Радиотехника У-101 стерео

[apalych]

На фото обозначил резистор который изменяет рабочую линейку индикации. И стабилитрон который по моему мнению сгорел(с обратной стороны, на плате пятно коричневого цвета)

Странно, что стабилитрон греется. 161ПП2 берёт макс. миллиампер 10 + мизер для 157-й (DA1).
Слегка дополню ув.KSV.
Валентин, проверьте напругу (постоянную, без сигнала) на выводах 9/13 DA1 (157УД2). Иголкой (щупальцометром) притроньтесь к ногам 2/6 DA1.
Возможно, половина 157-й возбудилась от жизни нелёгкой. Иголкой к выводам 7/8, 1/14 DA1. Попробуйте пальцАми зажать выводы С4/С5 (красные "флажки" с торцов DA1).
Чего там индикатор кажет? Результаты изысканий -- в студию.

 

[Александр Бокарёв]

Вот как раз К50-12 можно менять в последнюю очередь. Или оставить для красоты.
Надёжная марка.

К190КТ2П очень ненадёжные. И там их тьма. Ещё и гармоник привносят. Лучше их обойти, полностью.

Внутри к190 -обычные кп301.

 

[Валико_36]

Ну так я и писал - R12.
Так в чём проблема? В том, что мала чувствительность одного канала? Так я написал как наиболее просто резко увеличить чувствительность. Это помогло?

Пятно, да еще на гетинаксе говорит только о его нагреве. Железный стабилитрон навряд ли сгорел, тем более что он даже не изменил свой цвет.
Кстати, пробитый стабилитрон уже не греется.
Надо сделать что я написал - в первую очередь проверить наличие +-15 В на плате индикации.
Затем я спросил: Вы умеете проверять стабилитроны?
Если да, отпаяйте один вывод (какой проще) у КС133 и проверьте. Я бы этого не делал, но раз очень хочется...
Не хотите делать что я советую (это простое действие и оно многое прояснит), давайте заниматься пустым обсуждением.
Я бы еще проверил напряжения на выводах ОУ - это просто, а позволяет отбросить много вариантов.
Возможно, что канал у которого индикатор мало отклоняется, просто выдает недостаточное напряжение (мощность).
Можно измерить имея генератор. Он есть?
А можно хитрее - подать напряжение с выхода одного канала УМЗЧ на оба индикатора уровня и посмотреть что будет. Вариантов много. И если исправна микросхема DD1 и сам индикатор, то всё решается.

Проясню проблемму, при включении и и отсутствии звуового сигнала нижняя линейка светится на всю длинну и не гаснет. При подаче сигнала ничего не меняется

 

[LVV]

Зачем? Наверное, удобно на КТ815В - крайний вывод.
Но надо и на коллекторе (средний вывод) проверить. Там 38 В должно быть. Если конденсаторы посохли, то будет намного ниже 38 В. 12 В или на 5 выв. 553УД2, ноэто может быть неудобно. Удобно должно быть на стабилитроне Д814Д - он большой, железный. Один вывод на корпусе - ноль, на другом - напряжение.
Проверить напряжения желательно для профилактики, чтобы подлянка не вылезла.
А прозвонить цепи на переключатели надо в выключенном состоянии, без питания, это сильно упрощает дело, можно не бояться закоротить.




Лучше СЕЙЧАС один раз разобраться пока усилитель разобран, чем матюкаться и разбирать его потом.
***
Напрашивается решение - выкинуть два СГ-5, плату коммутации. На их место поставить два гнезда - тюльпана.
Плата входов практически выбрасывается.
А пока заодно проверьте напряжение МИНУС 31 В на плате U2 конт. 3. Это напряжение управляет микросхемами коммутатора (через резисторы).
Думаю, если кирдык К190КТ2П, то проще выбросить эту плату, чем искать микросхему.
Лучше бы входы коммутировались галетником сразу. Это было бы абсолютно надёжно.
Инноваторы, тудыт их в качель.
Можно сделать и так:
подключить входы платы регуляторов (громкости и тембра) напрямую к одному из гнезд входа.
И всё заработает без проблем и головной боли.
Но мне больше нравятся тюльпаны.
Но еслли микросхемы целы, то можно всё восстановить. Важно, что сам усилитель работает.
Потребуется замена некоторых деталей (в основном конденсаторов) и некоторая подстройка, но это не проблема.
Пока можноприкинуть. В предусилителе заменить 4 штуки 5 мкФ на новые импорт 10 мкФ, по питанию две штуки 47 или 100 мкФ - плёвое дело.
В оконечном усилителе не хочу сейчас смотреть.
Для предусилителя надо купить 78L15 и 79L15 - стабилизаторы на + и -15 В в малом корпусе.

