Гибридный усилитель класса А (lds)

[LDS]

А не надо резисторов вовсе.

Как мне объяснили, это ограничение "стартового" тока холодного накала.

 

[Юрий Робертович]

Ну тут вааще, и стартовый ток накала, и потом половину от номинального, и еще чё нибудь. Лампы недорогие, всегда найдете, а "если сгорит", тут сколько угодно примеров, и с 12в вместо 6в, и анод без накала...

 

[LDS]

Ну тут вааще, и стартовый ток накала, и потом половину от номинального, и еще чё нибудь. Лампы недорогие, всегда найдете, а "если сгорит", тут сколько угодно примеров, и с 12в вместо 6в, и анод без накала...

Забыл уточнить, еще не подкидывал одну вторичку к первичной сетевой, возможно по этому напряжение больше.
Пока соеденил 6,3 В + 0,8 В, с резисторами по 1,87 Ом - выходит 5,9 В на накале. Резисторы 2 Вт еле теплые, лампа примерно до 40-45 градусов.

 

[apalych]

Забыл уточнить, еще не подкидывал одну вторичку к первичной сетевой, возможно по этому напряжение больше.
Пока соеденил 6,3 В + 0,8 В, с резисторами по 1,87 Ом - выходит 5,9 В на накале. Резисторы 2 Вт еле теплые, лампа примерно до 40-45 градусов.

👍ОК. Будет долгоиграющей😉 Опосля, можно будет и до 6.3-6.7 поднять. А смысл? (тут главное, не обеднить катод, при высоком Ua/Ia. Но в конкретном случае -- не критично)
UP: Резики 1,87 Ом в накале ОК (у "гур" и без них многими годами всё ок. Но мы делаем красивооооо...)

 

[LDS]

ОК. Будет долгоиграющей😉 Опосля, можно будет и до 6.3-6.7 поднять. А смысл?

Или еще убавить, это понял. Резисторами поиграть всего лишь)

 

[apalych]

Не. Достаточно.
Годков через ХХ заинтересуетесь: "А не подбавить ли накала..."
UP: ЛампИчку следует подобрать по равности параметров половинок, и "прокалить" перед юзанием (Ю.Р. об этом упоминал)
UpUp: Дмитрий, отобранные баллоны беру у проверенного парня из Херсона.

 

[Юрий Робертович]

100% 6н14п, проверяно. Многократно.
Решайте сами...

 

[LDS]

Юрий, плату с деталями можно будет переделать под любую лампу, решил лампу к плате на жилах подключать. Так что только менять панельки и номиналы под нужную лампу. И 6Н1П и 6Н14П у меня в достатке, что-то подберу.

 

[Юрий Робертович]

Лампу взяли, включили накал, прошло ~30 мин, включили анод, 15 минут, готова.
Когда неохота, 5 мин накал, 1 мин анод, и готова, это чаще всего. Кроме дорогих

 

[KSV]

Сергей, правильно ли я понял мысль?

Не совсем. Если удобно - смело впаивайте панельку на плату. Панельки разные бывают - одни для впаивания в плату с "острыми" выводами, другие для монтажа на шасси с закругленными выводами.
Удобно сделать круглое отверстие в плате (фольгированной или нет) и привинтить панельку (если она позволяет).
Детали можно установить на планках рядом, а можно на плате. Вот только от деталей пока лучше не разводить все дорожки печатным монтажом, а соединять проводками, лучше одножильными (они форму держат) и провода надо по возможности короче, а детали ближе к лампе. То есть как-то укреплена панелька, вокруг лампы стоят детали, это надо прикинуть в layout как удобнее, детали впаяны в кружки фольги на плате, выводы ниже пайки не укорачивать особо, чтобы к ним провода паять.
Провода не надо внатяг, их лучше гнуть как удобнее провести, с дорожками так не получится.
И вот впаянные детали соединить проводами с выводами панельки. Удобно делать перевернув плату фольгой вверх.
Это не микросхема. Выводов у лампы немного, они не так близко.
За счет того что все соединения пойдут не в одной плоскости, не надо ломать голову как рисовать дорожки. Рекомендуемое пересечение проводов, кстати, под прямым углом т. е. пересечь анодный и сеточный провода лучше крестом и не касаясь друг друга, при этом взаимовлияние минимальное. Благодаря "3D" можно легко пустить, например, провода на накал так что они не будут давать наводки. Большой плюс - провода можно легко подвинуть, если есть наводки и т. п.
Основное правило - провода к сеткам подальше от анодных и накальных, лучше пересечение под прямым углом, чем провода "как в жгуте".
Такой монтаж позволит менять детали, что-то подпаивать-отпаивать. тут главное чтобы было удобно.

