Лабораторный БП на модулях AC-DC и DC-DC

[KSV]

Решение далеко не новое, но все варианты, которые я смог найти в интернете, мне не понравились. Лучший вариант на Муське у автора ksiman, вот его я и взял за основу.

Не буду тратить своё и ваше время на повторение известных вещей. Уделю основное внимание доработке модуля DC-DC, который продаётся на Али по очень привлекательной цене.

Итак, на входе готовый модуль WX-DC2416. 220 В переменного напряжения на входе, 24 постоянного на выходе. Мощность около 100 Вт. Заявленные величины, как правило, достигаются кратковременно, поэтому необходимо принудительное охлаждение и замена ряда деталей. Для данного модуля считаю достаточно обеспечить обдув вентилятором. Не поручусь за долговременные 100 Вт, но 60…70 Вт будет и без вентилятора точно.

Основной модуль DC-DC на XL4015 требует существенной доработки, особенно если требуется получить максимальный ток. Без переделки долговременный ток нагрузки будет 2 А. 5 А только кратковременно, успеть бы измерить. Причина – неверно выбранные элементы и охлаждение. Вот схема.

Изменения выделены цветом. Необходимо:
1. Выпаять XL4015 и установить через изолятор на теплоотвод.
2. Выпаять силовой диод, заменить его на более мощный, например, 20 CT100, установить через прокладку на теплоотвод.
3. Выпаять дроссель, желательно отмотать несколько витков для получения индуктивности 30 мкГн. Желательно заменить его на другой, сердечник размером Т-60 вместо Т-50 и намотанный проводом диаметром около 1 мм.
4. Выпаять красный светодиод - индикатор ограничения тока, заменить его на более удобный для установки на лицевой панели. Цвет обязательно красный.
5. Установить параллельно штатному резистору шунта 0,05 ом, дополнительный SMD резистор мощностью 1 Вт сопротивлением 0,1 ом.
6. Удалить проволочные подстроечные резисторы и заменить их на указанные на схеме.
7. Модуль поставить так, чтобы он обдувался вентилятором работающим от напряжения 24В через резистор, на малых оборотах.

Только и всего. После таких переделок удобно настраивать напряжение и ток с достаточной точностью. Нетрудно установить напряжение с точностью 0,1 В. В качестве индикатора тока и напряжения используется готовый модуль, схема включения и подстройка многократно описаны.

Ток я ограничил на уровне 4 А. При токе 3 А в закрытом корпусе и прогреве, все силовые элементы чуть тёплые и палец спокойно терпит. При 4 А элементы горячие, но наощупь менее 70 градусов что вполне допустимо.
В данном приборе я по совету ksiman не стал выпаивать микросхему и это неправильно. В следующей плате я сделал работу над ошибками, фото ниже.

Макет опробован, плата установлена на радиаторе от БП компьютера, осталось закрепить в корпусе.
Охлаждение микросхемы через пластиковый корпус сверху и плату снизу – халтура. Работает, но можно сделать лучше. В штатном варианте все силовые элементы крепятся к плате и нагревают друг друга и остальные детали. В частности, очень сильно грелся входной конденсатор. Надёжность от этого падает.

Штатный дроссель намотан проводом сечением 0,33 кв.мм. Рекомендуемая плотность тока 2,5 А на кв. мм. Превысим её, пусть будет 3 А. Тогда штатный дроссель будет нормально работать до тока… 1 А. При заявленных 5 А. Конечно, сам провод не сгорит, но феррит будет греться, да и лаку на проводе может не поздоровиться.

У меня есть самодельный приборчик для измерения тока насыщения сердечников. Ожидаемо дроссель работает «на грани». Осциллограф показывает и повышенное сопротивление обмотки и начало насыщения. При замене дросселя на Т-60, импульс тока отличный.

Аналогично с резистором шунта. При токе 4 А мощность на нём 0,8 Вт. Но учитывая что плата уже перегрета микросхемой, резистор перегрет. Добавка параллельно резистора, снимает проблему.

По поводу силового диода, всё очевидно, вдобавок он очень перегревает и шунт и входной конденсатор. Конденсаторы, конечно, не твердотельные, а обычные с посредственным ESR, лучше поставить параллельно качественные LOW ESR.

Пояснения по схеме. Серым цветом показаны детали которые желательно поставить, но делать это неудобно, поэтому я не стал. Резистор 330 ом советует ставить ksiman для устранения проблем с ограничением тока при очень малых напряжениях. Но лезть в плату с микроэлементами SMD неудобно. Проблемы могут быть при напряжении менее 2,5 В. Но пытаться подключать нагрузку в несколько ампер при таком напряжении просто глупо, просто не надо выставлять ток ограничения при очень малых напряжениях. Сначала я хотел добавить полследовательно с регулятором напряжения резистор, чтобы диапазон был 3…24 В. Но прибор пойдёт в подарок вменяемому человеку, поэтому оставил как есть, нижнее напряжение 1,2 В. Считаю стремление делать так чтобы напряжение было обязательно от нуля, дурью. Менее 3 В от ЛБП не нужны, важнее ограничение по току.

