Гибридный усилитель класса А (lds)

  • Автор темы Автор темы LDS
  • Дата начала Дата начала
По мне, так 6н1п самая визгливая из опробованных пальчиков, с басом будет проблема точно.
6SN7 как-то ровнее прочих.
На схеме трансформатор обозначен для лампы, это ТАН-30 https://ldsound.club/index.php?threads/gibridnyj-usilitel-klassa-a-lds.385/#post-10104
Вот у меня есть список из того что есть, я как известно остановился на 6Н1П https://ldsound.club/index.php?threads/gibridnyj-usilitel-klassa-a-lds.385/page-2#post-11397

А вот что предлагает один магазин, здесь есть что-то достойное?
6Н24П Восход 1972
6Н7С Фотон 1965
6Н6П 1978
6Н8С Фотон 1965
6Н23П 1966, 1971, 1979 все с синими ромбами
 
На схеме трансформатор обозначен для лампы, это ТАН-30 https://ldsound.club/index.php?threads/gibridnyj-usilitel-klassa-a-lds.385/#post-10104
Вот у меня есть список из того что есть, я как известно остановился на 6Н1П https://ldsound.club/index.php?threads/gibridnyj-usilitel-klassa-a-lds.385/page-2#post-11397

А вот что предлагает один магазин, здесь есть что-то достойное?
6Н24П Восход 1972
6Н7С Фотон 1965
6Н6П 1978
6Н8С Фотон 1965
6Н23П 1966, 1971, 1979 все с синими ромбами
6н6п 6н8с. Остальное проблемно.
 
6Н24П Восход 1972, и 6Н8С Фотон 1965
 
Я так понимаю номинал деталей по них потребуют полного пересчета?
 
6н8с лучше и не надо, пускай других проектов ждет
6н14п и 6н24п, несколько ножек перекинуть, фигня... без печати, но и тут тоже
 
Есть резистор С5-5 и С5-5В. В чем их разница? Я встречал не раз, что у С5-5 прокручивается выводы, но при этом контакт есть и номинал в норме.
 
Последнее редактирование:
Не разбирал. Те, что на фото не крутятся, пока что)
Крутятся те, что с железякой сверху. Под ней пленка фторопласт, под пленкой слой силиконовой резины, а на фарфоре намотана спираль , приваренная к торцам , колпачкам то есть.
 
Вот у меня есть список, я остановился на 6Н1П
А вот что предлагает один магазин,
Дмитрий!
Я слабо разбираюсь в лампах, опыт (самое ценное) у меня крохотный. Но всё равно полезу с советами.
ПОКА делайте на том что есть, не спешите гоняться за особенно хорошими лампами. Пока у Вас не появится кое-какой куцый опыт, толку от них будет мало.
Делайте на 6Н1П, раз они уже есть. У неё стандартная цоколёвка. Вот прямо сейчас сравните с 6Н6П.
(У 6Н3П цоколёвка симметричная, удобнее и красивее, но нетипичная).
НЕ ДЕЛАЙТЕ печатную плату под лампу. Можно сделать печатную плату с пятачками, контактными площадками и пр. Но монтаж будет НАВЕСНОЙ.
Для того чтобы делать хорошие печатные платы для ламп, нужен хороший опыт.
Вот я делал ламповый усилитель для наушников. Опыт в этом деле у меня есть, но получилось так, что один канал фонил (в НАУШНИКАХ слышно), другой - нет.
В конце концов пришлось резать дорожки и соединять проводами некоторые цепи.
Кстати, вы сможете подвести накал ВИТОЙ парой проводов на печатной плате?
В общем, не буду перечислять проблемы, просто сделайте как я советую.
После 6Н1П сможете перетыком воткнуть немало ламп. НО. При этом неизбежно придется подгонять катодный и анодный резистор - это очевидно.
Некорректно сравнивать две лампы перетыком, для разных ламп оптимальны разные режимы, хотя работать они будут.
Модуль фильтра и плавного запуска, конечно, можно и нужно делать на печатной плате, а плата с лампой должна быть отдельной. Это будет кошка на которой будете тренироваться - многократно перепаивать детали, в частности - конденсаторы для сравнения.
На эту же раздолбанную плату поставите 6Н6П или подобную, поиграете с настройкой.
Всё равно ЧИСТОВАЯ плата будет СЛЕДУЮЩЕЙ, а первая - для опытов. Поэтому сначала макет удобный для ОПЫТОВ.
А опытов можно и нужно сделать много: кроме установки режимов и прослушивания межкаскадных конденсаторов, это катодный конденсатор есть-нет, антизвонный резистор в сетки, подача пониженного напряжения 12...24 В и так далее.
Печатная плата после таких опытов придёт в негодность, поэтому рано её делать.
***
Относительно "гибридности" усилителя, не всё мне нравится в ВАШЕЙ затее. Например, усиление ламповой части будет порядка 20 раз. Значит усиление УМЗЧ после этого каскада надо уменьшать в 20 раз. Этот ламповый каскад имеет высокое выходное сопротивление, а входной каскад УМЗЧ может иметь низкое входное сопротивление. Это не проблема, но это надо учитывать.
Сама затея "добавим лампу на вход и получим ламповый звук" неверна, хотя коммерчески успешна.
ПоищИте (это легко) гибридный "усилитель Лачиняна". Я не призываю его сразу делать, но вот как следует изучить статью - надо.
Кстати, давно хочу его сделать, но в упрощеном варианте и меньшей мощности.
 