на первой ноге К190 - 3,7В вместо 4,2
питание на плату приходит "-30,3В" - в общем нормальное.
"24В" - регулируется, максимум, что удалось установить - 22В. Пока вернул в первоначальное положение (20,1В)
"38В" - показывает 38,7В
"12В" - 11,9В
Обнаружил, что переключатель селектора входов эти входа не переключает. Вставил штекер в гнездо "унив" - работает не зависимо от положения селектора. Переставил штекер в гнездо "тюнер" - тоже самое. Такое впечатление, что все гнезда подключены одновременно
Вчера еще на всякий случай обильно побрызгал оба галетника спреем для контактов "ликви моли" и попереключал - ничего не улучшилось.

 

[Валико_36]

Задолбал этот усь. Один канал на минимум громкости уходит в перегруз и звук хрипит. Если громкость почти на максимуме ващпе отключается....

Задолбал этот усь. Один канал на минимум громкости уходит в перегруз и звук хрипит. Если громкость почти на максимуме ващпе отключается....

Вот такой эффект только на одном канале

 

[OSB37]

...А по поводу гармоник - так виноват сам принцип такой коммутации сигнала, через нелинейный элемент...

А как может полевой транзистор, работающий в режиме насыщения, быть "нелинейным элементом"?

 

[Святослав_]

Да потамушта его канал совсем не идеальный резистор. Мягко говоря.
Крутые коммутаторы такого типа сначала ослабляют сигнал, потом подают в цепи коммутации, обрабатывают, затем на выходе усиливают до входного уровня. Таким макаром удаётся снизить влияние нелинейности.

 

[Валико_36]

Вот такой эффект только на одном канале

Кручу ручку баланса, при этом громкость на минимуме, срабатывает защита и усь отключается

Пред ваш так и просится....В одно место

Из-за него думаете?я отключат питание на него. Переодический звук похожий на"тук" , всё равно слышен в колонке.после этого "тук" Колонка то нормально играет то хрипит как будто в перегрузе

 

[Юрий Робертович]

Я говорил много раз, купите две ИМС 3886 даже китай, и используйте БП от Радиотехники, всё.

 

[мтралександр]

Вот такой эффект только на одном канале

Местами поменяйте фишки входов на платах оконечных усилителей мощности.Что изменилось?

 

[Валико_36]

Местами поменяйте фишки входов на платах оконечных усилителей мощности.Что изменилось?

Менял всё тоже самое

 

[KSV]

Приполз с работы, голова не работает, но попробую порассуждать.

на первой ноге К190 - 3,7В вместо 4,2

Не должно быть критично, но всё-таки есть сомнения, ниже поясню.

питание на плату приходит "-30,3В" - нормальное.

Понял, на конт. 3 вместо -31 В. Согласен, но дело в том, что это интересует для того, чтобы проверить -15 В (МИНУС), которое через переключатель и ключи на полевых транзисторов и переключает входы - селектор входов. Одноименный галетник только подает -15 В на микросхему К190КТ2П.
Если он подает, а микросхема не переключает, значит виновата микросхема. Значит надо проверить для начала прохождение сигнала управления (постоянное напряжение минус 15).

Обнаружил, что переключатель селектора входов эти входа не переключает.

Вот я про это и пишу.

Эти -30 В вместо -31В попроводу 2 приходят на R4.
После R4 на конт. 7 XR3 / XS1 должно быть -15 В (сойдет и -12 В).
Для примера я показал синими стрелочками куда это напряжение поступает в зависимости от положения переключателя "селектор входов".
Если можете, раз пишете, что можете измерить, то проверьте - так ли это. Если трудно на выводах микросхем, то должнобыть проще на выводах резисторов R12 и других в зависимости от положения галетника селектор входов.
Логично, что если напряжения в норме и переключаются, а селектор не работает, то проблема в пробитой микросхеме?

Такое впечатление, что все гнезда подключены одновременно

Это возможно, если нет нормальных напряжений или транзисторы пробиты, что мы сейчас и пытаемся определить.

Вчера еще на всякий случай обильно побрызгал оба галетника спреем для контактов "ликви моли" и попереключал - ничего не улучшилось.

Это без разницы - постоянное напряжение пройдет, а сигнал переменного напряжения через галетник не проходит. А лучше бы прохожил без всяких инноваций. Сжечь или сломать галетник намного сложнее.
И вот мне не нравится этот узел.

от переменного напряжения 16 В через удвоитель напряжения должно быть 38 В. Из них через стабилизатор получить 24 В - легко. Если не получается, то вероятно высох С10. Возможно, С7, С11, С13. Далее из 24 В через резисторный делитель получается +4,2 В. Если замыкание, то будет резко меньше, а у вас - немного.
Может дело не в этом узле, но он работает явно неправильно.
Я не знаю транзисторы из сборки, может чтобы они закрывались, им надо более 4 В, лучше +5 В.
Проверьте напряжения на управляющих входах (9,11,12,13) сборок.