Полностью навесным не хочется, бардак и не очень удобно
Посмотреть вложение 23852

Не-е-е, я такого никогда не посоветую. Детали обязательно должны на что-то опираться. Раньше вообще всё делали на монтажных планках. Потом перешли на печатный монтаж.
Но нам, любителям, надо делать как нам удобнее.

Тут такой вопрос, накал на 6Н1П это 4 и 5?

Накал он же подогреватель.
Большинство ламп имеет отдельно накал и отдельно катод (катоды). Накал (угли) очень близко к катоду - (шашлыку) из которого вылетают запахи (электроны). Если никто не втягивает носом воздух, запах идет беспорядочно во все стороны. Но если поставить трубу и вентилятор в ней (анод), все вкусные запахи полетят к нему. Посередине можно поставить заслонку (сетку), она будет регулировать поток вкусных запахов (или дыма - как повезет).
Есть удифильские лампы у которых нить накала и катод - единое целое, пока такие лампы надо обходить подальше.

Подайте накал на N часов, как советует ув.ПэЖэ.

Он это советует для древних, мощных, аудиофильских ламп. Для таких ламп, как 6Н1П на это наплевать и забыть.

Как мне объяснили, это ограничение "стартового" тока холодного накала.

Если с трансформатора уже есть 6,3 В - подавайте напрямую, это не те лампы которые надо ограничивать.
Сотни миллионов таких ламп работали без всяких шаманств. Наплюйте.
(Проблемы могу возникнуть в основном в мощных выходных лампах, которые лежали в сарае лет 100.
Особенно если у этих ламп аудиофильские режимы - когда надо выжать 150%. Ток анода и катода таких ламп практически не ограничен - только обмотка выходного трансформатора и катодный резистор в качестве предохранителя, тут могут быть проблемы.
А у ламп 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П и им подобных в аноде всегда резистор в десятки кОм. Этот резистор ограничивает ток лампы до нескольких миллиампер, ну в аноде 6Н3П пусть 20 кОм (это мало, по-аудиофильски) пусть напряжение БП - 300 В. Значит даже если замкнуть лампу потечет ток 15 мА. Это при коротком замыкании. А рабочий ток лампы что-то вроде 7 мА. Такая перегрузка непродолжительное время - ерунда).
Кстати, лампе нежелательно увеличение накала выше 7 В (но при этом будет работать годами, вы усилитель раньше выкинете), но хуже недокал менее 5,7 В.
Во-первых резко упадет эмиссия и ток лампы, во-вторых это вредно для катода.
Поэтому не зацикливайтесь на резисторах. Если не больше 7 В - так и оставьте.
Пока делайте, чтобы заработало, а всякие удифильские шаманства оставьте на потом.