Дмитрий!
Я слабо разбираюсь в лампах, опыт (самое ценное) у меня крохотный. Но всё равно полезу с советами.
ПОКА делайте на том что есть, не спешите гоняться за особенно хорошими лампами. Пока у Вас не появится кое-какой куцый опыт, толку от них будет мало.
Делайте на 6Н1П, раз они уже есть. У неё стандартная цоколёвка. Вот прямо сейчас сравните с 6Н6П.
(У 6Н3П цоколёвка симметричная, удобнее и красивее, но нетипичная).
НЕ ДЕЛАЙТЕ печатную плату под лампу. Можно сделать печатную плату с пятачками, контактными площадками и пр. Но монтаж будет НАВЕСНОЙ.
Для того чтобы делать хорошие печатные платы для ламп, нужен хороший опыт.
Вот я делал ламповый усилитель для наушников. Опыт в этом деле у меня есть, но получилось так, что один канал фонил (в НАУШНИКАХ слышно), другой - нет.
В конце концов пришлось резать дорожки и соединять проводами некоторые цепи.
Кстати, вы сможете подвести накал ВИТОЙ парой проводов на печатной плате?
В общем, не буду перечислять проблемы, просто сделайте как я советую.
После 6Н1П сможете перетыком воткнуть немало ламп. НО. При этом неизбежно придется подгонять катодный и анодный резистор - это очевидно.
Некорректно сравнивать две лампы перетыком, для разных ламп оптимальны разные режимы, хотя работать они будут.
Модуль фильтра и плавного запуска, конечно, можно и нужно делать на печатной плате, а плата с лампой должна быть отдельной. Это будет кошка на которой будете тренироваться - многократно перепаивать детали, в частности - конденсаторы для сравнения.
На эту же раздолбанную плату поставите 6Н6П или подобную, поиграете с настройкой.
Всё равно ЧИСТОВАЯ плата будет СЛЕДУЮЩЕЙ, а первая - для опытов. Поэтому сначала макет удобный для ОПЫТОВ.
А опытов можно и нужно сделать много: кроме установки режимов и прослушивания межкаскадных конденсаторов, это катодный конденсатор есть-нет, антизвонный резистор в сетки, подача пониженного напряжения 12...24 В и так далее.
Печатная плата после таких опытов придёт в негодность, поэтому рано её делать.
***
Относительно "гибридности" усилителя, не всё мне нравится в ВАШЕЙ затее. Например, усиление ламповой части будет порядка 20 раз. Значит усиление УМЗЧ после этого каскада надо уменьшать в 20 раз. Этот ламповый каскад имеет высокое выходное сопротивление, а входной каскад УМЗЧ может иметь низкое входное сопротивление. Это не проблема, но это надо учитывать.
Сама затея "добавим лампу на вход и получим ламповый звук" неверна, хотя коммерчески успешна.
ПоищИте (это легко) гибридный "усилитель Лачиняна". Я не призываю его сразу делать, но вот как следует изучить статью - надо.
Кстати, давно хочу его сделать, но в упрощеном варианте и меньшей мощности.
Ламповый каскад задуман под выходной каскад с входным сопротивлением килоом 50.
Усиления что 6н1п что 6н6п что 6н5п что 6н23п-ев хватает, чтобы слушать на введенном на 30 п=50 процентов регуляторе. Опасаться перегрузки не стоит, сигнал с источников обычно в райне 300- 500мв.
От схемы Лачиняна я успешно перешел к удачному каскаду от Агеева, нп транзисторах разной мощности, он у меня трудится в приборе для катушки Мишина. И может запросто работать как мощный унч для звука. Полоса 1 МГц полной мощности-наверное. неплохо.
 
