина из первых законов которому меня научили когда я пошёл работать: инициатива наказуема. Одно из продолжений: тебя заставят делать то что ты предложил, а потом накажут за то что не так сделал.
Тем не менее, я никогда не боялся инициативы, был, не помню как называлось, каким-то рационализатором, но приходилось всё делать самому и это много геморроя, окружающие в кулак посмеивались.

Согласен, но без инициативы жить не интересно.

Был ли ыон при коротких свитых проводах. особенно по входу.

Это сложно сказать. При длинных удалось этого избежать. при коротких - первый раз заработал.

Отодвинуть от чего? Лишней длинны быть не должно.

Отодвинул дальше от трансформатора. Это было, когда я только испытывал плату.

Ток покоя - одна из важнейших вещей. Простая, но важная. Поэтому я не хотел сразу его трогать узнав что транзисторы не греются и нет хрипов.
Всё проще простого, но можно легко наломать дров.

Я был крайне деликатен с потенциометром.

Итак, что я думаю сделать:
1) Нужно передвинуть общую точку с экрана. Это 5 минут.
2) Если фон остается, попробую заменить провода входа и выхода на экранированные.
3) Посмотрю более удобные точки для земли. Плата небольшая, не экранированные провода легко могут ловить наводки, тем более, если к разным общим точкам подключены.
4) Вы говорили, что лучше, чтобы плата была ближе к РГ. Если фон останется , может ее перенести на место усилителя сигнала? Это как раз ближе к РГ и дальше от оконечного усилителя. Там же можно убирать каскады транзисторов? Как раз место будет.
Ну и есть мысль, как подключить сигнальные провода к РГ. Место есть для этого. Будет удобно, а с выводами потенциометра я разобрался.
Мне почему-то кажется, что проблема именно в проводах входа и выхода. 4 точки, Длина до подключения 3-5см, плата не большая, вполне могут быть "антеннами". Результат без фона был! Надо его поймать обратно!

 

[KSV]

Тут я точно не советчик. Какие-то диоды у меня есть, но в пластике. Если что-то менять, хорошо бы иметь запас.

Тяжело много раз объяснять одно и то же.
Важно понимать КАКИЕ диоды.

Вот они. Кроме них на той же платке полно других которые трогать не надо. Канал показываю какой удобнее, обозначения тоже могут отличаться, главное - эти диоды параллельно подстроечнику.
Суть в том что всё будет работать БЕЗ этих диодов вообще, но это нежелательно.
Поэтому можно отпаять один из проводов, например, 8 или 10 и проверить диоды тестером, они должны звониться как диоды и не быть в обрыве.

Например П307, я устал искать. Все где-то за Уралом. Интернет магазины - бесполезны, радиорынок, - лотерея.

Можно было заменить другим транзистором.

Да, я это хорошо запомнил, но на "динамиках" смысл это делать? Там половины не слышно.

Слышно главное - есть хрипы или нет.

Подключу к АС и нормально проверю. С нормальным сигналом и проводами.

От них не зависит.

"Слегка" - автоперевод.

Ох уж этот смарт.

Я не думал, что это может как-то влиять.

Я постоянно подчёркивал что экранирование и заземление - мутное дело, лучше его не трогать.

В любом случае, перенесу среднюю точку от экрана.

Думаю, имеется в виду именно контакт, а не близость проводов.

Согласен, но без инициативы жить не интересно.

Инициатива должна основываться на логике и информацией, а не случайных пробах как в анекдоте про Горби и дохнущих курах.

Отодвинул дальше от трансформатора. Это было, когда я только испытывал плату.