 

[KSV]

Менял всё тоже самое

Как уже писали, поставьте R4 и R5 на минимум.
Измерьте постоянное напряжение на выв. 9 и 13 К157УД2. Теперь покрутите R12. Можно ли добиться погасания линейки?

 

[Валико_36]

Посмотреть вложение 23008
Как уже писали, поставьте R4 и R5 на минимум.
Измерьте постоянное напряжение на выв. 9 и 13 К157УД2. Теперь покрутите R12. Можно ли добиться погасания линейки?

Уважаемый KSV, Бог с ней, с этой индикацией, ваши советы мне важны и они остаются тут. Индикацией я займусь после устранения проблемы со звучанием. Посмотрите пожалуйста на пост #146 и#149 . Там звук записан и ещё при громкости на минимум кручу ручку баланса усь откл...

 

[KSV]

Уважаемый KSV, Бог с ней, с этой индикацией, ваши советы мне важны и они остаются тут. Индикацией я займусь после устранения проблемы со звучанием. Посмотрите пожалуйста на пост #146 и#149 . Там звук записан и ещё при громкости на минимум кручу ручку баланса усь откл...

В индикаторе С6 на 1000 пФ - не красный флажок?
Попробуйте поменять на нормальный, #146 и 149 попозже - перекушу, чуть отдохну.

Вот такой эффект только на одном канале

Валентин!
Я малость запутался где какой усилитель.
Насколько я понимаю, барахлит только один канал (правый?). Так?
Это или предусилитель или оконечный усилитель.
Попробуйте выход предусилителя исправного канала подключить ко входу усилителя мощности сомнительного канала. Если хрипы повторятся - виноват УМЗЧ.
Возможно, очень мал ток покоя выходного каскада УМЗЧ, это может быть из-за контакта в подстроечнике, а может быть УМЗЧ возбуждается.
Надо поначалу уловить - кто хрипит.
Раз дефект появляется периодически - это может быть плохой контакт, пайка, дефектный транзистор, конденсатор.
Если самовозбуждение, то индикатор на него и должен реагировать. Поэтому я и писал выше, что надо подстроечником на плате индикации уменьшить уровень проблемного канала до нуля. Если индикатор успокоится, то он исправен, а на вход ему поступает возбуждение, здесь и защита может срабатывать.
Пока надо определить какой канал неисправен и на какой плате. А это делается переключением каналов предусилителя и оконечных усилителей между собой.
Возбуждение покажет осциллограф, если он есть, но как я понял, его как раз нет.

Менял всё тоже самое

Что тоже самое? При подключении другого предусилителя, хрипы от того же УМЗЧ?
Да? Тогда виноват он - или возбуждается, или плохой контакт (включая внутри транзистора или конденсатора).
Если всё так, напишите, надо будет искать дефект на плате унч 50-8.
Первым делом надо проверить постоянное напряжение на выходе при отсутствии сигнала на входе.
Лучше всего - осциллограф...
Затем проверить ток покоя по падению напряжения на резисторах 1 ом в эмиттерах мощных транзисторов.
Проверить напряжение на базах VT13 и VT14.
Поскольку чисто-грязно играет хаотично, скорее всего плохой контакт, хотя он может быть даже внутри транзистора. Хуже всего, что неисправность плавающая.
Придётся взять лупу и пропаять все сомнительные точки.
Такие неисправности тяжело отыскать. Может, например, трещина в одном из резисторов.
Попробуйте и напишите что получится.
Если есть конденсаторы "красные флажки", их безжалостно менять на другие, "нефлажки".
Если бы сдох электролит, то резко менялся бы тембр - содержание НЧ, и громкость, а у вас это незаметно.
Обрыв в одном из транзисторов возможен - это и хрип и срабатывание защиты, но тогда почти наверняка появится постоянное напряжение на выходе - сработает защита.

 

[Валико_36]

Валентин!
Я малость запутался где какой усилитель.
Насколько я понимаю, барахлит только один канал (правый?). Так?
Это или предусилитель или оконечный усилитель.
Попробуйте выход предусилителя исправного канала подключить ко входу усилителя мощности сомнительного канала. Если хрипы повторятся - виноват УМЗЧ.
Возможно, очень мал ток покоя выходного каскада УМЗЧ, это может быть из-за контакта в подстроечнике, а может быть УМЗЧ возбуждается.
Надо поначалу уловить - кто хрипит.
Раз дефект появляется периодически - это может быть плохой контакт, пайка, дефектный транзистор, конденсатор.
Если самовозбуждение, то индикатор на него и должен реагировать. Поэтому я и писал выше, что надо подстроечником на плате индикации уменьшить уровень проблемного канала до нуля. Если индикатор успокоится, то он исправен, а на вход ему поступает возбуждение, здесь и защита может срабатывать.
Пока надо определить какой канал неисправен и на какой плате. А это делается переключением каналов предусилителя и оконечных усилителей между собой.
Возбуждение покажет осциллограф, если он есть, но как я понял, его как раз нет.