Крутятся те, что с железякой сверху. Под ней пленка фторопласт, под пленкой слой силиконовой резины, а на фарфоре намотана спираль , приваренная к торцам , колпачкам то есть.
Подтверждаю, С5-16Т отличаются только тем, что вместо силиконовой резины пленка типа лавсановой, только термостойкая и смазка похожая на КПТ-8, только посуше, хотя может от нагрева высохла
DSC_1797.JPGDSC_1798.JPGDSC_1800.JPG

С5-5В это катушка резистора полностью залитая эпоксидкой, на высокоомных, вроде есть какой-то каркас для намотки, не помню какой.
С5-16МВ отличается тем что залит не полностью эпоксидкой, а находится в эпоксидной трубке, по торцам проклеенные шайбы. Причем проволочные выводы, например у этого резистора на 0,1 Ом тоньше чем сама резистивная проволока, зато сделаны из меди, в отличии от импортных железистых

DSC_1801.JPGDSC_1802.JPG
 

Вложения

  • DSC_1797.JPG
    DSC_1797.JPG
    449.2 KB · Просмотры: 165
  • DSC_1798.JPG
    DSC_1798.JPG
    541.2 KB · Просмотры: 150
С5-5В это катушка резистора полностью залитая эпоксидкой, на высокоомных, вроде есть какой-то каркас для намотки, не помню какой.
С5-16МВ отличается тем что залит не полностью эпоксидкой, а находится в эпоксидной трубке, по торцам проклеенные шайбы. Причем проволочные выводы, например у этого резистора на 0,1 Ом тоньше чем сама резистивная проволока, зато сделаны из меди, в отличии от импортных железистых

Посмотреть вложение 23700Посмотреть вложение 23701
Это не эпоксидка, а скорее капрон. Плавится, пахнет жженой шкурой.
С5-16МВ мотаны манганином, в звуковых цепях лучше нихрома. Но слабые по нагреву.
 
Для сравнения импортные проволочные, в данном случае с термопредохранителем, но это практически не отличает от прочих импортных керамических по конструкции. Проволочка в них по диаметру в несколько раз тоньше чем в наших, и если наши горят, то ихние быстро сгорают (как предохранители😊). В данном случае сгорел термопредохранитель, резистор целый, термопредохранитель был закорочен проволочной перемычкой.
DSC_1807.JPGDSC_1806.JPG

Это не эпоксидка, а скорее капрон. Плавится, пахнет жженой шкурой.
Да скорее не эпоксидка, мне напомнила стеклоткань чем-то пропитанную
Манганин используется в прецизионных резисторах и эталонных катушках сопротивления и он на порядок стабильнее нихрома. Предельная температура нагрева манганина 180-200 градусов, нихром же в проволочных резисторах при номинальной мощности нагревается до 300-350 градусов.
 
Для сравнения импортные проволочные, в данном случае с термопредохранителем, но это практически не отличает от прочих импортных керамических по конструкции. Проволочка в них по диаметру в несколько раз тоньше чем в наших, и если наши горят, то ихние быстро сгорают (как предохранители😊). В данном случае сгорел термопредохранитель, резистор целый, термопредохранитель был закорочен проволочной перемычкой.
Посмотреть вложение 23702Посмотреть вложение 23703
Суперновость, не знал!