По поводу резисторов в регуляторе ограничения тока. Переменный резистор 5 кОм оптимален – максимальный ток 4 А. Если ток великоват, можно параллельно подключить постоянный резистор. При установке резистора в ноль, загорается красный светодиод что мне не нравится, поэтому я поставил последовательно резистор. При номинале 62 ом минимальный ток стабилизации 10…12 мА. Достаточно чтобы спокойно проверять любые светодиоды. Можно, но не нужно, добиться ограничения тока 1 мА.
По поводу резисторов регуляторов напряжения. Вместо штатного 10 кОм надо поставить 5 кОм. Но одним резистором не выставить точно напряжение, поэтому поставлени резистор точной установки, его диапазон +-0,5 В. Поскольку минимальный номинал для таких переменных резисторов 1 кОм, параллельно поставлен 200 ом. Пробовал 10-ти оборотные переменные резисторы, не понравилось, лучше установка двумя – точно и грубо.

Данный прибор пойдет в подарок, а если буду делать следуюший, то изменю крепление платы, она будет этажеркой над первой так чтобы вентилятор обдувал все греющиеся элементы. Кроме того, хочу поставить на выход фильтр для подавления ВЧ пульсаций. Они оказались меньше чем я ожидал, форма – пила у которой растут зубья при увеличении тока нагрузки, но форма периодическая, а не хаотическая. Можно сделать работу вентилятора зависящей от нагрева, напомню что сейчас все элементы при токе 2 А холодные. Но не вижу в этом смысла.

Таким прибором можно подзаряжать даже стартёрные батареи. 4 А не так много, но я говорю не о полной зарядке разряженной в хлам батареи. Конечно, для стартёрных батарей я делал ЗУ с защитой от замыканий, неправильного подключения и пр. Но ЛБП и ЗУ – разные приборы, у каждого своя специфика.

Добавлю, что выпаивать микросхему и диод лучше с помощью специального нагревательного столика после выпаивания паяльником дросселя и переменных резисторов. Плата сделана так, что отдельные элементы прогреть трудно – греется вся плата.
Я опасался, что увеличение длины проводов приведёт к проблемам, но таковых не обнаружил.

Думаю, что такой БП пригодится многим любителям. Пользы от затраченного на него времени неизмеримо больше, чем от многостраничных никчёмных дебатов.

 

[scamp]

Вот здесь наверное ошибочка.

 

[KSV]

Вот здесь наверное ошибочка.

Посмотреть вложение 75392

Спасибо за замеченную небрежность. Исправил рисунок.

 

[Сергей Русаков]

основательно...

 

[apalych]

Думаю, что такой БП пригодится многим любителям. Пользы от затраченного на него времени неизмеримо больше, чем от многостраничных никчёмных дебатов.

Мастерил подобное хорошим человекам на XL4015 и на XL4005 (платы практически идентичны, окромя выв.4 XL-ки). Выходные токи более 2-2.5А были не нужны, тому и не изощрялся с радиаторами. Только заменял диодик на старорежимный, на длинных толстых ножках с приделанными латунными флажками, и дросеселя менял на самомоты (косичка в 4 провода на бело-голубом кольце 52 из распылённого железа с учётом разных частот 4005 и 4015). Аналогично R "грубо/точно" и ограничение по мин/макс току. Дорожку до токового шунта "усиливал" толстенькой медяшкой-проводком (и нагрев меньше). На выход ещё один диод Шоттки (на всякий, защита от переполюсовки аккума, вылетают XL'ки), дроссель на гантельке и кондёрчики.
(А дабы полностью обезопаситься от убиения обесточенной XL'ки при подключении аккумулятора, можно диодик, типа 400Х, анодом на "+" выхода, катодом на "+" входа. Сие шаманство зарядит входной кондёр.)
От светодиодика на плате выводил световод из толстой прозрачной лески (у мотокосарей добывал). Острым ножичком леску чик, торцом на светодиод, капля термоклея поверху. Второй конец световода в дырочку в отверстие в корпусе

Спойлер: Обратите внимание на выв.FB (2) 4015-й

На Вашей платке есть дырочки отв. под "кнопочку". Глянуть только, что-куда.
На платках с 4005-й 4-я нога (EN) на Vin через дырочки SW – джамперочек предполагался.
Или вообще приделать толстый тумблер на вкл/выкл выхода.

***
Таки доделаю себе такой "карманный" БП, а то "сапожник без сапог" (иногда нужен, не гонять-же большой взрослый девайс). Корпус от какого-то блочка, который втыкался в розетку. ИБП-понижайка внешняя ("кирпичики" от ноутов и подобных девайсов) + несколько разных Vin-разёмов.
Вскоре фотки выложу.
-------
ЗЫ: Под "стёклышко" на показометре –> тёмную полупрозрачную плёнку (у атомобилистов добывается). Красивше цифири будут.
ЗЗЫ: кетАесы уже подделывают свои-же XL'ки. Нарывался, когда в рассыпухе брал.

