Друзья, вы совесть имеете пугать ребенка
Я рад, что Вы понимаете: нельзя делать первый (да и второй) усилитель максимально качественным (соответственно сложным и на дефицитных деталях).
Первый должен непохо работать, собран на "простых" деталях и лёгок в настройке. Чтобы сделал - и можно пользоваться, а не просто разобрать.
Тут пишут про всякие ГУ-50 и пр. - пока забудьте.
Первый должен быть однотактом на 2-х каскадах (три баллона на 2 канала). Это значит выходная лампа 6П14П как наиболее доступная, нетребовательная к питанию и выдающая до 4-х Вт - это немало.
Я не разделяю ненависти к 6Н3П, кто-то ненавидит 6Н1П. Это примерно одинаковые лампы с разной цоколёвкой(!!). Усиление у них 20...30 - то что надо.
6Н2П - совсем другая лампа с высоким усилением (соответственно малым током анода и нагрузочной способностью, здесь она не нужна). Почему три именно этих лампы? До сих пор их несложно найти и стоят очень недорого. Но это мы отвлеклись.
А по поводу фиксы... как я понимаю оно оправдано в 2х случаях - 1. Если хочется добыть побольше мощи из лампы при конкретном анодном питании.
Это верно для Вашего учебного примера, где смещение выходного каскада примерно 60 В. Это значит, что напряжение Анод-Катод будет меньше напряжения анодного источника на 60 В - это вполне может быть критично.
А у 6П14П это напряжение примерно 6 В. Значит Анод-Катод будет ниже на 6 В (при автосмещении) - наплевать. При хорошем конденсаторе шунтирующем катодный резистор, выходная мощность у лампы из вашего примера будет ненамного ниже при автосмещении, чем на фиксированном.
Кстати, для фиксированного смещения обычно нужна дополнительная обмотка силового трансформатора, а она не всегда есть.
2. Если нужно войти в рабочий режим, а питания для автосмещения не хватает.
Автосмещения всегда хватит при нормальном анодном напряжении. Другое дело, что напряжение анод-катод при этом может стать меньше и это будет невыгодно по режимам (при неподходящих режимах падает мощность, растут искажения и т. п.).
Понятно, что ни на прямонакалах, ни фиксированного при постройке своего первого усилителя я использовать не буду. Но понимать процессы стремлюсь.
Оставьте на потом. Если захочется. С прямонакалами трахаются намного более опытные ламподелы, чем мы.
По поводу режимов первой лампы.
На практике всё обычно просто.
Берут такой катодный резистор, чтобы напряжение на нём было 2...3 В. И всё.
Почему так? Идеально было бы 0 (ноль) вольт. Для большинства ламп это наиболее линейный режим (минимум искажений). В микрофонных усилителях так и делают - потому что сигнал от микрофона максимум несколько милливольт, а то и доли милливольта.
Это напряжение не создает опасное для лампы положительное напряжение на сетке когда резко растет сеточный ток.
Но у нас переменное напряжение сигнала в зависимости от источника до 1 В или до 2 В. Больше 2 В - редкость. Это действующее напряжение. А амплитудное будет в первом случае +-1,41 В, во втором +-2,82 В. То есть на сетку может приходить до +1,4 или до +2,8 В. Поэтому чтобы напряжение на сетке относительно катода было всегда отрицательным, надо на катод подать + напряжения несколько больше, что и делает катодный резистор. На нём +2...+3 В о которых я писал выше.
Ещё момент. Максимальное пиковое напряжение в музыке бывает очень редко и кратковременно, поэтому нередко ради линейности, смещение на катод 1-ой лампы делают +2 В даже когда в принципе может поступить +2,8 В. Дело в том, что это возможно только при регуляторе громкости на самом максимуме, что бывает редко, и очень кратковременные искажения ухо не заметит, тем более, что фонограммы обычно записывают не на максимальном уровне.
И остается только выбрать анодный резистор.
Можно взять его номинал , как в "хороших схемах".
От него будет зависеть усиление, но не слишком сильно. В древних промышленных схемах старались брать сопротивление повыше, порядка сотни кОм, чтобы усиление было максимально.
Сегодня в трынде сопротивления примерно 20...30 кОм. Меньше усиление, но лучше качество.
Советую, когда соберёте и запустите весь усилитель, попробуйте поиграть в первом каскаде катодным резистором и послушайте что будет при смещении на сетке 2 В и пусть 8 В. Затем - анодный резистор, сначала расчетный, ну не знаю 20 или 47 кОм, затем 100 кОм. Что скажут ваши уши.
Точно (до 1 кОм и меньше) подбирать анодный резистор нет смысла. Катодный покапризнее поскольку он изначально маленький, но тоже до Ома не надо.
Так что не так страшен чёрт, как кажется, когда воюете с графиками ВАХ. Всё равно это примерные расчеты.
Если есть осциллограф, можете посмотреть отдельно сигнал с выхода первого каскада. В полном усилителе достаточно вынуть выходные лампы.
Конечно, осциллограф НЕЛЬЗЯ подключать прямо к аноду - сгорит нафиг.
Только через разделительный конденсатор от 0,1 до 1 мкФ примерно. И "правый" (по схеме) вывод этого конденсатора должен быть соединён с общим проводом резистором сотня-несколько сот кОм, иначе снова можно сжечь осциллограф.
И подключать через делитель 1:10 на шнуре. Всё просто.
Сразу на будущее - не лезьте осциллографом на анод выходной лампы!! Что на выходе - надо смотреть только на вторичной обмотке куда включен динамик. Вместо динамика временно - резистор.
Да, и на сетку лишний раз осциллографом лезть не надо, а если лезете, то с делителем 1:10.
. Благо есть где узнать что накал идёт прямо на катод, а не спираль подогрева. А по поводу фиксы... как я понимаю оно оправдано в 2х случаях - 1. Если хочется добыть побольше мощи из лампы при конкретном анодном питании. 2. Если нужно войти в рабочий режим, а питания для автосмещения не хватает. Понятно, что ни на прямонакалах, ни фиксированного при постройке своего первого усилителя я использовать не буду. Но понимать процессы стремлюсь. Вам может резать ухо мой "ламповый акцент" при изложении своих мыслей, но пока к терминологии не привык