Фон может быть по разным причинам. От электрической и от магнитной составляющей электромагнитного поля. (Ну опять я должен ломать голову как объяснить в двух фразах что пишут в учебниках. Поэтому я много писал что надо их читать. В ответ согласие и всё). Магнитная помеха идёт в первую очередь от трансформатора, в случае тора она близка к нулю, её сила зависит от расстояния и спасти от неё может или СТАЛЬНАЯ БРОНЯ, или витые провода. Хилый чулок-экранчик не спасёт.
Электрическая составляющая мало зависит от расстояния до трансформатора, она есть везде. От неё спасает экран, металлическая ЗАЗЕМЛЁННАЯ клетка, раз клетка - в ней сплошные дырки и это не мешает.
Хуже того, электрические наводки (фон) возникают в проводах по которым течёт ток. и если заземлить экран с двух сторон (а с платкой я писал про ТРИ точки заземления) то ток течет И ЧЕРЕЗ ДОРОЖКИ ПЛАТЫ, а протекающий ток по закону Ома вызывает ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ и это НАПРЯЖЕНИЕ попадает на вход любого усилителя и усиливается им. Иногда это напряжение ничтожно из-за того что ТОКИ ничтожны, а иногда существенны. Поэтому стараются РАЗДЕЛЯТЬ протекающие токи - СИГНАЛЬНЫЕ (слабые) от СИЛОВЫХ и ПИТАЮЩИХ (сильных). Чтобы не было падения напряжения от сильного протекающего тока на сигнальных проводах.
Всё это не просто. Есть правила, но иногда действует закон тыка т. е. инициатива, но не простая, а ОСОЗНАННАЯ.

Вот пример как это делается. Раньше фирмы даже рисовали это на своих схемах. Но перестали - кто делает, и так знает, а остальным это не нужно. Но когда остальные лезут в схему, они не должны нарушать правила!
Вот ещё пример из германиевого усилителя который я собрал на макете, рисунок мой.

Точно так как на фирменной схеме. Провода с пометкой "ощий" разделены! И соединяются на конденсаторе питания!

А это схема той же фирмы, но разделение не показано. Оно есть, но не показывают ради удобства рисунка. А инженеры разрабатывающие платы и делающие монтаж в таких подсказках уже не нуждаются - это их хлеб и секрет фирмы. Можно повторить схему, но без правильного соединения результат будет другой.

Итак, что я думаю сделать:
1) Нужно передвинуть общую точку с экрана. Это 5 минут.
2) Если фон остается, попробую заменить провода входа и выхода на экранированные.

Пожму плечами. КОНКРЕТНО помочь не могу.

3) Посмотрю более удобные точки для земли. Плата небольшая, не экранированные провода легко могут ловить наводки, тем более, если к разным общим точкам подключены.

Витые и короткие наводки ловить практически не будут. А вот по общим проводам могут гулять токи, об этом и пишу.

4) Вы говорили, что лучше, чтобы плата была ближе к РГ.

Да. Выход гораздо менее чувствителен к эфирным наводкам.

Если фон останется , может ее перенести на место усилителя сигнала? Это как раз ближе к РГ

А сейчас она где??? Я считал что на месте бывшей микросхемы и рядом с РГ.

и дальше от оконечного усилителя.

Это и далеко от УМЗЧ.

Там же можно убирать каскады транзисторов? Как раз место будет.

Какие каскады??? Я 10 раз написал что можно снять. Первое обязательно - отключить, а снять не обязательно, но можно.

Ну и есть мысль, как подключить сигнальные провода к РГ. Место есть для этого. Будет удобно, а с выводами потенциометра я разобрался.

Успехов.

Мне почему-то кажется, что проблема именно в проводах входа и выхода. 4 точки, Длина до подключения 3-5см, плата не большая, вполне могут быть "антеннами".

А мне кажется что проблемы от инициатив.

Результат без фона был! Надо его поймать обратно!

Ловите. Отпустить птичку много проще чем поймать.

 

[мтралександр]

Тяжело много раз объяснять одно и то же.
Важно понимать КАКИЕ диоды.
Посмотреть вложение 129574
Вот они. Кроме них на той же платке полно других которые трогать не надо. Канал показываю какой удобнее, обозначения тоже могут отличаться, главное - эти диоды параллельно подстроечнику.
Суть в том что всё будет работать БЕЗ этих диодов вообще, но это нежелательно.
Поэтому можно отпаять один из проводов, например, 8 или 10 и проверить диоды тестером, они должны звониться как диоды и не быть в обрыве.