Менял местами фишки с предварительного усилка на конечном, хрипит один и тот же канал, левый(по фото).такое ощущение что оконечный создаёт проблемы.На плате индикации сделал как вы говорили. Замерил напряжение ( только я не понял надо мерить между теми ножками или каждую ножку на корпус) в общем между ног) ) 13.1в перекрутил резисторы в другую сторону показал 13,5в

 

[KSV]

Менял местами фишки с предварительного усилка на конечном, хрипит один и тот же канал, левый(по фото).такое ощущение что оконечный создаёт проблемы.

Уже хорошо, что стало известно на какой плате бяка.
В предусилителях, конечно, надо заменить кондесаторы 5 мкФ неполярные на хотя бы пары полярных по 10 мкФ, но включенных последовательно и плюсом к плюсу внутрь, а в отверстия платы впаять минусы.
Еще надо стабилизаторы по питанию поставить
Но это к слову.
Проблемный оконечный усилитель соответствует проблемному каналу индикатора уровня? Кстати, на заводе могли попутать левый-правый канал подключенный к индикатору, желательно проверить.

Замерил напряжение ( только я не понял надо мерить между теми ножками или каждую ножку на корпус) в общем между ног) )

Нет, между ног лезть не надо. Надо общий контакт тестера, обычно это COM подключить к общему проводу (шасси), а измерять напряжения другим щупом.
Измерять напряжения между ногой микросхемы и корпусом усилителя.
Когда измерите, пожалуйста, напишите. Но при этом сигнал (музыку) не подавать.Что будет на выходах ОУ?

 

[Валико_36]

Ещё измерил напряжение на стабилитронах платы индикации:
VD4 на корпусе :-15.93в на ножке ноль
VD5 на корпусе: ноль на ножке 14,2 в

Уже хорошо, что стало известно на какой плате бяка.
В предусилителях, конечно, надо заменить кондесаторы 5 мкФ неполярные на хотя бы пары полярных по 10 мкФ, но включенных последовательно и плюсом к плюсу внутрь, а в отверстия платы впаять минусы.
Еще надо стабилизаторы по питанию поставить
Но это к слову.
Проблемный оконечный усилитель соответствует проблемному каналу индикатора уровня? Кстати, на заводе могли попутать левый-правый канал подключенный к индикатору, желательно проверить.

Нет, между ног лезть не надо. Надо общий контакт тестера, обычно это COM подключить к общему проводу (шасси), а измерять напряжения другим щупом.
Измерять напряжения между ногой микросхемы и корпусом усилителя.
Когда измерите, пожалуйста, напишите. Но при этом сигнал (музыку) не подавать.Что будет на выходах ОУ?

Замерил:
Ножка 13 :ноль вольт
Ножка 9 13.4 вольт

 

[KSV]

Замерил:
Ножка 13 :ноль вольт
Ножка 9 13.4 вольт

Это уже интересно. Выв. 13 - ноль -это норма, должен быть правый канал, если не попутали.
А 13,4 В на выв. 9 - криминал.
Соедините выв. 6 с нулём (общим проводом). Это можно сделать просто повернув резистор R4 в нужную сторону - проверить тестером сопротивление между выв. 6 и общим проводом (все сопротивления измеряют без питания, конечно). Если и в этом случае на выв. 9 напряжение в несколько вольт (после включения), то то проблема в микросхеме или её обвязке. С вероятностью 99% пробита микросхема. 1% на замыкания на плате и т. п.
Микросхемы можно найти дёшево и заменить её не так сложно.
Советую так. Острыми бокорезами откусить по одной все ножки микросхемы. Выкинуть тушку, запомнив где первый вывод. Паяльником и пинцетом осторожно вынуть по одной все ножки из платы.
Острой спичкой со стороны фольги освободить все отверстия от припоя. Впаять новую.
P.S. Вот только такая же картина может быть при исправной микросхеме и возбуждении оконечного усилителя, поэтому и надо устранить сигнал на входе 157УД2 каким-нибудь способом.