а если буду делать следуюший

На XL4016 без переделок и обдува ампер 6 норм.
Правда, их таки нужно доделывать.

Спойлер: картинка

Смотрите обзоры Kirich'а на Муське, или где-то ТАМ

 

[KSV]

Мастерил подобное токи более 2-2.5А были не нужны, тому и не изощрялся с радиаторами.

Тогда можно делать с пассивным охлаждением, хотя уже при 2 А нагрев (по моим понятиям) на грани, у входного конденсатора - тоже. Если включать ненадолго - нормально, но при многочасовой работе - нехорошо. Корпус может быть резко меньше, скорее всего AC-DC на входе - адаптер от ноутбука, правда, тогда напряжение на выходе менее 19 В.

Только заменял диодик на старорежимный, на длинных толстых ножках с приделанными латунными флажками

В этом случае улучшается тепловой режим, особенно у входного конденсатора.

и дросеселя менял на самомоты (косичка в 4 провода на бело-голубом кольце 52 из распылённого железа с учётом разных частот 4005 и 4015

Безусловно, так лучше, это позволит не перегевать дроссель.
На Али колечки Т-60 есть, и они оптимальны, но покупать десяток - жаба душит, столько не надо. Поэтому надо поискать в своих запасах от разборок старой техники. Можно сложить два кольца Т-50, если есть.

Дорожку до токового шунта "усиливал" толстенькой медяшкой-проводком (и нагрев меньше).

Как на Муське. На 2 А это и не надо - мощность на резисторе в 1 Вт рассеивается 0,2 Вт (если забыть о подогреве от соседей). Но для 4 А и выше - обязательно доработать шунт.

На выход ещё один диод Шоттки (на всякий, защита от переполюсовки аккума

Это спорно. На аккуме будет напряжение меньше чем на выходе и вдобавок - плавающее. Для аккумуляторов же важно напряжение до 0,1 В.
Усугубляет проблему то что при токах несколько ампер, на проводах ВСЕГДА будет заметное падение напряжение. Поэтому, как я писал, подзарядить - да, а штатно заряжать - нет. Тут нужны и защиты и обратную свзь надо снимать по 4-х проводной схеме прямо с зажимов батареи.

(А дабы полностью обезопаситься от убиения обесточенной XL'ки при подключении аккумулятора

Несколько раз случайно подавал напряжение от заряжаемого аккумулятора при выключенном зарядном устройстве. Давно было, но проблем не припомню.

От светодиодика на плате выводил световод из толстой прозрачной лески (у мотокосарей добывал).

Извращенство и видно будет плохо. Лучше обычный красный светодиод на проводках. Кстати, остальные два светодиода не нужны вовсе.

Обратите внимание на выв.FB (2) 4015-й

Ну это схема для дистанционного отключения, нам не особо нужна.

Посмотреть вложение 75421

Таки доделаю себе "карманный" БП, а то "сапожник без сапог" (иногда нужен, не гонять-же большой взрослый девайс).

Хочу таки попробовать фильтры - что получится. Хочется всё-таки чистый выход, хотя есть компенсационный "аналоговый" стабилизатор.
У компенсационных раздражает то что при малом напряжении на выходе и порядочном токе, нагрев жуткий, а подходящих трансформаторов с отводами нет. В советское время всяких было полно, а сейчас медь в дефиците.

ЗЗЫ: кетАесы уже подделывают свои-же XL'ки. Нарывался, когда в рассыпухе брал.

Бизнес есть бизнес. Я не отмечал, но в новой платке на радиаторе все силовые детали вынесены с платы, если сгорят, их легко заменить. Легко и проверить купленные в запас детали.

На XL4016 без переделок и обдува ампер 6 норм.
Правда, их таки нужно доделывать.

В том и дело. До 5 А хватит и XL4015, и этого тока хватит для абсолютного большинства макетов. А выше - отдельная область, скорее автомобильная - стартёрные батареи, передатчики и т. п. Наверное, здесь лучше переделка БП компьютера.
Чем они мне настоедали - тем что в каждом надо скрупулёзно разбираться, он ВСЕ РАЗНЫЕ, глаза уже не выдерживают. Поэтому и написал про готовые модули - это минимальные переделки и без травильно-сверлильных работ.

Спойлер: картинка

Посмотреть вложение 75422
Смотрите обзоры Kirich'а на Муське, или где-то ТАМ

Всё так, закуплены такие платы, но пока не вижу в них необходимости.
К ним нужен соответствующий мощный AC-DC преобразователь.
Где взять? А у железного трансформатора должна быть вторичка толстым проводом, да и весить такой ТВ трансформатор будет много.

 

[apalych]

На Али колечки Т-60 есть, и они оптимальны, но покупать десяток - жаба душит, столько не надо. Поэтому надо поискать в своих запасах от разборок старой техники.

Ага, с древних капутерных девайсов добываю всякие оные.

Это спорно. На аккуме будет напряжение меньше чем на выходе и вдобавок - плавающее. Для аккумуляторов же важно напряжение до 0,1 В.
Усугубляет проблему то что при токах несколько ампер, на проводах ВСЕГДА будет заметное падение напряжение. Поэтому, как я писал, подзарядить - да, а штатно заряжать - нет. Тут нужны и защиты и обратную свзь надо снимать по 4-х проводной схеме прямо с зажимов батареи.