Можно было заменить другим транзистором.

Слышно главное - есть хрипы или нет.

От них не зависит.

Ох уж этот смарт.

Я постоянно подчёркивал что экранирование и заземление - мутное дело, лучше его не трогать.

Думаю, имеется в виду именно контакт, а не близость проводов.

Инициатива должна основываться на логике и информацией, а не случайных пробах как в анекдоте про Горби и дохнущих курах.

Фон может быть по разным причинам. От электрической и от магнитной составляющей электромагнитного поля. (Ну опять я должен ломать голову как объяснить в двух фразах что пишут в учебниках. Поэтому я много писал что надо их читать. В ответ согласие и всё). Магнитная помеха идёт в первую очередь от трансформатора, в случае тора она близка к нулю, её сила зависит от расстояния и спасти от неё может или СТАЛЬНАЯ БРОНЯ, или витые провода. Хилый чулок-экранчик не спасёт.
Электрическая составляющая мало зависит от расстояния до трансформатора, она есть везде. От неё спасает экран, металлическая ЗАЗЕМЛЁННАЯ клетка, раз клетка - в ней сплошные дырки и это не мешает.
Хуже того, электрические наводки (фон) возникают в проводах по которым течёт ток. и если заземлить экран с двух сторон (а с платкой я писал про ТРИ точки заземления) то ток течет И ЧЕРЕЗ ДОРОЖКИ ПЛАТЫ, а протекающий ток по закону Ома вызывает ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ и это НАПРЯЖЕНИЕ попадает на вход любого усилителя и усиливается им. Иногда это напряжение ничтожно из-за того что ТОКИ ничтожны, а иногда существенны. Поэтому стараются РАЗДЕЛЯТЬ протекающие токи - СИГНАЛЬНЫЕ (слабые) от СИЛОВЫХ и ПИТАЮЩИХ (сильных). Чтобы не было падения напряжения от сильного протекающего тока на сигнальных проводах.
Всё это не просто. Есть правила, но иногда действует закон тыка т. е. инициатива, но не простая, а ОСОЗНАННАЯ.
Посмотреть вложение 129578
Вот пример как это делается. Раньше фирмы даже рисовали это на своих схемах. Но перестали - кто делает, и так знает, а остальным это не нужно. Но когда остальные лезут в схему, они не должны нарушать правила!
Вот ещё пример из германиевого усилителя который я собрал на макете, рисунок мой.
Посмотреть вложение 129579
Точно так как на фирменной схеме. Провода с пометкой "ощий" разделены! И соединяются на конденсаторе питания!
Посмотреть вложение 129580
А это схема той же фирмы, но разделение не показано. Оно есть, но не показывают ради удобства рисунка. А инженеры разрабатывающие платы и делающие монтаж в таких подсказках уже не нуждаются - это их хлеб и секрет фирмы. Можно повторить схему, но без правильного соединения результат будет другой.

Пожму плечами. КОНКРЕТНО помочь не могу.

Витые и короткие наводки ловить практически не будут. А вот по общим проводам могут гулять токи, об этом и пишу.

Да. Выход гораздо менее чувствителен к эфирным наводкам.

А сейчас она где??? Я считал что на месте бывшей микросхемы и рядом с РГ.

Это и далеко от УМЗЧ.

Какие каскады??? Я 10 раз написал что можно снять. Первое обязательно - отключить, а снять не обязательно, но можно.

Успехов.

А мне кажется что проблемы от инициатив.

Ловите. Отпустить птичку много проще чем поймать.

Тут KSV доходчиво пояснил почему на защиту фон не наводится ...обидно инициативный ученик не поймет ...зато экран сделан

 

[Torin007]

Тяжело много раз объяснять одно и то же.
Важно понимать КАКИЕ диоды.

Первым делом их проверю.

Можно было заменить другим транзистором.

В любом случае, П307 штатный. Мне не хотелось, что бы были отличия от каналов

Слышно главное - есть хрипы или нет.

Их нет

От них не зависит.