Не будем морочить голову разными вариантами.
Лачинян раньше, у него понятнее и нагляднее.
Не нравится мне у него блок питания.
Выходная мощность УМЗЧ излишняя.
Нас ведь сейчас интересует ламповая часть и принцип:
на входе ламповая часть усиливающая только по напряжению до нужного уровня (десятки вольт без проблем) + оконечная транзисторная часть НЕ усиливающая по напряжению и потому свободная от кучи проблем, особенно с ООС, но обеспечивающая всё нужное усиление по току.
Лампа и транзистор делают то, что они делают лучшим образом при максимальной линейности без глубоких обратных связей.
Понятно, что в ламповой части могут использоваться самые разные лампы, можно в комбинации с транзисторными источниками тока, а можно - без.
В любом случае, СРАЗУ его делать нельзя, прежде надо потренироваться на кошках - простых усилителях на лампах без выходного трансформатора что делает процесс на порядок проще. Ламповый каскад - это лампа и несколько резисторов и резисторов, два каскада - чуть сложнее. Но надо почувствовать, что сетки чувствительны и легко ловят все помехи, что легко получить фон от цепей накала, от неправильной разводки проводов и т. п. Без освоения простого, Я не советую браться за сложное т. к. результат может разочаровать.
Мне нынче разные проверенные и надежные и хваленые схемки попили кровушки. Уж на что неторопливый, осторожный, но и возраст уже не тот, косяки неизбежны . И вдруг оказывается, что надежная и простая как танк схема в упор отказывается работать, дичь выдавая. В итоге понимаешь, что купил дрянь вместо транзисторов, и все, тема закрыта. Эти упалены, других пока нет, где взять нормальные-фигзна.
(эТО Я ПРО НЕДАВНЮЮ ИСТОРИЮ с BD-шками 911-912, накупил в разных местах, оказалась дичь и лажа, работать не желают, убил силы, время и деньги)
Хорошо, выручил Дядя Паша Пыжэ , подарил две пары проверенных Тошибов 1943- 5200. И сразу все поехало как надо.
 
Ламповый каскад задуман под выходной каскад с входным сопротивлением килоом 50.
Это хорошо. Но иногда могут быть УМЗЧ с инвертирующим входом, у них входное сопротивление низкое. Не проблема. просто надо иметь в виду.
Усиления что 6н1п что 6н6п что 6н5п что 6н23п-ев хватает
Безусловно и сзапасом. Как правило. чувствительность УМЗЧ около 1 В. больше - редко.
Опасаться перегрузки не стоит, сигнал с источников обычно в райне 300- 500мв.
Полностью согласен, что у источников с вых. уровнем 1...2 В именно так (средние значения, а не пиковые), но в большинстве случаев будет перегруз.
500 мВ х 20 раз = 10 Вольт. Ну очень много, регулировка будет от 0 до 1/10 сопротивления РГ.
Конечно. это не проблема - можно добавить на вход транзисторной части резистор, повысив таким образом сопротивление и уменьшив заодно нагрузку на ламповый выход (про нюансы не пишу).
Проблемы нет. надо только знать об этом и учитывать.
От схемы Лачиняна я успешно перешел к удачному каскаду от Агеева, нп транзисторах разной мощности,
Транзисторная часть схемы Лачиняна - разновидность переллельного ус-ля Агеева (про авторство не пишем, просто у нас принято называть этот усилитель Агеевским). Главное - идеология каскада-повторителя. усиливающего по току, а остальное - детали.
Ко всему прочему каскад прост и содержит мало деталей.
Пишу не Вам. Вы это лучше меня знаете, а тем кто захочет прочитать.
Особенность такого гибридного усилителя - "быстрый звук" с хорошей передачей фронтов т. е. повышенная натуральность интрументов. Но для этого нужны и быстрые колонки на динамиках с лёгкими диффузорами. Поэтому, думаю, что и усилитель и колонки годятся не для всякой музыки, а больше для натуральных инструментов.
может запросто работать как мощный унч для звука. Полоса 1 МГц полной мощности-наверное. неплохо.
Отсутствие глубокой ОООС должно привести к хорошим импульсным и частотным характеристикам, а также к хорошей устойчивости усилителя.
 
