О домашней автоматизации

По просьбе камрадов попробую тут всякие свои наработки по теме озвучить.

(мнение зачастую будет дилетантское)
Чутка теории:
Систем "умного" "полуумного" и т.д. дома нынче полно всяких разных. Как правило все это до ужаса проприетарное и ни разу не бюджетно.
Но есть несколько "опен сорс" решений.
Наиболее известные бесплатные системы - Мажордомо, Опен Хаб, Иоброкер.

Общая концепция в том, что есть некий сервер, на котором крутится управляющая программа, и к серверу подключаются датчики и исполнительные механизмы.

Сервер, соответственно, всем этим рулит, с большей или меньшей степенью автоматизации.
Датчики и исполнительные механизмы бывают заводского изготовления (как правило дорого, имеют проприетарный протокол связи) и самодельные.
Хотя есть и исключения. (Спасибо братьям-китайцам)
Связь между сервером и конечными устройствами может быть реализована кучей разных способов и протоколов. Самые простые и доступные - MQTT и ZigBee.

Серверная часть
Мажордомо.
В общем довольно интересная система. Много готового, но если хочется чего-то оригинального, надо С++ разуметь. Мне было тяжко
Опен Хаб
Требует много программирования, но имеет самое большое русскоязычное сообщество. Мне не зашло.
ИоБрокер (мой выбор)
Почти вся документация на немецком, но ее много. Есть большое количество готовых плагинов под разные цели. Есть несколько вариантов визуального программирования.(из кубиков типа)
Можно ставить на линукс и на винду.

Связь
Самое простое и легкое в применении, это MQTT
Нужна сеть ВайФай и МКуТТ брокер.
Под виндой брокер ставится в виде службы, и спокойненько крутится, ресурсов почти не жрет. По линуксом вроде тоже не сложно.
ЗигБи
Если МКуТТ работает через ВайФай, то ЗигБи имеет свою сеть. Полезен тем, что есть много устройств, заводского изготовления, использующих это протокол. Особенность - низкое энергопотребление, например пульт или термометр могут работать больше года от одной батарейки.
Для коннекта с ЗигБи нужно устройство - координатор

Датчики/исполнительные устройства

Если не говорить о готовом, то все что хочется, можно собрать на ESP8266
Если коротко - это ардуинка с блекджеком.
стоит 100р, имеет неплохой микроконтроллер, ВайФай, кучу входов и выходов.
Программируется в среде Ардуино, имеет кучу портированных библиотек.

(продолжение следует)

 

[IgorE]

Готовую схему у интернета просить- глухой номер. Хотя. у меня получалось иногда. Из сотен мусорных нашел одну правильную.

Для аматора разной квалификации по разному. Начинающему конечно надо готовое, опытному наоборот. Главное идея и тупиковые пути узнать. Не повторять их.
Я писал о применении датчика давления масла а\м "Волга" в гидрофоре. У самого была Волга, пришлось маленький кусочек жизни в дикие 90г. директором небольшой СТО работать, как бы...
Но что, кто то их, когда то разрезал? Это идиотом надо быть....по локоть в мазуте.
Сомневался, масло это масло, а вода это вода. Что внутри по картинкам я конечно знал, но из чего внутри сделано конечно нет. Сколько он служить будет? Решил посоветоваться.
Агрессивное большинство сразу дало отлуп. Мембрана тонкая, сгниёт мгновенно, характеристики говно и не идентичны итд итп. Фирменный датчик для жидкости стоил 80$, решил испытание провести на дешевом Волговском, получится....война план покажет.
Снял зависимость сопротивления от давления и крайне удивился, что она очень линейна. Не ожидал совершенно.
Поставил для испытания и......20 лет и до сегодня без проблем.
Лет через 10, на нем же я сделал оригинальный, полный автомат по проверке форсунок инжекторных двигателей не снимая их с авто. Журнал "Автомастер" объявил конкурс, мне стало интересно. А возможно ли вообще такое? Вылилось в готовую конструкцию.

Но видимо по гневным письмам автомастеров, конкурс замяли. Огромный кусок заработка у них пропадал (пришли к такому выводу со вторым участником конкурса. Всего две конструкции предложено было).
Главное идея. Сегодня всё можно купить. Да не всё золото,что блестит.

 

[Александр 4]

в дикие 90г. директором небольшой СТО работать, как бы...

Спойлер

Один фермер покупал Мерседес Е-класса в автосалоне. При этом он был сильно удивлен стоимостью опций, которые не входили в стандартную комплектацию автомобиля.