Понял

Думаю, имеется в виду именно контакт, а не близость проводов.

Разумеется. верну контакт на корпус.

а не случайных пробах как в анекдоте про Горби и дохнущих курах.

Анекдот крутой. Ситуация - не очень. Чем-то на меня похоже.

Витые и короткие наводки ловить практически не будут. А вот по общим проводам могут гулять токи, об этом и пишу.

Я поэтому и удивился. Расстояние от трансформатора приличное. А есть способ/правило как с ними бороться? Может все общие сигнальные провода закрепить на одну точку?

А сейчас она где??? Я считал что на месте бывшей микросхемы и рядом с РГ.

Она тут

Это и далеко от УМЗЧ.

Да, вот такой вариант

Какие каскады??? Я 10 раз написал что можно снять.

Я помню. Питание снимали, но я не убирал элементы с платы. Они не мешали.

Успехов.

Очень не хочется переносить, но если это как-то поможет...

А мне кажется что проблемы от инициатив.

Я просто делюсь идеями и советуюсь. Такие действия мне кажутся верными, но я могу вообще не то делать.
Места подключения новой платы обсуждали, я к ним и припаял выводы, а общие провода, какой - куда. Может сделать отдельный провод ля этой цели. Например от "0" на плате или средней точки, сделать точку на плате ( "УНЧ") к которой припаять все общие провода платы ( новой). Тогда , если я правильно понял то, что вы написали, "блуждающий сигнал" не должен попасть на плату пред.усилителя. Или это не так?

(а с платкой я писал про ТРИ точки заземления)

Технически, одна, от входа на общую в точке выхода проводов РГ.
Выход, он идет на П2К, я их припаял к шине, к которой идет вход от гнезд. Вот кстати, и близость сигнала и разная мощность.
Третья - идет от питания, она напрямую припаяна к средней точке трансформатора через точку на плате.
Похоже, что нулевой провод от выхода с преда идет на нулевую шину от входа (гнезд) и соединяются они общим проводом в точке выхода РГ и входа на пред. Очень похоже на петлю. Да еще и сигнал не слабый. 250-500мВ на входе и , если не изменяет память ,не сколько вольт на выходе. Мне кажется, что так быть не должно. Но я ни в чем не уверен. Как плохо мало знать.

Ловите. Отпустить птичку много проще чем поймать.

 

[KSV]

Я поэтому и удивился. Расстояние от трансформатора приличное. А есть способ/правило как с ними бороться? Может все общие сигнальные провода закрепить на одну точку?

Способы есть, их надо использовать на этапе создания усилителя. Вы желаете сейчас всё распотрошить и переделать???!!!
И редко применяется метод "земля в одной точке", слишком много надо тянуть, применяется комбинированный метод.
Желаете сделать? В новом усилителе изготавливаемом с нуля!
И лично у меня первый раз ничего как надо не получается. Сделал и только тогда увидел недостатки. И со второго раза не всё получается - что-нибудь да упущу.
Надеюсь, что у Вас всё будет в идеале с первого раза.

Очень не хочется переносить, но если это как-то поможет...

Трудность поиска в том, что при этом нужное место найдётся последним в очереди (закон Мерфи).

Я просто делюсь идеями и советуюсь.

Не всегда и не совсем. Чаще делаете, а потом "советуетесь", а иногда делаете молча и выясняется случайно.
К сожалению, на расстоянии не всегда (вернее редко) можно сказать как правильно, всегда есть несколько вариантов.

Места подключения новой платы обсуждали, я к ним и припаял выводы, а общие провода, какой - куда.

Он не так важны, но вы, похоже, до сих пор не вполне поняли что неизвестно даже сколько их нужно!!! Может достаточно одного соединения с общим проводом, а может двух. Тут поиск, эмпирика. Да, вход надо брать от РГ двумя свитыми проводами на каждый канал (или тремя свитыми). Вероятно, и питание надо отдельно, а может лучше общий вместе с проводами идущими с выхода платки. Не знаю, надо пробовать.
Напрягите голову и вспомните как было когда не фонило и после какой переделки появился фон.
Например, общий провод на зажимах под акустику должен идти не с корпуса или откуда попало, а скорее с общей точки которая обычно прямо на мощных конденсаторах выпрямителя.
Подумайте, что вы переделали в инициативном порядке, я не экстрасенс. Впрочем экстрасенсы как правило только мозги обманывают.