 

[Валико_36]

Это уже интересно. Выв. 13 - ноль -это норма, должен быть правый канал, если не попутали.
А 13,4 В на выв. 9 - криминал.
Соедините выв. 6 с нулём (общим проводом). Это можно сделать просто повернув резистор R4 в нужную сторону - проверить тестером сопротивление между выв. 6 и общим проводом (все сопротивления измеряют без питания, конечно). Если и в этом случае на выв. 9 напряжение в несколько вольт (после включения), то то проблема в микросхеме или её обвязке. С вероятностью 99% пробита микросхема. 1% на замыкания на плате и т. п.
Микросхемы можно найти дёшево и заменить её не так сложно.
Советую так. Острыми бокорезами откусить по одной все ножки микросхемы. Выкинуть тушку, запомнив где первый вывод. Паяльником и пинцетом осторожно вынуть по одной все ножки из платы.
Острой спичкой со стороны фольги освободить все отверстия от припоя. Впаять новую.
P.S. Вот только такая же картина может быть при исправной микросхеме и возбуждении оконечного усилителя, поэтому и надо устранить сигнал на входе 157УД2 каким-нибудь способом.

Это я сделаю, проверю всё как вы написали и заменю микросхему, там я ещё на стабилитронах замеры делал. Я же могу отключить фишку на плату индикации чтобы она не мешала каким то образом на оконечный. С ним бы разобраться...

 

[KSV]

Я же могу отключить фишку на плату индикации чтобы она не мешала каким то образом на оконечный.

Влиять может только УМЗЧ на плату индикации, но не наоборот. Прежде выкусывания микросхемы, обязательно проверить, что на её вход не прёт огромная неслышимая помеха.
А вот если вход микросхемы закоротить или отключить от него УМЗЧ и индикатор при этом придет в норму, значит он исправен и обладает ценным качеством - видит возбуждение вместо осциллографа. Возбуждение может быть и более подлым - небольшим по уровню, искажающем форму, появляться только вместе с сигналом. Но хотя бы так. Можно будет смотреть на индикатор и заниматься УМЗЧ.

С ним бы разобраться...

Это сложнее. Почему я ополчился на флажки - они имеют подлое свойство к большим утечкам с непредсказуемой повторяемостью. Самые ненадежые конденсаторы.
Затем обычные способы про которые я уже писал.
Кстати, рыжие транзисторы КТ35 и КТ361 часто пакостят внутренними обрывами или поломанными выводами - тоже надо учесть.

 

[LVV]

Не должно быть критично, но всё-таки есть сомнения, ниже поясню.

Понял, на конт. 3 вместо -31 В. Согласен, но дело в том, что это интересует для того, чтобы проверить -15 В (МИНУС), которое через переключатель и ключи на полевых транзисторов и переключает входы - селектор входов. Одноименный галетник только подает -15 В на микросхему К190КТ2П.
Если он подает, а микросхема не переключает, значит виновата микросхема. Значит надо проверить для начала прохождение сигнала управления (постоянное напряжение минус 15).

Вот я про это и пишу.

Эти -30 В вместо -31В попроводу 2 приходят на R4.
После R4 на конт. 7 XR3 / XS1 должно быть -15 В (сойдет и -12 В).
Для примера я показал синими стрелочками куда это напряжение поступает в зависимости от положения переключателя "селектор входов".
Если можете, раз пишете, что можете измерить, то проверьте - так ли это. Если трудно на выводах микросхем, то должнобыть проще на выводах резисторов R12 и других в зависимости от положения галетника селектор входов.
Логично, что если напряжения в норме и переключаются, а селектор не работает, то проблема в пробитой микросхеме?

Это возможно, если нет нормальных напряжений или транзисторы пробиты, что мы сейчас и пытаемся определить.

проверил напряжения, приходящие с селектора входов, проверял на пайке разьема XP3/XS1:
перед резистором R4 -30,4 В, после (и соответственно на ноге "7" разьема XS1 - "-18В". При переключении галетника селектора входов эти "-18В" соответственно появляются на контактах 2,3,4,5,6 разьема XS1

"И вот мне не нравится этот узел.

от переменного напряжения 16 В через удвоитель напряжения должно быть 38 В. Из них через стабилизатор получить 24 В - легко. Если не получается, то вероятно высох С10. Возможно, С7, С11, С13. Далее из 24 В через резисторный делитель получается +4,2 В. Если замыкание, то будет резко меньше, а у вас - немного.
Может дело не в этом узле, но он работает явно неправильно.
Я не знаю транзисторы из сборки, может чтобы они закрывались, им надо более 4 В, лучше +5 В.
Проверьте напряжения на управляющих входах (9,11,12,13) сборок."

У меня после удвоителя няпряжения 38,7В, после стабилизатора получается 20,3В вместо 24В и логично, что после делителя 3,7В вместо 4,2
конденсаторы С11 и С13 ранее заменил, были высохшие.
С10 и С7 пока "в лоб" нечем. Можно ли вместо С7 поставить на 470мкф 25В, а вместо С10 - 470мкФ 40В?
PS: С7 и С10 по схеме должны быть 100 мкФ 50В, а реально с завода стоят 50мкФ 100В (К50-12, "трехногие")

 

[KSV]

перед резистором R4 -30,4 В, после 7 XS1 - "-18В".