А когда позднее директор автосалона покупал корову у того же фермера для своих родственников в деревне, фермер выписал ему счет:

корова (стандартная версия) базовая цена...$2.400
комбинированная окраска (черный с белым)...$150
кожаная обивка...$100
бак для молока зима/лето...$50
молочных соска [imath]12,50 за один...[/imath]50
ноздри, внутри гудок [imath]17,50 за одну...[/imath]35
полуавтоматическая мухобойка (хвост)...$30
система снижения токсичности выхлопных газов...$60
всепогодные и вседорожные копыта...$100
двухконтурная тормозная система (ноги передние и задние)...$400
многотональный гудок...$135
голубые глаза, HALOGEN...$150
система использования любого питания...$1.250
Всего за корову согласно счета...$4.910 :D

 

[мтралександр]

Ширина такого водяного столба имеет значение?
К примеру 10 см диаметр или 50 см.

Не имеет

 

[Пётр]

Я тоже отпишусь. Может, кому-то интересно будет. Может, - даже полезно, как знать.
Живу в дачном доме. Природного газа нет. Сам - теплотехник. Озадачился отоплением. Делал автоматику. Много мне помогал мой приятель. Вкратце попробую рассказать.
Из источников тепла у меня - дизельный котёл (дизель покупаю на автозаправках, в канистру по 20л) и электричество (ТЭНы).
В чём был смысл. Штатная автоматика дизельного котла - работала плохо. Много факторов. Но общий итог - то прохладно в помещении, то небольшой перегрев. Первый случай - дискомфорт. Второй случай - повышенный расход топлива. Особенно жалко зазря палить дизель - он дорого стоит и привезти и перелить его лишний раз - целая проблема.
Из отопительных приборов - водяные тёплые полы (трубка, уложенная в бетонной стяжке пола, по которой прокачивается нагретая вода) и радиаторы подоконные, чугунные, советского типа.
Что было применено и как вкратце работает. Четыре датчика температуры - стоят по 40 руб. Выглядят так (как транзистор):

один такой датчик висит в комнате, второй - на стене дома на улице, третий - на трубе котлового контура, четвёртый - в верхней части теплоаккумулятора (теплоаккумулятор - это металлическая ёмкость на 700л, в нижней части которой вкручен ТЭН на 7,5 кВт).
Сразу покажу, как смотрю информацию с датчиков (историю), да и вообще - вся основная информация тут отображается:

нижний график - температура на улице, зелёный - температура в помещении, красный - котловая вода, верхний синий - температура на выходе из теплоаккумулятора. Шкала по времени - последние 12 часов. Фото сделано в 8:30 вечера - соответственно, самая левая часть - это 8:30 утра.
Что было использовано:
1. Микроконтроллер Ардуино Уно (стоимость ок. 400р) - туда я записал основной расчётный код - именно он, на основе четырёх значений температур с датчиков и времени суток - определяет состояние исполнительных реле (6 штук реле). На выходе с этого контроллера формируется 6 значений (либо нолики, либо единички, например: 001010 - и посылаются далее, это команда для релюшек: третья и пятая будут включены - остальные выключены).
2. Экран с функцией тачскрин. Стоимость ок. 300 руб. Именно он на фото отображает графики. Пальцем тыкаешь - попадаешь в другие меню - например, задание требуемой температуры в помещении.
3. Контроллер Ардуино Нано - стоимость ок. 300 руб. Именно он принимает команду, эти самые 6 значений (001010) и уже конкретно он - замыкает и размыкает реле 5-ти вольтовые. Также именно этот контроллер собирает и посылает на Уно значения с датчиков температур. То есть - имеется 2 контроллера - один из них (Нано) собирает информацию с датчиков температур и раз в 10 секунд - отправляет её на Уно. Уно в свою очередь обрабатывает полученную информацию и в ответ посылает обратно сигнал на Нано - в виде 6 значений (нолики либо единички), тоже раз в 10 сек.
4. Также присутствует платка называемая "часы реального времени" (150 руб.) - она нужна для ориентации, сколько сейчас времени, для контроллеров.
5. Платки с реле 5-ти вольтовыми - одна платка с двумя реле (100 руб.) и одна платка с 4-мя реле (200 руб.)

Вот это хозяйство. Вверху слева: контроллер Ардуино Нано и часы реального времени (с батарейкой). Ниже - платки с реле. Справа - дополнительное обычное реле 220В, оно нужно, чтобы одновременно с дизельным котлом запускался бы циркуляционный насос.
Каждое из 6-ти 5ти вольтовых реле управляет:
1. Насос тёплых полов.
2. ТЭН 2,5 кВт (через контактор).
3. ТЭН 7,5 кВт (через контактор).
4. Включение дизельного котла.
5. Насос радиаторного отопления.
6. Электропривод шарового крана теплоаккумулятора.

Так у меня выглядят контакторы для ТЭНов (два слева):

для одной из защитных мер принял решение использовать электроконтактный манометр (дорогой, правда - но тут я не поскупился). Контакты заведены в контроллер, нижнее и верхнее значение - выставляются на самом манометре механически. При достижении стрелки одного из крайних положений - посылается сигнал в контроллер. Он его обрабатывает и выполняется действие.