Может сделать отдельный провод ля этой цели. Например от "0" на плате или средней точки, сделать точку на плате ( "УНЧ") к которой припаять все общие провода платы ( новой).

Даже читать не хочу. НЕ ГЛЯДЯ я могу насоветовать и стать виновным.

Тогда , если я правильно понял то, что вы написали, "блуждающий сигнал" не должен попасть на плату пред.усилителя. Или это не так?

НЕ знаю.

Да еще и сигнал не слабый. 250-500мВ на входе

На входе РГ 100 мВ. Это не много и не мало.

и , если не изменяет память ,не сколько вольт на выходе.

2 В на выходе платки. Это достаточно много.

Мне кажется, что так быть не должно. Но я ни в чем не уверен. Как плохо мало знать.

Я тоже во многом не уверен и много не знаю.
Всё знают только симулянты, они в этом уверены, недаром у них искажения на выходе УМЗЧ 0,001% а я не смог понять почему у меня на выходе двух одинаковых каналов разные искажения - 0,04% и 0,4% про 0,001% я даже не заикаюсь.

 

[Torin007]

Он не так важны, но вы, похоже, до сих пор не вполне поняли что неизвестно даже сколько их нужно!!!

Да, я а полной растерянности, но не теряю присутствия духа.

. Да, вход надо брать от РГ двумя свитыми проводами на каждый канал (или тремя свитыми).

Так и сделано.

Напрягите голову и вспомните как было когда не фонило и после какой переделки появился фон.

Вот этим я и займусь. Нужен режим 7 раз отмерь. Буду колупать аккуратно, сравнивать. Тут без вариантов. Если все работало, значит можно это вернуть. Нужно крепко подумать. Например, фон одинаковый в обоих каналах. Если были бы наводки, значит была бы разница в 2х каналах, при закороченном входе, фон есть. Значит не от входа. Есть над чем подумать.
Попробую осциллографом посмотреть, что это за "фон" Ну да ладно.... развлекаться мне и развлекаться.

которая обычно прямо на мощных конденсаторах выпрямителя.

Она выходит на корпус, клема прикручена винтом, к которому идет провод от платы.

Подумайте, что вы переделали в инициативном порядке, я не экстрасенс. Впрочем экстрасенсы как правило только мозги обманывают.

Да вот это вопрос хороший. Думаю... Завтра выходной, смогу нормально все проверить.

Я тоже во многом не уверен и много не знаю.
Всё знают только симулянты, они в этом уверены, недаром у них искажения на выходе УМЗЧ 0,001% а я не смог понять почему у меня на выходе двух одинаковых каналов разные искажения - 0,04% и 0,4% про 0,001% я даже не заикаюсь.

Пусть мне подскажут, буду счастлив =)

Не всегда и не совсем. Чаще делаете, а потом "советуетесь", а иногда делаете молча и выясняется случайно.
К сожалению, на расстоянии не всегда (вернее редко) можно сказать как правильно, всегда есть несколько вариантов.

Вы знаете, мне кажется, что это мелочь, думаю, смысл про это говорить, а оказывается, что это далеко не мелочь.

 

[KSV]