 

[LDS]

Не совсем. Если удобно - смело впаивайте панельку на плату. Панельки разные бывают - одни для впаивания в плату с "острыми" выводами, другие для монтажа на шасси с закругленными выводами.
Удобно сделать круглое отверстие в плате (фольгированной или нет) и привинтить панельку (если она позволяет).
Детали можно установить на планках рядом, а можно на плате. Вот только от деталей пока лучше не разводить все дорожки печатным монтажом, а соединять проводками, лучше одножильными (они форму держат) и провода надо по возможности короче, а детали ближе к лампе. То есть как-то укреплена панелька, вокруг лампы стоят детали, это надо прикинуть в layout как удобнее, детали впаяны в кружки фольги на плате, выводы ниже пайки не укорачивать особо, чтобы к ним провода паять.
Провода не надо внатяг, их лучше гнуть как удобнее провести, с дорожками так не получится.
И вот впаянные детали соединить проводами с выводами панельки. Удобно делать перевернув плату фольгой вверх.
Это не микросхема. Выводов у лампы немного, они не так близко.
За счет того что все соединения пойдут не в одной плоскости, не надо ломать голову как рисовать дорожки. Рекомендуемое пересечение проводов, кстати, под прямым углом т. е. пересечь анодный и сеточный провода лучше крестом и не касаясь друг друга, при этом взаимовлияние минимальное. Благодаря "3D" можно легко пустить, например, провода на накал так что они не будут давать наводки. Большой плюс - провода можно легко подвинуть, если есть наводки и т. п.
Основное правило - провода к сеткам подальше от анодных и накальных, лучше пересечение под прямым углом, чем провода "как в жгуте".
Такой монтаж позволит менять детали, что-то подпаивать-отпаивать. тут главное чтобы было удобно.


Не-е-е, я такого никогда не посоветую. Детали обязательно должны на что-то опираться. Раньше вообще всё делали на монтажных планках. Потом перешли на печатный монтаж.
Но нам, любителям, надо делать как нам удобнее.

Накал он же подогреватель.
Большинство ламп имеет отдельно накал и отдельно катод (катоды). Накал (угли) очень близко к катоду - (шашлыку) из которого вылетают запахи (электроны). Если никто не втягивает носом воздух, запах идет беспорядочно во все стороны. Но если поставить трубу и вентилятор в ней (анод), все вкусные запахи полетят к нему. Посередине можно поставить заслонку (сетку), она будет регулировать поток вкусных запахов (или дыма - как повезет).
Есть удифильские лампы у которых нить накала и катод - единое целое, пока такие лампы надо обходить подальше.

Он это советует для древних, мощных, аудиофильских ламп. Для таких ламп, как 6Н1П на это наплевать и забыть.

Если с трансформатора уже есть 6,3 В - подавайте напрямую, это не те лампы которые надо ограничивать.
Сотни миллионов таких ламп работали без всяких шаманств. Наплюйте.
(Проблемы могу возникнуть в основном в мощных выходных лампах, которые лежали в сарае лет 100.
Особенно если у этих ламп аудиофильские режимы - когда надо выжать 150%. Ток анода и катода таких ламп практически не ограничен - только обмотка выходного трансформатора и катодный резистор в качестве предохранителя, тут могут быть проблемы.
А у ламп 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П и им подобных в аноде всегда резистор в десятки кОм. Этот резистор ограничивает ток лампы до нескольких миллиампер, ну в аноде 6Н3П пусть 20 кОм (это мало, по-аудиофильски) пусть напряжение БП - 300 В. Значит даже если замкнуть лампу потечет ток 15 мА. Это при коротком замыкании. А рабочий ток лампы что-то вроде 7 мА. Такая перегрузка непродолжительное время - ерунда).
Кстати, лампе нежелательно увеличение накала выше 7 В (но при этом будет работать годами, вы усилитель раньше выкинете), но хуже недокал менее 5,7 В.
Во-первых резко упадет эмиссия и ток лампы, во-вторых это вредно для катода.
Поэтому не зацикливайтесь на резисторах. Если не больше 7 В - так и оставьте.
Пока делайте, чтобы заработало, а всякие удифильские шаманства оставьте на потом.

Спасибо.
Набросал плату, очень примерно.
Две пп, одна под панель, внутри, а вторая с обвесом - снаружи. Красным гибкие жилы.
Или плату с деталями делать прям под платой с панелью?
О том что если развернуть пайкой вверх я понял.