а так выглядит исполнительный механизм - шаровой кран с электроприводом, в верхней части теплоаккумулятора:

Что хочу сказать. Система оправдала себя 10 раз. Как я намучился ранее с дизелем... Канистры 20 литров - хватало в среднем на 5 дней. Заезды на заправку, вечером, под дождём, - очередь, заливание дизеля - долго, чтобы пена верхом не пошла. Подтирание капель тряпкой. Вонь в салоне машины. По приезду - поздно - переливание, если пролил - лужа не вытирается... заканчивается - в самый неподходящий момент - хочешь/не хочешь - езжай до ближайшей заправки, 10 км.
Что мне позволила автоматика. Я уже не говорю про комфорт - температура в помещении поддерживается строго заданная, колебания - буквально +0,2 градуса и -0,4 градуса. Фантастика! Но главное: в 3 утра - у меня автоматически включается ТЭН в огромной бочке с водой и до 7 утра (по ночному тарифу) подогревает воду в этой бочке до 65 градусов. Как наступает 7 утра - ТЭН выключается, открывается шаровой кран наверху бочки - и теплая вода прокачивается по трубкам в стяжке пола моей комнаты. Потом останавливается. Чуть остыло помещение - вновь работает. На фото экрана выше - работа исполнительных механизмов отображается жёлтой прямой линией внизу: например, видно, что 4 часа назад шаровой кран был открыт (Shar) и работал насос тёплых полов (Floor). Мало того, по факту выяснилось - что отопление таким образом примерно в 1,5 раза дешевле, чем дизелем. И при этом - мне не надо ездить на заправки, не надо переливать дизель... жить стало лучше, жить стало веселее.

Я рассказал кратко. Основная мысль донести - что детальки можно купить недорого на Алиэкспресс. Эти детальки реально работают. Это реально сделать своими руками. И это реально позволяет сэкономить средства и силы.
Ну а если будет интерес - расскажу подробнее, коли будут вопросы.

 

[IgorE]

Просто удивительно что два разных, незнакомых человека, пришли к одному выводу при решении довольно таки не простой задачи. Значит "правильной дорогой идёте, товарищи".

..............................
Мне очень помог, при анализе КПД, самодельный датчик расхода газа. В счетчике газа эта функция предусмотрена.
В вашей системе расход эл.энергии просто сделать, а диз.топливо возможно? Как оно подается в котел?

 

[Пётр]

Моё мнение - достоверный анализ эффективности за сутки - проводить малореально. Слишком много параметров: средняя температура на улице, наличие ветра, было ли проветривание помещений, сколько раз открывали входную дверь, сколько раз кипятили чайник и др. Обычно - анализирую результаты за месяц (когда расплачиваюсь за электроэнергию).
На моём дисплее, самая нижняя строчка (желтым и красным). Красным цветом - это за прошедшие сутки: "0,7 L" - это расход дизеля, 0,7 литра; "57kWh" - это расход электроэнергии, 57 кВт*ч; "5 С" - среднесуточная температура на улице, 5 градусов С. Жёлтым цветом те же значения - за текущие сутки.
Подсчёт израсходованного дизельного топлива реализуется очень просто: горелка у котла имеет определённую форсунку и определённый топливный насос. Короче говоря - расход топлива через котёл постоянный - 2,9 л/час. Контроллер просто считает, сколько секунд был в работе котёл, а потом переводит это значение в литры. Получается довольно точно. По этому же принципу реализован подсчёт электроэнергии - ТЭНы определённой мощности, подсчитывается количество секунд в работе - и переводится всё это в кВт*ч. Значения, конечно - не очень точные. Но для представления общей картины - вполне достаточно. Главное - расчёт реализуется просто, без дополнительных датчиков.

 

[Александр Бокарёв]

Моё мнение - достоверный анализ эффективности за сутки - проводить малореально. Слишком много параметров: средняя температура на улице, наличие ветра, было ли проветривание помещений, сколько раз открывали входную дверь, сколько раз кипятили чайник и др. Обычно - анализирую результаты за месяц (когда расплачиваюсь за электроэнергию).
На моём дисплее, самая нижняя строчка (желтым и красным). Красным цветом - это за прошедшие сутки: "0,7 L" - это расход дизеля, 0,7 литра; "57kWh" - это расход электроэнергии, 57 кВт*ч; "5 С" - среднесуточная температура на улице, 5 градусов С. Жёлтым цветом те же значения - за текущие сутки.
Подсчёт израсходованного дизельного топлива реализуется очень просто: горелка у котла имеет определённую форсунку и определённый топливный насос. Короче говоря - расход топлива через котёл постоянный - 2,9 л/час. Контроллер просто считает, сколько секунд был в работе котёл, а потом переводит это значение в литры. Получается довольно точно. По этому же принципу реализован подсчёт электроэнергии - ТЭНы определённой мощности, подсчитывается количество секунд в работе - и переводится всё это в кВт*ч. Значения, конечно - не очень точные. Но для представления общей картины - вполне достаточно. Главное - расчёт реализуется просто, без дополнительных датчиков.