Тут 99,(9)% согласен. Проводочки на показометр с выходных клемм, а не с платки DC-DC. Ну и толстые коротенькие проводочки на потребителя.

Хочу таки попробовать фильтры - что получится.

А шо еґо пробовать? Толстым проводочком на гантельке...
Относительно меньший электролит до (ну, тот, который уже есть), и поболее (даже на порядок) после L. Не возбранно и несколько в параллель

Хочется всё-таки чистый выход, хотя есть компенсационный "аналоговый" стабилизатор.
У компенсационных раздражает то что при малом напряжении на выходе и порядочном токе, нагрев жуткий, а подходящих трансформаторов с отводами нет. В советское время всяких было полно, а сейчас медь в дефиците.

Практически любой ИБП допускает без особых проблем перенастроить +/- 20-30% от Uном. Особенно, ежели ОС на TL431. Сопротивлюшку параллельно нижнему резюку делителя через кнопочку –> +%, верхнему резюку –> –%. И вых.кондёрчики на соотв. напругу.
*) Тому и вазюкаюсь с таким "карманным имп.ЛБП", ибо 30В/3А линейный... с настоящим толстопроводным трансом... Сами понимаете.

Я не отмечал, но в новой платке на радиаторе все силовые детали вынесены с платы, если сгорят, их легко заменить.

Именно, что на готовых платках левака не встречал. Отдельно в рассыпухе нарвался.

Чем они мне настоедали - тем что в каждом надо скрупулёзно разбираться, он ВСЕ РАЗНЫЕ, глаза уже не выдерживают. Поэтому и написал про готовые модули - это минимальные переделки и без травильно-сверлильных работ.

Дык, отож!
Жестоко повредил носоковырятельный пальцевидный отросток. Несподручно как-то инстрУмент юзать. Тому и посматриваю на подобные цацки.

К ним нужен соответствующий мощный AC-DC преобразователь.
Где взять? А у железного трансформатора должна быть вторичка толстым проводом, да и весить такой ТВ трансформатор будет много.

Из того AC-DC, что у Вас на картинке, от 16-17 до 30В легко(!) Только за макс. мощность не запрыгнуть.
Подобный 36В/5А разогнанный до 42В жужжит 24/7 (реально отбирается 2-2.5А)...

*********

Извращенство и видно будет плохо. Лучше обычный красный светодиод на проводках.

Не "извращенство", а "создание трудностей, которые с криком "уря-яяя", преодолеваем"
Ещё и Супруґа наезжает, мол "развивай мелкую моторику хватательно-держательных отростков"
Единожды попробовал такое – уже не отказываюсь. Маленькая 1-1.5-2 мм цветная точечка от световода на панельке оч. красивое-красивое. Видно
Чес-слово, облом фоткать поделия (даже не "облом", а не сподручно).
Испытайте, не пожалеете. Даже через стерженёк прозрачного термоклея.

 

[KSV]

А шо еґо пробовать? Толстым проводочком на гантельке...

Несколько проблем.
Надо учитывать насыщение сердечника, поэтому замкнутый магнитопровод нельзя, вернее кое-где можно, например:

Думаю, основа такая, а дальше что-то вроде этого

но без "электролитов", здесь катушки без номиналов с одной обмоткой типа гантелек,

Хочется попроще и с учетом того что заземления не будет.
Поэтому катушки с синфазной и парафазной намоткой.
Поскольку у меня есть приборчик Бирюкова для определения насыщения магнитопровода (одна 176ЛА7 и полевой транзистор), можно быстро определить сколько витков следует намотать и до какого тока это будет работать, а потом измерить индуктивность.
Если (надеюсь) по двум проводам питания подавить помехи будет нетрудно, то полностью подавить излучение в эфир не получится, ну и плевать на это - не радиоприёмники делаем.
Если удастся малой кровью (контроль - осциллографом) подавить помехи до уровня, ну что ли 10 мВ, то такой стабилизатор будет не хуже компенсационного.

Относительно меньший электролит до (ну, тот, который уже есть), и поболее (даже на порядок) после L. Не возбранно и несколько в параллель

Я вредный и вечно перечу. Я против увеличения емкостей на выходе ИИП на порядок, а то и на два. Основные помехи всё-таки на ВЧ, а там лучше работают катушки.

Практически любой ИБП допускает без особых проблем перенастроить +/- 20-30%

Да, но для лабораторного БП этого мало, нужно минимум в 10 раз. 20...30% достаточно для зарядного устройства.

Особенно, ежели ОС на TL431. Сопротивлюшку параллельно нижнему резюку

Пакости могут вылезти на "горячей" стороне. Так понижается и напряжение питания ШИМ и он может плохо работать. Нужна стабилизация питания ШИМ и с запасом при колебаниях в обе стороны. Это переделка, а лезть туда в микродетали проблематично.