Ну и наконец-то собрал платы на картонку и послушал оба канала германиевого усилителя с выходом на ГТ806. Если когда я слушал один канал в моно, были только недостатки, то здесь стерео скрыло их от слуха. Стало совсем по-другому (не пишу что лучше).
Появилась стереосцена, каждый инструмент на своём месте, дефекты голоса певиц уменьшились.
Недостатки описывать и подсказывать не хочу. Пока послушал мало - всего час и первые впечатления обычно лучше тех что будут потом. Пока по моей градации - "хорошо", местами "очень хорошо", но боюсь что когда устаканится, "очень" исчезнет. Звук непривычный, не без недостатков, но явно не плохой. Наверное, на любителя и соответствующий репертуар, надо слушать дальше. Чувствительность и мощность с запасом, пока два раздельных РГ и трудно выставить громкость и баланс - они в самом начале регулировки линейного РГ. Я не из тех кто выкладывает ролики в Ютуп и призывает что-то оценивать по ним, мы вообще слышим на 90% акустику и на 10% усилитель, ну а когда слушаем на своих компутерных борматалках записи чужой акустики...
Колеблюсь - делать в корпусе или нет, нужен независимый эксперт, вдруг его стошнит.
Не гнался ни за мощностью, ни за ультракакчеством в цифрах. Всё просто, почти по заводской схеме, но детали советские и ГТ402, 404 альтернативы вообще нет.
Странно что ни один доброжелатель не поправил меня - дескать есть советские комплементарные ГТ703, ГТ705. Знаю, но напряжение у них маловато, сами они тоже не очень мощные и по паспорту весьма посредственные по частоте и по комплементарности, поэтому можно их попробовать, но желание не большое.
Чуда не случилось с ГТ7-303, не случится и здесь.
Пока, взвесив за и против, остался при мнении что германий с ГТ806 не плох, но специфичен и по моей гениальной теории вместе с германиевыми усилителями в комплекте должна быть акустика тех лет (с лёгкими диффузорами, повышенной чувствительности, но с малой мощностью и урезанным диапазоном частот) а слушать надо музыку тех лет, слушать должен тот кто жил в то время. Иначе может быть разочарование.
Новому паколению нужен музон, класс D и чтобы вставляло.

Вот этим я и займусь. Нужен режим 7 раз отмерь.

Всё уже отрезано.

фон одинаковый в обоих каналах. Если были бы наводки, значит была бы разница в 2х каналах, при закороченном входе, фон есть. Значит не от входа.

Если при РГ фон есть, значит проблема ПОСЛЕ него, ближе к выходу.
Значит надо закоротить вход УМЗЧ только не сам транзистор, а "левее" входного конденсатора УМЗЧ.
Если фон останется - он от УМЗЧ, если пропадёт, то он от доп. платки и надо смотреть как она подключена, пробовать варианты.
У самой платки усиление 20 и я сознательно не делал у неё входное сопротивление слишком большим, как раз чтобы не ловить фон. Проблема может быть в общих проводах которые с неё идут.

Попробую осциллографом посмотреть, что это за "фон"

Можно, но если слышно что фон, что там смотреть, разве что увидеть частоту - 50 или 100 Гц. Если 50 Гц, то это скорее помеха "по воздуху", если 100 Гц, скорее по питанию.

Она выходит на корпус, клема прикручена винтом, к которому идет провод от платы.

Провод или куча проводов? В первом случае, как и должно быть, соединение сделано с корпусом только в одной точке и в других уже нельзя. Общая точка тогда внутри или на банках фильтра, или на обмотках трансформатора.
Кстати, не исключено что накосячено при замене трансформатора.

Пусть мне подскажут, буду счастлив =)

Подсказать можно, дело не хитрое, и много такого что трудно проверить. Труднее дать один правильный совет.

Вы знаете, мне кажется, что это мелочь, думаю, смысл про это говорить, а оказывается, что это далеко не мелочь.

Там многое кажется пустяками, но не все пустяки настоящие. И устранить обычно легче, чем найти.

 

[Torin007]

Всё уже отрезано.

Видимо... В мыслях все было просто.

Если при РГ фон есть, значит проблема ПОСЛЕ него, ближе к выходу.

Спасибо ха совет!

Можно, но если слышно что фон, что там смотреть, разве что увидеть частоту - 50 или 100 Гц. Если 50 Гц, то это скорее помеха "по воздуху", если 100 Гц, скорее по питанию.

Спасибо, посмотрю для общего понимания.

Там многое кажется пустяками, но не все пустяки настоящие. И устранить обычно легче, чем найти.

Да. В моем случае, к сожалению, я это понял поздно.