Петя, ты не сказал самого главного. На Али экспрессе нельзя купить сущую ерунду, такой разум, как твой. остальное - и правда, копейки.
Твоя тема про отопление с подробным рассказом напоминает мои попытки поделиться опытом постройки и настройки колонок. Оно как бы просто все и быстро. С маленькои оговоркой. Если умеешь.

 

[Пётр]

Да, чтобы быть честным - должен признаться, что с этими детальками с Алиэкспресса пришлось помучиться. Особенно сложно было - заставить дисплей работать вообще и - отображать так, как это хотел бы видеть я. Но что делать - за дешевизну деталек с Алиэкспесс - приходится расплачиваться потерей своего времени и нервов при настройке и запуске всего этого. Как говорится "танцы с бубном" - присутствовали, конечно же. Но зато - очень приятные есть чувства, когда всё же "победил"

 

[Александр Бокарёв]

И смотри, тему эту ты уже выкладывал, но отозвался только сегодня ИгорьЕ. Как человек, который в теме. В прошлый раз было молчание , уважительное.

 

[IgorE]

Значения, конечно - не очень точные.

Этого невозможно не только сделать в одиночку дома, но и задачи такой ставить себе не стоит. Нереальная, получить точные цифры. Действительно, только статистика.
Я в окошечках даже фактическое потребление в кубах и деньгах сделал за вчера и "сегодня". Большой экран позволяет.

Когда занялся этим, понял что даже производители оборудования пол-потолок пишут. Как все пишут, мы чуть больше КПД поставим в паспорт. Хрен кто проверит.

 

[Владимир]

В прошлый раз было молчание , уважительное.

да, вызывает уважение подход , одно только но - реальная экономия достигается двумя факторами - высоким кпд котла ( не имеет значения на каком топливе ) с правильной системой теплоотдачи и качественная теплоизоляция помещения , контроль комфорта по температуре теплоносителя выставляется эмпирически. Остальное игрушки.

 

[IgorE]

1. высоким кпд котла ( не имеет значения на каком топливе ) с правильной системой теплоотдачи и 2.качественная теплоизоляция помещения

1. бОльшая экономия газа была получена только за счет увеличения КПД котла. Когда делался автомат это не предполагалось. Динамическое регулирование температуры в помещениях и всё.
Оказалось что этого совсем мало. И автомат начал работать ( удобство программирования в ЛабВьювер позволяет это сделать просто) на сьём информации в течении месяца.
Анализ и....сделан автошибер на дымовую трубу. (фото сделаю, выложу). Уже плюс большой. Горелка потухла, теплый воздух в котельную идет, а не по трубе на улицу. В котельной бак накопитель стоит для гидрофора. Так доизолировался, что в морозные дни тонкая корочка льда была в баке. Сегодня в котельной не жарко, но и не минус градусов. Колонка газовая меньше жрет, когда воду греет. Курочка по зернышку.
Понял что долговременное КПД котла это не паспортное. Пламя должно гореть постоянно, с динамическим регулированием. Как бы такие есть котлы, но в живую я их не видел, то что в рекламе мне не по карману. И смысл? Экономить деньги на газе и больше терять на амортизации котла? Кой чего сделал, сейчас пламя горит конечно не постоянно, но и не как дурное. Это работа "в процессе" и будет до бесконечности. Сделал одно, работает, думаешь..... Появляется лучший вариант. Итд Итп....
2. Теплоизоляция ограждающих конструкций.
Надо. Имеет свои границы.
Экономические, амортизация не должна быть больше экономии энергии.
Экологические. Должен быть здоровый воздухообмен в помещениях. Выведены сан.врачами мин нормы (Бока лучше знает). Человек и любая весчь в хате всякую гадость выделяет. Должен быть разумный баланс. Жизнь в кирпичном доме и современном бетонном большая разница. Форточки не спасают. В кирпичном природно лучше температурно-влажностный баланс.
Процесс настолько динамичный, что поймать психрометром трудно, а организм это чувствует четко. Утеплитель этот баланс нарушает. Но....надо конечно, разумно.

 

[Пётр]

IgorE высказался ближе к моему мнению. КПД котла - не первично. (кстати, как считаете - какой КПД у ТЭНа электрического ? ) Важнее - как работает котёл. У меня по первости - режим его был очень рваным: включался 6 раз в час, работал по 3 мин. Теперь - включается 2 раза в час, работает по 9 мин (это для примера). Котёл - один и тот же, с одинаковым (по цифрам на бумажке) КПД. А сможете предположить - в каком случае я чаще подливал дизель по факту?
И теплоизоляция... в этом сезоне занимался. Так называемый "мокрый" фасад по минераловатным плитам. Задолбался! Всё лето: штукатурка, грунтовка, приклейка плит, снова штукатурка с сеткой, опять грунтовка, финишный короед... Короче - сил и денег столько потрачено, что проще и дешевле, наверное, было бы лет 5-10 дизель покупать. Или эл. энергию оплачивать. Но какой-то слой теплоизоляции нужен, конечно (хотя - встречаются дома, с очень толстым слоем штукатурки - по рассказам - толщина штукатурки 500 мм. Не знаю, насколько правда. Но коли так - то дополнительно можно уже и не утеплять. Сочи). И верно подмечено - весь этот пирог из теплоизоляции - влияет на микроклимат внутри. Утеплил я стены снаружи "пеноплэксом" (экструдированный пенополистирол) - легко им работать. Но "минус" имеется - паронепроницаем он.