Тому и вазюкаюсь с таким "карманным имп.ЛБП", ибо 30В/3А линейный... с настоящим толстопроводным трансом... Сами понимаете.

Вполне реально сделать, но дьявол кроется в деталях, поэтому надо не забыть о мелочах. Например, на входе платы с XL4015 стоит стабилизатор на 5 В. Лучше будет его запитать отдельно и напряжением пониже 30 В.
Конденсаторы если стоят на 35 В, при входном напряжении 30 В и выше, надо заменить на 50 В. И так далее.
И при мощности 100 Вт думаю без вентилятора не обойтись (я перестраховщик).

Именно, что на готовых платках левака не встречал. Отдельно в рассыпухе нарвался.

Я купил на Али очень давно и уже менял другу. работают.
Но впаивать в эту плату трудно т. к. греется вся плата за счет фольги. Пока прогреется массивная деталь, все блошки разбегутся.
А в варианте когда каждая силовая деталь выпаяна и привинчена к радиатору - всё просто. Три проводка на выводы и винтик.

Тому и посматриваю на подобные цацки.

Самому собирать такие с нуля сложно и всяко выйдет гораздо дороже, поэтому лучше купить полуфабрикат и доработать.
Вот я писал про усилители на псевдо AD828, терерь заказал микросхемы для микрофонного усилителя - попробую что выйдет.

Из того AC-DC, что у Вас на картинке, от 16-17 до 30В легко(!) Только за макс. мощность не запрыгнуть.

Мощность понятно. Но суть двух плат в том что одна силовая и от неё не требуется настройка, разве что поднять напряжение до 30 В.
Плата на XL4015 хороша тем, что можно на её вход подать и напряжение от любого железного трансформатора, а платка преобразует небольшой ток трансформатора (при достаточном напряжении и мощности) в ток до 4...5 А на довольно низких напряжениях. Получить такие токи от вторички железного трансформатора намотанные тонким проводом - проблема.
DC-DC преобразователь это фактически трансформатор тока.
Получим БП с умеренным током около максимальных напряжений, зато с большим током при низких напряжениях.

Подобный 36В/5А разогнанный до 42В жужжит 24/7 (реально отбирается 2-2.5А)...

Ещё и Супруґа наезжает, мол "развивай мелкую моторику хватательно-держательных отростков"

Это в смысле "ты бы лучше в магазин сходил или мусор вынес"?

Единожды попробовал такое – уже не отказываюсь. Маленькая 1-1.5-2 мм цветная точечка от световода на панельке оч. красивое-красивое.

Светодиодов сейчас любых в достатке. С ними проще.
Помню когда я работал в НИИ появились ультрасовременные светодиоды АЛ102А и АЛ102Б. Светят еле-еле, корпуса металлические - надо изолировать от корпуса, зато не лампочки.
Сейчас покажется диким, но делали единичные приборы в которых цифровые показатели выводились на лицевую панель в виде четырёх светодиодов в коде 8-4-2-1 и вот надо было смотреть и считать цифры.
А инженеры-разработчики, читая буржуйские технические журналы, матерились что у врагов делают микросхемы ЦАП и АЦП в одном корпусе, а они делали их рассыпухой. ОУ - 140УТ1А и Б.

Чес-слово, облом фоткать поделия (даже не "облом", а не сподручно).
Испытайте, не пожалеете. Даже через стерженёк прозрачного термоклея.

Может быть. Но световодов нет, а светодиодов - навалом.

 

[apalych]

вернее кое-где можно, например:

Да, для синфазки (в т.ч. и/или длинных проводов).

а дальше что-то вроде этого

Ага, оно
А схемка на картинке ниже слишком длинная, громоздкая и навороченная для нашего случая ИЛБП.

то полностью подавить излучение в эфир не получится,

Забить, понять и простить (с)

ну и плевать на это - не радиоприёмники делаем.

О!

Если удастся малой кровью (контроль - осциллографом) подавить помехи до уровня, ну что ли 10 мВ, то такой стабилизатор будет не хуже компенсационного.

Хм-ммм... СмЕло...
Но достижимо.

Да, но для лабораторного БП этого мало, нужно минимум в 10 раз. 20...30% достаточно для зарядного устройства.

Эти +/- 20-30% для первичного ИБП, который питает ЛИБП
Это я к тому, что в простеньких пром. сетевых импульсниках практически безболезненно +/- Uвых.

Вполне реально сделать, но дьявол кроется в деталях, поэтому надо не забыть о мелочах. Например, на входе платы с XL4015 стоит стабилизатор на 5 В. Лучше будет его запитать отдельно и напряжением пониже 30 В.

Резюк со стабилитроном туды, ежели чего.

Конденсаторы если стоят на 35 В, при входном напряжении 30 В и выше, надо заменить на 50 В. И так далее.
И при мощности 100 Вт думаю без вентилятора не обойтись (я перестраховщик).

Ага, не без этого.

одна силовая и от неё не требуется настройка, разве что поднять напряжение до 30 В.

Именно об этом.

Это в смысле "ты бы лучше в магазин сходил или мусор вынес"?