 

[Aleph]

А я бы как начинающий сделал бы как на фото. Да, теоретически надо делать минимальные расстояния и не параллельно, а практически так делают даже в гитарных усилителях, а там сигнал на входе гораздо меньше и цепи высокоомнее, так что там наводки легче получить. И ничего, работает. А в подключении сплошное удовольствие.

 

[KSV]

Две пп, одна под панель, внутри, а вторая с обвесом - снаружи.

А зачем две? На одной плате и панелька с лампой и детали. По возможности луче паять детали прямо к выводам ламповой панельки. Если вывод детали коротковат, можно его нарастить проводом в изоляции. Желательно, чтобы печатных дорожек поменьше было.
Или замысел "заменю плату с лампой на другую"?
Зачем? Панелька подойдет под большинство ламп, бывает разное число ножек у ламп, ну так это не универсальный конструктор.
Проще - лучше.
Алеф (Сергей) предлагает вариант с планками.
Можно на планках, но чтобы получилось так же красиво,как на его фото, надо долго соображать.
Желательно, чтобы проводов поменьше было.

развернуть пайкой вверх

Я имел в виду, только то, что так удобнее паять с вынутой лампой.
Измерять в работающем усилителе тоже удобнее вверх ногами, надо только предусмотреть какие-нибудь временные деревяшки, чтобы можно было повернуть плату вверх ногами - удобно будет подлезать ко всем точкам на плате.

Или плату с деталями делать прям под платой с панелью?

Боюсь тогда не подлезть тестером к выводам панельки, а измерить напряжения на аноде и катоде надо.

А я бы как начинающий сделал бы как на фото.

Начинающий так не сделает. Тут опыт нужен.

 

[Александр Бокарёв]

А зачем две? На одной плате и панелька с лампой и детали. По возможности луче паять детали прямо к выводам ламповой панельки. Если вывод детали коротковат, можно его нарастить проводом в изоляции. Желательно, чтобы печатных дорожек поменьше было.
Или замысел "заменю плату с лампой на другую"?
Зачем? Панелька подойдет под большинство ламп, бывает разное число ножек у ламп, ну так это не универсальный конструктор.
Проще - лучше.
Алеф (Сергей) предлагает вариант с планками.
Можно на планках, но чтобы получилось так же красиво,как на его фото, надо долго соображать.
Желательно, чтобы проводов поменьше было.

Я имел в виду, только то, что так удобнее паять с вынутой лампой.
Измерять в работающем усилителе тоже удобнее вверх ногами, надо только предусмотреть какие-нибудь временные деревяшки, чтобы можно было повернуть плату вверх ногами - удобно будет подлезать ко всем точкам на плате.

Боюсь тогда не подлезть тестером к выводам панельки, а измерить напряжения на аноде и катоде надо.

Ох, планки монтажные заставляют повозиться, это так. И самое неприятное. когда распаяно все, а потом видишь, что сдвинуть все на один лепесток и получится красиво. И все начинай заново.
Вредная привычка-загибать выводы сразу, хотя точно знаю, -придется перепаивать. Но ничего с этой привычкой не поделать.

 

[LDS]

На одной плате и панелька с лампой и детали. По возможности луче паять детали прямо к выводам ламповой панельки.

Конечно мне намного удобнее все запаять на одной плате.
Т.е. панелька и деали на печатке, только подключать к выводам панели жилами?

 

[Александр Бокарёв]

А я бы как начинающий сделал бы как на фото. Да, теоретически надо делать минимальные расстояния и не параллельно, а практически так делают даже в гитарных усилителях, а там сигнал на входе гораздо меньше и цепи высокоомнее, так что там наводки легче получить. И ничего, работает. А в подключении сплошное удовольствие.
Посмотреть вложение 23874

Эти красивости - для монтажников на конвейере, чтобы с бодуна не перепутали .А жгуты на другом столе сшивали, с нужной длины хвостиками, нужного цвета. Но хаендщики всех убедили, что красивый монтаж- он же неправильный. А нужно длинными соплями и небрежнее, для звука полезно.