Как под плёнкой живёшь. Отдирал я его и по новой делал - из минераловаттных плит ("каменная вата" так называемая). Вроде - получше стало.

И не согласен я. Не просто игрушки это. Повторюсь и снова заострюсь на своём мнении - дешёвые китайские платки позволяют очень сильно разгрузить человеческие заботы - например, для отопления частного дома. На основе этих деталек и подобного программного кода - можно реализовать очень многое. В хозяйстве. Что реально - отнимает много времени и отвлекает. И этим - надо пользоваться. Специфичные продукты автоматики подобной - стоят очень дорого. Обывателю домашнему не по карману. Чуть посидеть, чуть разобраться - и вполне можно собрать действенную систему, как говорится "за копейки". Я был поражён в своё время.
Об этом тема.
А не об том - чем утеплять дом и каков же КПД котла.

 

[Пётр]

Тут ещё интересовались по поводу водоснабжения. Расскажу про своё - может кому-то пригодится. У меня скважина (11 м глубиной, в пойме реки нахожусь). В скважине - скважинный насос "Водолей".

От этого насоса - труба на чердак, на чердаке пластиковая ёмкость на 750 литров.

В этой ёмкости поплавковый выключатель (так называемая "лягушка").

Уровень воды в ёмкости падает - лягушка замыкает контакт - включается скважинный насос. Ёмкость заполняется, уровень увеличивается. "Лягушка" начинает становиться вертикально - контакт размыкается и насос останавливается.
С этой ёмкости с чердака - есть труба, опускается вниз - на всас насоса. Нассос - трёхфазный, достался с работы по дешёвке, б/у.

Насос управляется частотным преобразователем. Дорого. Покупал новый, со скидкой обошёлся в 7000 руб. Но оно того стоило. Этот преобразователь частоты - позволяет с одной фазы 220В получить на выходе из него три фазы по 220В, регулируемые по частоте.

Сам этот частотник - работает от датчика давления. Датчик этот дорогой, коли его новый покупать. Но мне - его товарищ подарил

Работает система классно. В частотном преобразователе - выставляю требуемое мне значение давления (у меня выставлено 2 атм). И этот частотный преобразователь даёт сигнал насосу раскручиваться. Нет у меня водоразбора - закрыты все краны - насос останавливается. Открыл я кран - насос раскручивается и поддерживает мне 2 атмосферы. Открыл я один кран - насос крутится на частоте 25 Гц. Открыл я второй кран - насос раскрутился на 30 Гц. Открыл я все краны, да ещё и унитаз смыл - насос крутится на 48 Гц. И всё время - давление в той точке где прикручен датчик - одинаковое - 2 атм. Регулирует очень качественно. Даже без всякого дополнительного расширительного бака.

Но эта система - уже не столь дёшева, как на контроллерах Ардуино. Зато - легко собирается из отдельных компонентов и настраивается. И работает хорошо. Расписал тут - а вдруг кому пригодится.

 

[IgorE]

Важнее - как работает котёл.

Я написал не удачно. Не КПД котла, а долговременное КПД системы отопления. Это и сам котел, и выхлоп и радиаторы,горение.....итд итп. КПД системы котел-выхлоп у меня дал основной эффект.

чердаке пластиковая ёмкость на 750 литров

Не вижу большого смысла нагружать балки перекрытия. Даже как проф.строитель, считаю вредное дело. Дерево живое, со временем могут прогнуться балки. Самотек, когда нет эл. энергии, меньшая выгода, чем просевшие балки. Да и не бывает вечных датчиков. Потоп с потолка катаклизм, это не на полу воду собрать.

Даже без всякого дополнительного расширительного бака.

Расширитель убирает гидравлический удар в системе. У меня долгое время стоял обычный пропановый баллон без всяких манжет итд. Через 20 лет сгнил, достал КЕГу от пива.....закончились проблемы с городским водопроводом. Кегу жалко, другие планы есть на неё, пока стоит девственная.. Надо будет, 99% опять переварю пропановый баллон.

 

[Пётр]

Не вижу большого смысла нагружать балки перекрытия. Даже как проф.строитель, считаю вредное дело. Дерево живое, со временем могут прогнуться балки. Самотек, когда нет эл. энергии, меньшая выгода, чем просевшие балки. Да и не бывает вечных датчиков. Потоп с потолка катаклизм, это не на полу воду собрать.