Не, "отмазываюсь" от домашки, что, мол, вавка побаливает
Впервые за много десятков лет воспомагательную хватательно-держательную конечность инстрУментом повредил.
Надо-же было когда-то начинать
Фигня, пока не заживёт-восстановится – приспосабливаюсь потихонечко в полторы руки рукоблудить.
Главное – стаканохватательный навык не утратил

Светодиодов сейчас любых в достатке. С ними проще.

Согласен. А это вот такэ моя "бзик" со световодами
Конечно, что и обычные светики в дырочке в панелке в ходу.

Сейчас покажется диким, но делали единичные приборы в которых цифровые показатели выводились на лицевую панель в виде четырёх светодиодов в коде 8-4-2-1 и вот надо было смотреть и считать цифры.
А инженеры-разработчики, читая буржуйские технические журналы, матерились что у врагов делают микросхемы ЦАП и АЦП в одном корпусе, а они делали их рассыпухой. ОУ - 140УТ1А и Б.

Ох, тож, как вспомню...

 

[fvvn]

Периодически выручают dc-dc модули.. уже без них никуда, все поделки были с применением повышающих-понижающих, инвертирующих и токо-программируемых модулей от китайских партнеров

 

[KSV]

Гладко было на бумаге... Я немножко подумал и энтузазизм угас.
Дело в том что для тока, будем считать 5 А, провод понадобится диаметром более 1 мм, ну один мм хотя бы. Можно взять несколько проводов потоньше, но их общий диаметр будет куда больше. Маленькую катушку на Ш образном каркасе не намотаешь, индуктивности будут маленькие. При сопротивлении фильтра хотя бы 0,1 ом падение напряжения на максимальном токе будет уже 0,5 В...
Поэтому синфазный фильтр малореален, остаётся или LCL или LCLC или что-то подобное и простое.
Что можно сделать если использовать блок питания для "звуковых" целей.
Пока не начал пробовать, вижу несколько вариантов.
Например, сделать два выхода, две пары гнезд на лицевой панели. Одна без фильтра, другая с фильтром но на ток, скажем, до 2 А (как получится).
Задумку поставить активный фильтр на транзисторе отбросил сразу по причине того что тепла будет выделять больше чем весь БП, да и думаю, что пульсации частотой десятки кГц пройдут через ёмкости транзистора.

Придется делать что-то подобное на так называемых здесь "больших индукторах" из БП компьютера. Там они тоже на выходе импульсного БП и на больших токах.
Дебильные надписи на картинках даже не буду комментировать.
Короче говоря, делать уже не хочется, но для очистки совести надо попробовать.

 

[KSV]

Никто меня за язык не тянул, но раз вякнул, придётся закончить тему с большой неохотой и неудовольствием.
Итак, проделал несколько опытов. Нагрузка - резистор 12 ом 10 Вт, ток 1 А. Сделал полтора - сжег "коврик" на столе. Нам (мне) надо хотя бы прикинуть - будет ли что получаться и есть ли смысл возиться. Итак.

Собран вот такой стенд.

В забеге участвуют следующие спиртсмены дроссели. Их поддерживает плёночный конденсатор 1 мкФ на 63 В. Будет простейший Г-образный фильтр.

Вот что на выходе БП под нагрузкой 1 А без фильтра. Итак, 100 мВ от пика до пика. Чётко видно частоту пилы - 180 кГц как и должно быть у XL4015.

Первый пошёл! Тор 50 мкГн 0,1 ом. Не слишком хорошо для такого громоздкого дросселя групповой стабилизации.

Второй пошёл. 3 или 4 витка строенного провода. Надо бы торы проверить на намагничивание, но не сейчас. Палочки уж точно не насыщаются.
Интересно, что зубья у пилы спилены, нашла пила на камень. А синус 180 кГц уже не так страшен для звука, хотя девиация от ШИМ никуда не денется. Надо бы запитать усилитель, тот же Худ и послушать. От ноутбучного БП Худ звучал омерзительно.

Третий. А ведь даже лучше. 6 витков на небольшом колечке. По амплитуде не слишком сильно, но плавный синус даст гораздо меньше шума.

Черенок от БП компьютера, а я говорил что их выкидывать не надо. Несколько витков, сердечник наверняка не насыщается, отмотать и домотать просто, появился шанс их пристроить, места занимают мало.
Приз зрительных симпатий.
Ну а если добавить на соплях без пайки большой конденсатор?

И получим это.