Посчитал на калькуляторе, всё точно, должно быть -18 В. Меня сразу удивило, что делитель из 4,7 кОм и 6,8 кОм, а из 31 В надо получить половину - 15 В.
Будем считать нормой.

удвоителя 38,7В, после стабилизатора получается 20,3В вместо 24В и логично, что после делителя 3,7В вместо 4,2

Логично, но странно, что маловато. Может на заводе с делителем тоже накосячили, проверим.
3,7 В должно хватать, но я перестраховщик.
Снова за куркулятор (голова уже не считает).
Получаем в нижнем положении R15 и при номиналах указанных на схеме, при 20,3 на выходе, на вход ОУ подается 11,1 В. А от стабилитрона на другой вход ОУ 11,9 В. Разница очень большая. Непонятно.
Или напряжение на входе мало, хотя тесттер показывает 38 В - очень намного выше 20.3 В.
Или непорядку в связке ОУ+КТ815В.
Я стараюсь делать (вашими руками) осторожно, а это получается долго, но безопасно.
Попробуйте вот что.
- Измерьте напряжение на базе КТ815В.
- Забыл попросить важное - регулятор стабилизатора вообще-то работает? Покрутите R15 от одного крайнего положения до другого и измерьте напряжение на выходе (эмиттер КТ815), только устатком могу оправдать, что не попросил это раньше.
- Подключите параллельно R16 (так проще и выпаиваивать ничего не надо) резистор ну 5,1 кОм и проверьте напряжение на выходе. Может оно придет в норму, кстати, смело ставьте 5 В на питание полевых сборок.
- Только пришло в голову. Измерьте напряжение на выв. 4 ОУ. Если оно -11,9 как на стабилитроне, всё работает правильно и надо подправить делитель (см. выше).
Ежели и тогда коммутатор входов не будет работать, то погорели эти сборки (или какой-то коротыш или обрыв на плате).
То что я прошу - долго и муторно, но безопасно.
Ведь проще выпаять и заменить микросхемы, или не проще?

Можно вместо С7 поставить на 470мкф 25В, а вместо С10 - 470мкФ 40В?

Пока не трогайте.

С7 и С10 по схеме должны быть 100 мкФ 50В, а реально с завода стоят 50мкФ 100В (К50-12, "трехногие")

Что было, то и ставили. Пока игнорируем.
Может вообще выбросим весь этот узел. Он нужен только для коммутатора на микросхемах, а если они сдохли и вам нечем их заменить, то и возня не нужно.
Я сделал одну пару тюльпанов (вход) сзади, вместо СГ-5, а другую - на лицевой панели, переключение между ними - галетником. Два входа - достаточно.
Сзади- основной, а спереди - оперативный, временно что-то подключить.

 

[LVV]

Посчитал на калькуляторе, всё точно, должно быть -18 В. Меня сразу удивило, что делитель из 4,7 кОм и 6,8 кОм, а из 31 В надо получить половину - 15 В.
Будем считать нормой.

Логично, но странно, что маловато. Может на заводе с делителем тоже накосячили, проверим.
3,7 В должно хватать, но я перестраховщик.
Снова за куркулятор (голова уже не считает).
Получаем в нижнем положении R15 и при номиналах указанных на схеме, при 20,3 на выходе, на вход ОУ подается 11,1 В. А от стабилитрона на другой вход ОУ 11,9 В. Разница очень большая. Непонятно.
Или напряжение на входе мало, хотя тесттер показывает 38 В - очень намного выше 20.3 В.
Или непорядку в связке ОУ+КТ815В.
Я стараюсь делать (вашими руками) осторожно, а это получается долго, но безопасно.
Попробуйте вот что.
- Измерьте напряжение на базе КТ815В.
- Забыл попросить важное - регулятор стабилизатора вообще-то работает? Покрутите R15 от одного крайнего положения до другого и измерьте напряжение на выходе (эмиттер КТ815), только устатком могу оправдать, что не попросил это раньше.
- Подключите параллельно R16 (так проще и выпаиваивать ничего не надо) резистор ну 5,1 кОм и проверьте напряжение на выходе. Может оно придет в норму, кстати, смело ставьте 5 В на питание полевых сборок.
- Только пришло в голову. Измерьте напряжение на выв. 4 ОУ. Если оно -11,9 как на стабилитроне, всё работает правильно и надо подправить делитель (см. выше).
Ежели и тогда коммутатор входов не будет работать, то погорели эти сборки (или какой-то коротыш или обрыв на плате).
То что я прошу - долго и муторно, но безопасно.
Ведь проще выпаять и заменить микросхемы, или не проще?

Пока не трогайте.