Мощные импортные иногда ремонтировал. Замазка, которая в керамической чашке-корпусе открытого с одной стороны, без проблем расковыривается шилом. Только аккуратно, можно отломить керамическую стенку корпуса. Резистор вынимается, он напоминает по размеру наши резисторы ВС-0,25, ВС-0,5, с нихромовой проволочкой приваренной к колпачкам. Остатки проволочки удалял и наматывал новый резистор манганиновой проволокой более толстого сечения (измеренной предварительно на сопротивление). Манганин хорошо паяется, в отличии от нихрома. Припаивал к колпачкам или к выводам возле колпачков. Потом клал полученный резистор в корпус и замазывал штукатуркой или шпаклевкой строительной.
 
Дмитрий!
Вы не поверите, но отказала клавиатура. Вчера работала, сегодня - нет. Раздобыл другую и пишу.
Disclamer в сотый раз, всё равно его никто не читает...
1. Я очень нудный в технических вопросах, придираюсь к формулировкам и часто указываю ошибки других (стараюсь не делать их сам, но бывает).
2. Я очень нудный - отвечаю очень длинно и подробно.
Но мои посты нетрудно пропускать.
3. В сотый раз пишу, что ламповый опыт у меня куцый, могу ошибаться и заблуждаться. Но кое-какой опыт есть.
/Disclamer
- Я не советовал не ставить лампу на плату. Отнюдь. Панелька должна за что-то держаться. Раньше запросто делали металлическое шасси с отверстиями, кстати туда и панельки нужны другие. А сегодня есть фольгированный стеклотекстолит и панельки под печатные платы. А если панелька "под шасси", прорезать дырку (даже не отверстие) в стеклотекстолите проще, тода можно или подпаиваться прямо к выводам панельки, или через промежуточные контактные площадки.
- Я просил не далать разводку выводов печатным монтажом. Бывает её трудно оптимально сделать.
Вот делал я усилитель для наушников, я их называю "микроскоп" поскольку в наушниках слышны малейшие нюансы, шумы и фон. В напольной акустике этоне услышишь. И всё вроде бы сделал правильно, но в одном канале в наушниках был слышен фон. И ничего не получалось. Вернее полностью подавить его не получалось. Тогда я взял нож... отрезал дорожки, витыми проводами подключил накал. Фон испугался ножа и убежал. Аналогично может потребоваться немного изменить положение проводов к сетке относительно анода. На печатной плате они в одной плоскости, а при объемном монтаже их можно отнести немножко друг от друга как требуется.
- Бокарёв советовал все детали поместить на одну планку (опять я с ним спорю...). Я советую взять две-три планки для удобства и чтобы разнести анодные детали от сеточный. Это не сложнее, это проще. Есть специальные планки, люди делают самодельные - берут полоску фольгированного стеклотестолита и травят или режут (но расстояние между площадками должно исключать случайное замыкание, поэтому нужен не разрез, но надо вырезать и удалить лоскут). В пощадках можно насверлить несколько отверстий (чтобы выводы деталей и проводов случайно не отвалились) и паять на здоровье. По краям в планках отверстия под винты или шурупы. Плевать на неприглядный вид. Для дизигна можно потом заказать золотые планки от гуччи.
- Надо помнить, что у лампы практически бесконечное входное сопротивление и в нашем случае это зло. Провод от сетки (управляющей, конечно) до регулятора громкости - отличная антенна. Лампа с удовольствием будет сосать все помехи до сотен мегагерц. Поэтому уже рекомендовали "антизвоные" (противопомеховые) резисторы. Номинал их неважен, обычно сотни Ом - единицы кОм. Паять такой резистор надо прямо к выводу панельки. Совместно с входной и паразитной емкостью лампы он образует... RC фильтр нижних частот, смовсем как в колонках! Только частота эта обычно сколько-то мегагерц. Иногда ставят ферритовые бусинки вместо резистора, иногда... Не буду уходить в сторону. Может это не нужно, но может быть и нужно, пока лучше подстраховаться. Одного резистора любой мощности ведь не жалко?
- Поэтому регулятор громкости более 47 кОм ставить не надо. Почему раньше ставили 1 МегаОм, писать не буду. Аудиофилы сегодня ставят РГ и на 100 Ом...
- Общее правило: сеточные цепи должны быть возможно короче, анодные - как получится. Про витые провода, точки "заземления" и пр. писать здесь не буду.
Дума, пока надо чтобы всё хорошо заработало, а блох потом можно поискать, если охота будет.
- В схеме возможны большие и разные вольности. Лампы, кстати, довольно трудно пожечь, обычно они сначала раскаляются и есть время на аларм. Попупроводники обы чно горят в доли секунды недоступные человеку.
- Думаю, в одном посте и так написал слишком много.
Опытные советчики советуют вам сделать по максимуму, а я советую делать чтобы лишь бы заработало, а совершенствовать потом. Поэтому есть в закромах 6Н1П - делайте на них. Понравится - поставить другую лампу не проблема. Придется только подстроить два резистора - катодный, чтобы выставить сеточное напряжение (напомню, что СЕТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕРЯЮТ НЕ НА СЕТКЕ, А НА КАТОДНОМ РЕЗИСТОРЕ) от него зависит анодный ток. И резистор в цепи анода - от него зависит анодное напряжение. Причем их номиналы могут гулять в широком диапазоне. Точная настройка нужна для достижения наилучших параметров от конкретной лампы - в миллионах промышленных аппаратов никто не подбирал эти номиналы, это делают только радиолюбители-перфекционисты.
-Если остались вопросы - задавайте, здесь есть кому ответить.
Сергей, правильно ли я понял мысль?
43223.png