Линия несколько размыта, но это уже линия.
Кстати, можете попробовать программу Москатова:

Итак, некоторые скороспелые выводы, которые надо проверить.
С целью уменьшения помех и шумов БП, есть смысл в дополнительном выходном фильтре. Конечно, если БП будет использоваться не только для автоматики и зарядки аккумуляторов.
Можно использовать Г-образные фильтры, думаю, два таких фильтра последовательно значительно уберут шум поскольку их действие умножается.
Возможность применения колечек пока под вопросом, но скорее всего кольца из распыленного железа с низкой проницаемостью 80...100 годятся, за ферриты с высокой проницаемостью не скажу - сомневаюсь. Нужен зазор, а зазор уменьшит проницаемость до той же сотни.
На цилиндрах удобнее мотать, но их поле рассеяния наверняка выше, чем у тора.
Конечно, можно откопать радиоприёмник и сравнить, но не хочу.
Думаю, в корпусе БП можно найти место для двух "палочек" с катушками и нескольких конденсаторов. Нецелесообразно на выход ставить тыщщи мкФ, но сотню или две LOW ESR с доп. керамикой - легко.
Сделанный БП дорабатывать не буду - для того кому его попытаюсь подарить, это не нужно, а в дальнейшем - посмотрим. Нужны новые опыты, в частности - стоит ли использовать корпус БП как экран и куда его подсоединять. Желание что-то мастерить - нулевое.
Надеюсь, для вас данная информация к размышлению будет полезной ибо в интернете я толком ничего не нашёл.
Кстати, высокая частота преобразование у данного модуля - 180 кГц и её стабильность, даёт надежду, что и без фильтра модуль пригоден для звуковых целей.

 

[apalych]

Пока пытался букфачки тыкать, Вы уже смастерили лабораторку и всё исследовали.
Но всё равно, нижний текст оставлю.

Придется делать что-то подобное на так называемых здесь "больших индукторах" из БП компьютера. Там они тоже на выходе импульсного БП и на больших токах.

Ото и не заморачивайтесь. На Vout самый толстый дроселёк с капутерного блока, а за ним электролит с керамикой. Для наших целей достаточно. Не всё удавится, но достаточно для "ЛБП на подхвате". С учётом того, что частота генератора TL494 многих компьютерных БП в среднем 200кГц (макс.300 очень редко), то дроссели оттедава самое оно.
Сннфазку на выходе давить смысла нету. Ибо её нету
---------------
После прочтения Вашеґо текста:

С целью уменьшения помех и шумов БП, есть смысл в дополнительном выходном фильтре.

Таки так. Как и в любом простом имп. DC-DC.

Возможность применения колечек пока под вопросом, но скорее всего кольца из распыленного железа

Ага.
По "колечкам" в ПДФ'ке.

Кстати, высокая частота преобразование у данного модуля - 180 кГц и её стабильность, даёт надежду, что и без фильтра модуль пригоден для звуковых целей.

Не, без доп. извратов на выходе не очень хорошо.
Хотя, для нетребовательных D-веселителей пайдёть.
Лучшее XL4005 (300кГц), или 1-1.8 мегагерцовыя микросхемки (их несколько, запамятовал их имена).

 

[Alex TV]

Посмотреть вложение 75502
Периодически выручают dc-dc модули.. уже без них никуда, все поделки были с применением повышающих-понижающих, инвертирующих и токо-программируемых модулей от китайских партнеров

Во, ценная фотка. Руководство что надо покупать.
Левый нижний у меня в ходу.
Остальные кто есть ху?
Ну чтобы знать, за чем бежать при нужде

 

[apalych]

Во, ценная фотка. Руководство что надо покупать.

Спойлер: исчо чуток тута

DC-DC понижайки

В скобочках проблемный элемент (t℃)

 

[Alex TV]

спасибо, утащил в закрома.

 

[Александр Бокарёв]

Ага, с древних капутерных девайсов добываю всякие оные.

Тут 99,(9)% согласен. Проводочки на показометр с выходных клемм, а не с платки DC-DC. Ну и толстые коротенькие проводочки на потребителя.

А шо еґо пробовать? Толстым проводочком на гантельке...
Относительно меньший электролит до (ну, тот, который уже есть), и поболее (даже на порядок) после L. Не возбранно и несколько в параллель

Практически любой ИБП допускает без особых проблем перенастроить +/- 20-30% от Uном. Особенно, ежели ОС на TL431. Сопротивлюшку параллельно нижнему резюку делителя через кнопочку –> +%, верхнему резюку –> –%. И вых.кондёрчики на соотв. напругу.
*) Тому и вазюкаюсь с таким "карманным имп.ЛБП", ибо 30В/3А линейный... с настоящим толстопроводным трансом... Сами понимаете.

Именно, что на готовых платках левака не встречал. Отдельно в рассыпухе нарвался.

Дык, отож!
Жестоко повредил носоковырятельный пальцевидный отросток. Несподручно как-то инстрУмент юзать. Тому и посматриваю на подобные цацки.

Из того AC-DC, что у Вас на картинке, от 16-17 до 30В легко(!) Только за макс. мощность не запрыгнуть.
Подобный 36В/5А разогнанный до 42В жужжит 24/7 (реально отбирается 2-2.5А)...

*********

Не "извращенство", а "создание трудностей, которые с криком "уря-яяя", преодолеваем"
Ещё и Супруґа наезжает, мол "развивай мелкую моторику хватательно-держательных отростков"
Единожды попробовал такое – уже не отказываюсь. Маленькая 1-1.5-2 мм цветная точечка от световода на панельке оч. красивое-красивое. Видно
Чес-слово, облом фоткать поделия (даже не "облом", а не сподручно).
Испытайте, не пожалеете. Даже через стерженёк прозрачного термоклея.