Что было, то и ставили. Пока игнорируем.
Может вообще выбросим весь этот узел. Он нужен только для коммутатора на микросхемах, а если они сдохли и вам нечем их заменить, то и возня не нужно.
Я сделал одну пару тюльпанов (вход) сзади, вместо СГ-5, а другую - на лицевой панели, переключение между ними - галетником. Два входа - достаточно.
Сзади- основной, а спереди - оперативный, временно что-то подключить.

Снова прошелся по напряжениям:
R15 регулирует напряжение на С13 от 17,3 до 22.1 вольт. Сейчас установил максимально возможное (22,1В)
Смущает, что сразу при включении оно вольта на 3 больше и постепенно падает.
На 5 ноге К553 - 10,1 В (вместо 12В по схеме)
Проверил на 1 ноге К190 : 4,2 вольта (как и по схеме)
Снова проверил входы - все по прежнему, работают одновременно и канал также не работает

К190КТ2П есть в продаже и стOят 3 шт. - 1$. Знать бы что именно в них проблема...

Полчаса постоял включенным, снова проверил напряжения.
23,3 (С13)
10,5 (5 нога К553)
4,35 (1 нога К190)

Если питание К190 нормальное (4,2-4,35В) и приходит управляющее напряжение с селектора входов -18В - то получается дело в них?

 

[KSV]

на 1 ноге К190 : 4,2 вольта (как и по схеме)

уже не придерёшься - штатные напряжения для коммутатора (он будет работать при большом разбросе)

Снова проверил входы - все по прежнему, работают одновременно и канал также не работает

То есть сигнал поданный на любой вход (разъем СГ-5) проходит на усилитель и колонки звучат?
Не понял что значит "канал также не работает".
Какой канал?

К190КТ2П есть в продаже и стOят 3 шт. - 1$. Знать бы что именно в них проблема...

Ну-у, есть в продаже и стоят копейки, тогда менять.
Я понимаю, что за ними надо ехать, а это время.
Понимаю, что замена - это возня и время.
Но я что-то не вижу других вариантов.
Самый удобный способ про который я уже писал - выкусить по одной все ножки, затем выпаять по одной все ножки, спичкой очистить, тогда впаивать будет легко и удобно.

23,3 (С13)
10,5 (5 нога К553)
4,35 (1 нога К190)

На ПЯТОЙ ноге +10,5 В ??! Это напряжение определяется ТОЛЬКО стабилитроном, Вы раньше писали, что 11,9 В

"12В" - 11,9В

Семён Семёныч (это я себе). Ток через стабилитрон равен (38 В -12 В)/33 кОм = 26 В/33кОм=0,8 мА
а стабилитрон стабилизирует от 5 мА и выше...
Поэтому на микроамперах он может плавать. На схеме вижу 33 кОм, а должно быть 3,3 кОм. Тогда всё логично и нормально (ненормально). Если так, то это косяк разработчиков.
Если на схеме должно быть 3,3 кОм то стабилитрон хреновый.
Теперь у меня в голове всё устаканилось, а вы можете наплевать и забыть. Столько времени с этим возиться...

Если питание К190 нормальное (4,2-4,35В) и приходит управляющее напряжение с селектора входов -18В - то получается дело в них?

Получается ТАК. Но я трус и перестраховщик - своими глазами не видал, своими руками не держал, поэтому пишу НАВЕРНОЕ и снимаю с себя всякую моральную и материальную ответственность.
В принципе могло быть, что-такое сунули на вход и пожгли все сборки (а может не все, но для определения этого надо резать дорожки что глупо).
Поэтому меняйте все.
Может кто-то подскажет что-то другое, что я в упор не вижу?

 

[LVV]

То есть сигнал поданный на любой вход (разъем СГ-5) проходит на усилитель и колонки звучат?
Не понял что значит "канал также не работает".
Какой канал?

Я втыкаю штекер с сигналом в любое гнездо сзади (напр. в "унив" или "тюнер") и звук есть независимо от положения галетника селектора входов.

А про канал: если я подаю сигнал прямо на вход предварительного усилителя (контакты 1 и 3) то на выходе работают оба канала.
а если подавать на СГ-5 на задней панели (те же "унив" или "тюнер") - то работает только один канал. При переключении в "моно" - работают оба канала (что естественно)

Ну и еще про плату коммутатора - если у нас есть 4,2В на 1-й ноге К190, то, что там в схеме стабилизатора (К553, КТ815 &Co) - уже и мало интересует? так?