 

[DIM]

А уж сколько фона, наводок и прочего можно набраться.... Монтаж в безооосных конструкциях - половина звука)

 

[Rezvoy]

Эти красивости - для монтажников на конвейере, чтобы с бодуна не перепутали .А жгуты на другом столе сшивали, с нужной длины хвостиками, нужного цвета. Но хаендщики всех убедили, что красивый монтаж- он же неправильный. А нужно длинными соплями и небрежнее, для звука полезно.

Вот паял я в 80х на макетках дискретноаналоговые фильтры для локатора эмальпроводом самолудящимся. Снизу монтаж выглядел как хаотичное пересечение множества жЁлтых проволочек полностью закрывающих поверхность платы. И это работало и в климатике и в условии помех. Как только консрукторА разводили плату - приходил белый северный лис! После десятка итераций удалось убедить нормоконтроль часть цепей сделать навесом витой парой. Всё пришло в норму!

 

[LDS]

Подойдет, конечно. Просто предложил еще вариант, меньших габаритов.
Сразу рассчитывайте, ТАН все недомотаны, ВСЕ зудят. Поэтому по мин, к первичке добавить 24в+24в. Можно 56в, а еще можно 24в+56в, или совсем крутой вариант, 24в+24в+56в.
Накал всегда можно скоммутировать, там две обмоткки по 5+1,3в, можно даже получить из 2*6,3в всего одну 6,3в. И за вторичным тоже следите, чтоб слишком мало не было...
ТА трансы делали лучше, особенно 220/127в, 268в на первичке все молчат.

Вы поняли, что 6,3в+6,3в=снова 6,3в, просто на входе уже не 220в, обмотки 220в первички и 220в из вторички(примерно), и уже 110в...
ТАН сначала вроде бы молчит, а за час-другой работы под нагрузкой, и пипец.
Поэтому всегда не более 0,6-0,7 номинальной мощности, и включаю хотя бы на 268в, это которые 127/220в. Которые только 220в, а сейчас 230в, да повышенное на 23в, это 253в... тушите свет. Вот и придумывашь, как обмануть силовой трансформатор...

Правильно ли я подключаю обмотки?
Две вторичных по 24 В каждая подкидаю.

 

[slami]

1) Я бы сначала попробовал классически включить, если зудит тогда добавить обмоток, можно ещё на холостом в классическом включении оставить на полчаса (если не зудит), если трансформатор остался холодным (комнатный, не нагрелся) тогда оставить и не заморачиваться. Может мне везло, но мне ТАН, ТН не попадались зудящие, а вот на холостом ходу вроде было что тепленький становился.
2) По поводу включения показанного выше. Зря Вы так скоммутировали, имхо. На 220В классическое включение на 1 и 5 подать 220В, между 2 и 4 перемычка. У такого трансформатора уже есть запас, такие трансформаторы можно было включать в сеть 127В, для этого на 1 соединяли с 4, и 3 с 6. На 1,4 и 3,6 подавали 127В (классическое включение. Так вот, если если перемычка как у Вас между 3 и 4, а подать 220 на 1 и 6, то будет включение 127+127=254 В, то есть на 254В обмотку подаем 220В, это и есть запас!

Тогда на 6,3В обмотке будет:
5,98 - 6,06 Вхх, 5,46В под номинальной нагрузкой.
Для накала можно соединить 5 + 1,3 + 1,3 = 7,6 (при классическом включении), а так 6,59В под номинальной нагрузкой, при токе 0,6А можно добавить 0,5 Ом, но можно и так оставить.

 

[Юрий Робертович]

Не так, надо 220в и 1, 3-4, 6-17, 18-15, и 16 и 220в

Принцип простой, н-к, н-к, н-к...

ВСЕ ТАНы зудят, а тем более сейчас 230в, да с +10%...