У меня под ёмкостью там (потолок в комнате) - пустотная ж/б плита заводская, с допустимой нагрузкой (если не ошибаюсь) - 800 кг/м2 (распределённой). Ну а так, у кого просто деревянные конструкции над головой - наверное да, некая опасность прогиба.
Что касается потопа (в случае отказа "лягушки") - и это предусмотрел. В верхней части ёмкости выполнен перелив в канализацию (септик). Коли пойдёт этот перелив - его слышно в стояке в ванной. А сечения - хватит чтобы весь расход скважинного насоса ушёл в септик.

Чтобы завлечь желающих собрать что-то на Ардуине, попробую часть своего кода опубликовать и немножко рассказать. Вдруг, придёт понимание и заинтересует.
Часть кода:

Первая сторка: если "опция" = 1 и d больше 3. Расшифровка: если нажата на дисплее кнопка "натоп" - то при этом контроллер присваивает переменной "option" значение 1. И тогда - программа начинает выполнять нижеследующие действия. d больше 3 - это просто задержка, на случай - если вдруг я нажал случайно кнопку "натоп". d увеличивается на 1 каждые 10 секунд. То есть выдержка - 30 сек. Через 30 сек. переходит программка к следующей строке.
если температура в комнате меньше заданной. Значение "t+50" - задаётся. "t+50" может быть, например как 22 градуса. Так вот, если эта самая "темпрум" меньше заданной - идём дальше
битсет аутпут 0. "битсет" - это значит записать единичку в ячейку "0". Само значение "аутпут" - как раз и есть то, что перешлётся в итоге на исполнительные релюшки по окончании считывания кода. Именно значение "аутпут" содержит в себе 6 ячеек, в каждой из которых либо "1" либо "0". И таким образом - в результате, наши исполнительные 6 реле будут либо включены, либо выключено (каждое из них).
Далее там по тексту видно - если температура в БА более 350 (35 град.) - то открыть шаровой кран. "элсе" - означает иначе. То есть - если температура будет ниже 35 град - закрыть шаровой кран.
Ещё ниже видно, есть условие: если часы меньше 7 или часы больше 23 (то есть - ночное время) - то включить оба ТЭНа - 2,5 кВт и 7,5 кВт. Иначе (если наступило не ночное время) - отключить ТЭНы.
И в конце - если температура в комнате более или равна заданной (то есть - когда прогрелись) - перейти в режим "оптион равно 2" - то есть в режим поддержания температуры в комнате.

Скорее всего, не посвящённому сложно это так с разбегу понять. Но вдруг, заинтересует - вполне можно разобраться.

 

[IgorE]

пустотная ж/б плита заводская

???
А что выпирает на фото под пароизоляцией? Пустотка с не сущими ребрами не бывает. "Корыта" с пустотами не бывают.

попробую часть своего кода опубликовать и немножко рассказать.

Не имеет смысла. Трата времени. Это не в обиду ни кому. Это обьективная реальность.
Главное идея и железо. Прога - каждый сам себе режиссер. Конкретные куски и глюки это да.

 

[Пётр]

???
А что выпирает на фото под пароизоляцией? Пустотка с не сущими ребрами не бывает. "Корыта" с пустотами не бывает.

тут видно плиты

а выпирает - нижняя часть фермы

 

[apalych]

Скорее всего, не посвящённому сложно это так с разбегу понять. Но вдруг, заинтересует - вполне можно разобраться.

Оказывается, с Ардуиной не всё так сложно. С Вашими комментами в сорце вообще многое прояснилось.

Спойлер: Вот такое приходится сочинять

Это кусок кода системного нижнеуровневого ПО управления портами ЮСБ современной материнки в зависимости от возможностей разных ОС. Имею надежду, что и с Ардуиной разберусь.

 

[IgorE]

Понял.
Затяжки стропил.
Дом на рельефе, серьезная штука....

Имею надежду, что и с Ардуиной разберусь.

Как два пальца. Её под ботанов делали.
Люди до неё, аж мечтали сделать, но не могли. Ни оборудования, ни начальных,но серьезных знаний.

 

[Сергей Русаков]

Напомнило..нашел в папке на компе 2012..десять лет прошло:

 

[apalych]

Как два пальца. Её под ботанов делали.
Люди до неё, аж мечтали сделать, но не могли. Ни оборудования, ни начальных,но серьезных знаний.