Полностью навесным не хочется, бардак и не очень удобно
unnamed.jpg
 
Я бы панельку просто на пятаки на печ. плате, а там - проводками все что угодно
 
Точно так, Дмитрий. Можно только 4,5 накал, все остальное проводом, какой удобно, многожильный, одножильный, голый медный. 6н3п я не рассматриваю, дрянь полная
 
Возможно глупый вопрос, что и куда подать, чтобы лампа 6Н1П светилась?🙂
На 4,5
Т.е. все на единой плате, просто выводы панельки с деталями содеять жилами?
Как и советует Ю.Р. Монтаж удобно делать одножильной телефонной кроссировкой или жилами сетевого Эзернет-кабеля. Сначала на ламели панели распаяйте R12, R14, R5, R6. Подайте накал на N часов, как советует ув.ПэЖэ. А потом распаивайте остальное. (Детальки НЕ впритык ламелям панельки, выводы загибать.) "Общий" -- толстый медный голый провод от БП до входных разъёмов, и рядышком Альпс. Выводы/детальки сеток и анодов подальше друг от друга и по возможности "пенпендикулярно". Как то так.
UP: Я бы сделал ещё одну пару выходов через "удифильские" кондёры, типа К40-9У, Вима, Элна и т.п., шунтированных парами нанофарад слюдой.
 
Последнее редактирование:
Через пару резисторов 1,8 Ом подал сначал с одной обмотки 6,3 В, На выводах 4 и 5 было 4,5 В.
Увеличил как по схеме (https://ldsound.club/index.php?threads/gibridnyj-usilitel-klassa-a-lds.385/page-4#post-70871), включил две обмотки с трансформатора - 7,8 В и продолжает немного расти.
Это не много? В даташите максимум 7 В.
 
А старинным казацким способом 6,3В без резисторов не пробовали? 😉
 
А старинным казацким способом 6,3В без резисторов не пробовали? 😉
Сразу так и попробовал, писал в предыдущем посте. При 6,3 В на накале было 4,5 В, после резисторов конечно.
 
А не надо резисторов вовсе.
 
Какую лампу поставите, под нее подбирайте. Я бы, поставил 100% 6н14п, тем более что "низковолтьная" к 6н1п, ей лучше 400в и выше, а по накалу 6,3в с 350ма или 600ма заметно(6н14п и 6н1п)
 

Последние сообщения

Статистика форума

Темы
3,196
Сообщения
248,065
Пользователи
2,455
Новый пользователь
Станислав В..
Назад
Сверху Снизу