 

[LDS]

1) Я бы сначала попробовал классически включить, если зудит тогда добавить обмоток, можно ещё на холостом в классическом включении оставить на полчаса (если не зудит), если трансформатор остался холодным (комнатный, не нагрелся) тогда оставить и не заморачиваться. Может мне везло, но мне ТАН, ТН не попадались зудящие, а вот на холостом ходу вроде было что тепленький становился.
2) По поводу включения показанного выше. Зря Вы так скоммутировали, имхо. На 220В классическое включение на 1 и 5 подать 220В, между 2 и 4 перемычка. У такого трансформатора уже есть запас, такие трансформаторы можно было включать в сеть 127В, для этого на 1 соединяли с 4, и 3 с 6. На 1,4 и 3,6 подавали 127В (классическое включение. Так вот, если если перемычка как у Вас между 3 и 4, а подать 220 на 1 и 6, то будет включение 127+127=254 В, то есть на 254В обмотку подаем 220В, это и есть запас!

Посмотреть вложение 23933

Тогда на 6,3В обмотке будет:
5,98 - 6,06 Вхх, 5,46В под номинальной нагрузкой.
Для накала можно соединить 5 + 1,3 + 1,3 = 7,6 (при классическом включении), а так 6,59В под номинальной нагрузкой, при токе 0,6А можно добавить 0,5 Ом, но можно и так оставить.

Спасибо.
Использовал только накальные обмотки, включал стандартно без перемычек и подкинутых вторичек. Работал полностью бесшумно в течении нескольких часов.
Затем подал как я рисовал на схеме, и без нагрузки, началось гудение. Подозреваю, что может вход-выход обмоток не верно спаял.

 

[Александр Бокарёв]

Спасибо.
Использовал только накальные обмотки, включал стандартно без перемычек и подкинутых вторичек. Работал полностью бесшумно в течении нескольких часов.
Затем подал как я рисовал на схеме, и без нагрузки, началось гудение. Подозреваю, что может вход-выход обмоток не верно спаял.

Понять , верно вы ли скоммутировали трансформатор, можно , измеряя индуктивность сетевой обмотки , прибором, без включения в сеть .Неправильно докинутая к сетевой обмотка убавит исходную индуктивность, правильная-добавит .

 

[Юрий Робертович]

Не зудит, а через 2-3 часа как здрасьте, Вам такое надо?

Хороший пример, это одноламп на 6п15п, работает на АС и Тлф, года 3 уже, сделан как макет, и так остался. Тумблера накал нету, включается вместе с компом, а потом анод тумблером. И несколько раз забывал выключить, и всю ночь пашет, вообще не слышно, абсолютно...

 

[IgorE]

Вот паял я в 80х на макетках дискретноаналоговые фильтры для локатора

Сравнивать телегу с ракетой трудно. Но лучше применять конечно правила топологии ВЧ устройств. Вреда не будет, а польза есно только да. Любой кусочек провода или деталь это и антенна на прием и передачу и индуктивность и емкость итд итп.

 

[LDS]

Так вот, если если перемычка как у Вас между 3 и 4, а подать 220 на 1 и 6, то будет включение 127+127=254 В, то есть на 254В обмотку подаем 220В, это и есть запас!

Перепроверил, так и включал. Не гудел совсем. Спасибо!

 

[Александр Бокарёв]

Перепроверил, так и включал. Не гудел совсем. Спасибо!

Так гудеть не будет совершенно, но если есть одновременно и накальные обмотки, на них просядет напряжение .Вместо 6, 5 без нагрузки будет 6.1 примерно.

 

[LDS]

Печатка блока питания. Так же здесь и накальные резисторы (внизу), если понадобится. Между накальными резисторами и остальными элементами крепится алюминиевая пластина, подвязанная на минус питания.

 

[Юрий Робертович]

Дмитрий, включайте как можно больше в первичку, ПРОВЕРЕНО, и многократно

 

[LDS]

Собрал плату питающей части лампового каскада. Включение и тесты завтра.