Мне до "ботана" ещё дожить-дорасти нужно
------
Реально, увидел пояснения на сорце ув.Петра по Ардуине, и... это как ВК/ВВ55-й на Ассемблере (ну почти)

 

[Александр Бокарёв]

1. бОльшая экономия газа была получена только за счет увеличения КПД котла. Когда делался автомат это не предполагалось. Динамическое регулирование температуры в помещениях и всё.
Оказалось что этого совсем мало. И автомат начал работать ( удобство программирования в ЛабВьювер позволяет это сделать просто) на сьём информации в течении месяца.
Анализ и....сделан автошибер на дымовую трубу. (фото сделаю, выложу). Уже плюс большой. Горелка потухла, теплый воздух в котельную идет, а не по трубе на улицу. В котельной бак накопитель стоит для гидрофора. Так доизолировался, что в морозные дни тонкая корочка льда была в баке. Сегодня в котельной не жарко, но и не минус градусов. Колонка газовая меньше жрет, когда воду греет. Курочка по зернышку.
Понял что долговременное КПД котла это не паспортное. Пламя должно гореть постоянно, с динамическим регулированием. Как бы такие есть котлы, но в живую я их не видел, то что в рекламе мне не по карману. И смысл? Экономить деньги на газе и больше терять на амортизации котла? Кой чего сделал, сейчас пламя горит конечно не постоянно, но и не как дурное. Это работа "в процессе" и будет до бесконечности. Сделал одно, работает, думаешь..... Появляется лучший вариант. Итд Итп....
2. Теплоизоляция ограждающих конструкций.
Надо. Имеет свои границы.
Экономические, амортизация не должна быть больше экономии энергии.
Экологические. Должен быть здоровый воздухообмен в помещениях. Выведены сан.врачами мин нормы (Бока лучше знает). Человек и любая весчь в хате всякую гадость выделяет. Должен быть разумный баланс. Жизнь в кирпичном доме и современном бетонном большая разница. Форточки не спасают. В кирпичном природно лучше температурно-влажностный баланс.
Процесс настолько динамичный, что поймать психрометром трудно, а организм это чувствует четко. Утеплитель этот баланс нарушает. Но....надо конечно, разумно.

знаю. 7 кубометров свежего воздуха в час на каждую особь. Закупоренное помещение с "окнами, из которых не дует"- обречение дышать своим выхлопом, обеспечивая плесень Aspergillus Niger на окнах.

Тут ещё интересовались по поводу водоснабжения. Расскажу про своё - может кому-то пригодится. У меня скважина (11 м глубиной, в пойме реки нахожусь). В скважине - скважинный насос "Водолей".
Посмотреть вложение 27393

От этого насоса - труба на чердак, на чердаке пластиковая ёмкость на 750 литров.
Посмотреть вложение 27395
В этой ёмкости поплавковый выключатель (так называемая "лягушка").
Посмотреть вложение 27394
Уровень воды в ёмкости падает - лягушка замыкает контакт - включается скважинный насос. Ёмкость заполняется, уровень увеличивается. "Лягушка" начинает становиться вертикально - контакт размыкается и насос останавливается.
С этой ёмкости с чердака - есть труба, опускается вниз - на всас насоса. Нассос - трёхфазный, достался с работы по дешёвке, б/у.
Посмотреть вложение 27396
Насос управляется частотным преобразователем. Дорого. Покупал новый, со скидкой обошёлся в 7000 руб. Но оно того стоило. Этот преобразователь частоты - позволяет с одной фазы 220В получить на выходе из него три фазы по 220В, регулируемые по частоте.
Посмотреть вложение 27397
Сам этот частотник - работает от датчика давления. Датчик этот дорогой, коли его новый покупать. Но мне - его товарищ подарил
Посмотреть вложение 27398
Работает система классно. В частотном преобразователе - выставляю требуемое мне значение давления (у меня выставлено 2 атм). И этот частотный преобразователь даёт сигнал насосу раскручиваться. Нет у меня водоразбора - закрыты все краны - насос останавливается. Открыл я кран - насос раскручивается и поддерживает мне 2 атмосферы. Открыл я один кран - насос крутится на частоте 25 Гц. Открыл я второй кран - насос раскрутился на 30 Гц. Открыл я все краны, да ещё и унитаз смыл - насос крутится на 48 Гц. И всё время - давление в той точке где прикручен датчик - одинаковое - 2 атм. Регулирует очень качественно. Даже без всякого дополнительного расширительного бака.

Но эта система - уже не столь дёшева, как на контроллерах Ардуино. Зато - легко собирается из отдельных компонентов и настраивается. И работает хорошо. Расписал тут - а вдруг кому пригодится.

Я не назвал бы твой скважинный насос Водолей. А Водопей- самое то.

 

[Alex TV]

знаю. 7 кубометров свежего воздуха в час на каждую особь. Закупоренное помещение с "окнами, из которых не дует"- обречение дышать своим выхлопом, обеспечивая плесень Aspergillus Niger на окнах.

поэтому воздухообмен и делают. Make up air поступает с улицы, вот эти самые 7 кубов, предварительно подогревается и водичку из него убрать нужно.
А вот готовый контроллер для сжигания солярки

ICM Controls ICM1502 Intermittent Ignition Oil Primary Control with 30 Seconds Safety Timing : Amazon.ca: Tools & Home Improvement

ICM Controls ICM1502 Intermittent Ignition Oil Primary Control with 30 Seconds Safety Timing : Amazon.ca: Tools & Home Improvement

www.amazon.ca

.... и их как грязи за банею.
Существуют такие же для газа.