На ПЯТОЙ ноге +10,5 В ??! Это напряжение определяется ТОЛЬКО стабилитроном, Вы раньше писали, что 11,9 В

Семён Семёныч (это я себе). Ток через стабилитрон равен (38 В -12 В)/33 кОм = 26 В/33кОм=0,8 мА
а стабилитрон стабилизирует от 5 мА и выше...
Поэтому на микроамперах он может плавать. На схеме вижу 33 кОм, а должно быть 3,3 кОм. Тогда всё логично и нормально (ненормально). Если так, то это косяк разработчиков.
Если на схеме должно быть 3,3 кОм то стабилитрон хреновый.
Теперь у меня в голове всё устаканилось, а вы можете наплевать и забыть. Столько времени с этим возиться...

и в сервисмануале R10 указан как 33 кОм.

 

[KSV]

Я втыкаю штекер с сигналом в любое гнездо сзади (напр. в "унив" или "тюнер") и звук есть независимо от положения галетника селектора входов.

ЯСНО.

а если подавать на СГ-5 на задней панели (те же "унив" или "тюнер") - то работает только один канал. При переключении в "моно" - работают оба канала (что естественно)

А вот не надо этими если да кабы мозги трахать, что работает. Один канал не работает и мне до сих пор непонятно - какой. Соответственно где искать неисправность.

Ну и еще про плату коммутатора - если у нас есть 4,2В на 1-й ноге К190, то, что там в схеме стабилизатора (К553, КТ815 &Co) - уже и мало интересует? так?

Я считаю так.
В упор не понимаю, зачем конСРУкторы сделали этот дурацкий умножитель. Чтобы получить +4 В он явно не нужен.
Чтобы запитать U1 (который добрый человек уже выбросил)? Думаю, можно было не городить эту схему - источник помех.

и в сервисмануале R10 указан как 33 кОм.

Понял. Значит девочки-дизигнеры и мальчики-инженегрики уже тогда были.
Лучше бы не тянули переменное напряжение 16 В на плату, а подали постоянное: один стабилитрон и резистор.

 

[LVV]

А вот не надо этими если да кабы мозги трахать, что работает. Один канал не работает и мне до сих пор непонятно - какой. Соответственно где искать неисправность.

Не работает тот канал, сигнал которого приходит на клемму 3 предварительного усилителя (на разьемах на акустику он обозначен как "левый")

 

[KSV]

Не работает тот канал, сигнал которого приходит на клемму 3 предварительного усилителя (на разьемах на акустику он обозначен как "левый")

Отлично. Участок короткий. От клеммы 3 на входе до правого вывода С9. Что-то помню было от выв. 2 мсх К157УД2 №1 проходит. ЕСЛИ это так, проверить это просто подпаяв прямо к выв. 2 конденсатор 0,1 мкФ и подав на него сигнал.
Если заработает, виноват участок от От клеммы 3 на входе до выв. 2 мсх К157УД2.
Может быть непропаяна клемма, обрыв дорожки, проверить С1 подключением параллельно примерно такого же, а R1 проверить его закорачиванием.
Вторая возможная неисправность - полмикросхемы К157УД2 (это врядли так как другая половинка работает, но возможно). Сначала измерить напряжение на её выв. 13 должно быть ноль вольт.
Третье и самое вероятное - конденсатор С9.
Для проверки со стороны дорожек подключить любой полярный от 5 до 100 мкФ в любой полярности.
Если заработает, то выпаять С9 и вместо него поставить две штуки 10 мкФ на 16 или 25 В включенных последовательно + к +. Минусы - в дырочки от С9.
Возможен обрыв R9 с вероятностью около нуля, но может его сломали.
Фактически это всё.

 

[LVV]

Отлично. Участок короткий. От клеммы 3 на входе до правого вывода С9. Что-то помню было от выв. 2 мсх К157УД2 №1 проходит. ЕСЛИ это так, проверить это просто подпаяв прямо к выв. 2 конденсатор 0,1 мкФ и подав на него сигнал.
Если заработает, виноват участок от От клеммы 3 на входе до выв. 2 мсх К157УД2.
Может быть непропаяна клемма, обрыв дорожки, проверить С1 подключением параллельно примерно такого же, а R1 проверить его закорачиванием.
Вторая возможная неисправность - полмикросхемы К157УД2 (это врядли так как другая половинка работает, но возможно). Сначала измерить напряжение на её выв. 13 должно быть ноль вольт.
Третье и самое вероятное - конденсатор С9.
Для проверки со стороны дорожек подключить любой полярный от 5 до 100 мкФ в любой полярности.
Если заработает, то выпаять С9 и вместо него поставить две штуки 10 мкФ на 16 или 25 В включенных последовательно + к +. Минусы - в дырочки от С9.
Возможен обрыв R9 с вероятностью около нуля, но может его сломали.
Фактически это всё.

стоп.
если подавать сигнал прямо на контакты 1 и 3 предварительного усилителя - то все работает. А если подавать штатно, через разьемы на задней панели ("унив", "тюнер") и, соответственно, плату коммутации - то вышеуказанный канал не работает.