SIT Proflame 2 IFC Control Module

Sit Proflame 2 IFC control moduleCross ReferenceAmbiance Fireplaces: 308-6060American Hearth (Empire): R11523 / R12383 / R12908Archgard: 308-6011 / 308-6060Astria (IHP): H8656 / H8842Avalon (Travis Industries): 250-02662 / 250-03826Brigantia (Archgard): 308-6011 / 308-6060Continental: W190-0113...

www.fire-parts.ca

 

[Александр Бокарёв]

поэтому воздухообмен и делают. Make up air поступает с улицы, вот эти самые 7 кубов, предварительно подогревается и водичку из него убрать нужно.

Закупоренные окна автоматом предполагают принудительный воздухообмен, как обязательную опцию к этим окнам. Только наши устанивщики хрен ложили на эти требования. В итоге в комнате баня, парилка. Не продохнуть. А откроешь окно-вопли и вой: закрой! детей простудишь. Ага. Простудишь. С 35 градусов- дитятю на улицу, в минус. Лови ОРЗ, мамка дурная.
Поэтому в своей комнатке поменяю советское окно только после выноса моего тела.

 

[Alex TV]

Закупоренные окна автоматом предполагают принудительный воздухообмен, как обязательную опцию к этим окнам.

так точно. Плюс водичка, которая испаряется всюду. В той же кухне, ванной. Которую тоже нужно куда то девать всенепременно. Иначе банный дух гарантирован. Обычно делается замещение 10-15% воздуха в час, плюс осушить его надо до нормы.

А вообще это немного сложнее, чем контроллер на ардуино. Подогреваться нужно так, чтобы точка росы выходила на наружнюю часть стены. Окажется внутри стены - стеЕны будут хронически сырые.
Внутри помещения - вода по стенам потечет.

 

[IgorE]

Тема эта довольно сложная, при всем желании на форуме десяткИ страниц и десяток тем отдельно надо открыть. Засосет в тухес..
Но как профи напишу коротко:
Принудительная вентиляция в жилых помещениях, сырость, не комфортный температурно- влажностный (это самое страшное) режим в помещениях это признак плохих материалов ограждающих конструкций. Сегодня уже проблема. Брак в проекте не рассматриваем (точка росы, слабая естеств. вентиляция итд итп.) Брак есть брак.
Проветривание ( в т.ч. форточки) не заменяет естественную фильтрацию через стены. Проблема может появиться и при дополнительной теплоизоляции готовых конструкций. Решается правильным выбором всех слоев изоляции. Но....бывает и в этом случае.
Но главное и основное это материал стен. Как не извращайся в дальнейшем.
Самый лучший (никогда не отгадаете) это
1.необожженная глина - саман, вальки, терраблок.... название разное, в разных регионах.
2 место керамический кирпич (красный обожженный кирпич).
3 место дерево.
Дальше не помню.

 

[Alex TV]

кирпичи видал в стенах тресканые?
Ну так вот это точка росы в стене + замерзший конденсат при резком похолодании.
И простых решений там нету. Каждый материал диктует свой дизайн стен и расчет их тощины для данного региона.

 

[IgorE]

Это ты сейчас с кем разговариваешь?
Про морозостойкость материалов мне лень писать. Долго.
Да и точка росы внутри стены, это грубейший брак в проекте. Сам таких дураков ГИПов не встречал. Это как борщ без воды варить.
Кирпич не трескается от мороза, он отслаивается чешуёй. Но это признак плохого (брак) кирпича.Трескается от просадки.
Недалеко в ВЧ казарма есть аварийная. Уже лет 30. Ничего нет кроме стен, сложенных еще в царское время. Сколько сил потратили вояки её вручную по кирпичикам разобрать на гаражи (официально). Фигвам. Летюхи первые уже в отставку вышли. Кирпич как новый, аж блестит.

 

[Владимир]

Не просто игрушки это.

да , заморочные игрушки для взрослых детей Правильно спроектированная и отбалансированная система отопления с теплыми полами не требует никакой автоматики , ну за исключением аварийной . Дом обладает большой тепловой инерцией , пламя в котле стоит на минимуме и горит постоянно , не выключаясь . Корректировка по мере изменения внешней температуры , у меня несколько раз в отопительный сезон . Всё! , никакой автоматики и прочей лабуды не нужно и глючить и ломаться просто нечему . Зачем усложнять то , что можно сделать просто . Что касается конструктива домов - строил разные и жил в разных , мой рейтинг : 1 глина , 2 дерево , 3 кирпич , из за способности дышать и "регулировать" влажность . Впрочем из
любого материала можно сделать если знать как2