Кстати да. Термоклей отлично проводит свет. И даже есть давняя идея пробурить сплошную дверь в комнатки и туда вставить отрезки клея. И если забыли лампочку выключить, то глазок из клея укажет на непорядок.

 

[apalych]

Кстати да. Термоклей отлично проводит свет.

Самопальный "банк силы" с идикацией на световодах из термоклея (отв. менее ∅2мм), + кнопочка из светодиода (∅3мм)

Спойлер: картинка

Со цветом светиков не заморачивался, како были под рукой в тот момент.

Фотка не передаёт красивенькое матовое свечение, совсем не яркое, но хорошо расличимое солнечным днём.

 

[Fantasy]

Отличная работа! Спасибо за проделанный труд. Мне кажется, добавление краткой информации о других возможных вариантах (например, о лабораторном блоке питания из БП ATX) могло бы сделать статью еще полезнее для читателей. Возможно, это поможет разнообразить подходы и даст больше возможностей для выбора. Отличное начало!

 

[KSV]

Мне кажется, добавление краткой информации о других возможных вариантах (например, о лабораторном блоке питания из БП ATX) полезнее для читателей.

Не соглашусь. Занимался я переделкой БП АТХ в основном в блоки зарядок для стартёрных батарей, сделал несколько штук отличающихся друг от друга.
Если делать как следует, а не как пишут на ютупе "за две минуты", это весьма муторное дело.
- Мне не попалось вообще ни одной пары полностью одинаковых БП.
- Мне не попалось ни одного БП под который была бы точная схема с совпадением позиционных обозначений.
Это приводит к тому что надо хорошо разбираться в схемах - точной схемы-то нет, зачастую рисовать куски схемы по факту.
Поэтому я стал делать по другому - нарисовал и собрал несколько модулей на TL494, это резко упростило процесс, но только отчасти.
В некоторых случаях схема капризичает, начинает пищать на некоторых режимах, например, при токе 5 А или 0,05 А.
- Сделать регулировку напряжения и тока в широких пределах весьма непросто, надо возиться, а для этого хорошо разбираться в предмете.
- Вывод. Я не буду рекомендовать такие переделки для не очень опытных любителей. А очень опытным мои советы не нужны.
Предложенный и испытанный мной вариант за год зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Его хватает в большинстве случаев и расходы на него минимальны, но, как я уже писал, для получения долговременных токов выше 2 А нужна доработка DC-DC преобразователя.
Сейчас на Али продают АС-DC модули с напряжением 48 В при токе 4 А по цене менее 10 долларов. (Есть и на 6 А). Всё бы хорошо, но для DC-DC преобразователя это входное напряжение многовато. Выход - небольшой универсальный модуль с дисплеем. Единственный недостаток - 30 долларов но зато корпус можно сделать намного меньше.
Я понимаю, что можно сделать что угодно из чего угодно, но стремлюсь к простоте и минимальной затрате времени при хорошем функционале, надёжности и ремонтопригодности, поэтому варианты с переделкой БП АТХ больше не рассматриваю и другим не советую.

 

[apalych]

варианты с переделкой БП АТХ больше не рассматриваю и другим не советую

Угу, соґлашусь.
А вот такэ за полтора USD вполне себе:

Есть и подороже: с винтовыми разъмами под 4-мм "банан", со всякими показометрами, с ЮСБ-триґґером QC/PD и пр., и пр., и пр...

Всёбыхорошо,нодляDC−DCпреобразователяэтомноговато.Выход−небольшойуниверсальныймодульсдисплеем.Единственныйнедостаток−30

Перепробовал довольно много всякоразных маленьких модулей с дисплейчиком.
Из дешевых наиболее оптимальный и удобоюзабельный (мой выбор) – Buck Converter Riden RK6006 (60V/6A/360W):

Спойлер: RK6006

Попроще и подешевле – Buck-Boost Converter SK90C (36V/5A/90W):

Спойлер: SK90C

Неплохие Buck-Boost SK120X (36V/5A/90W), Buck XY6506 (65V/6A/390W), XY6509 (65V/9A/585W):

Спойлер: SK120X, XY6506

Подобный WZ3605E (36V/5A/80W) требует некоторой доработки (менял энкодер и на кнопки насаживал колпачки):

Спойлер: WZ3605E

*) Заявленные мощности таки кратковременно (даже с доп. принудительным охладом). Работа 24/7 – %70-75 от максималки норм.

 

[Alex TV]

Угу, соґлашусь.
А вот такэ за полтора USD вполне себе:
Посмотреть вложение 113899 Посмотреть вложение 113900
Есть и подороже: с винтовыми разъмами под 4-мм "банан", со всякими показометрами, с ЮСБ-триґґером QC/PD и пр., и пр., и пр...

Так комповые бп вроде подгружать слегка надо, чтобы запустились? Или не?

 

[apalych]

Так комповые бп вроде подгружать слегка надо, чтобы запустились? Или не?

В большинстве случаев "пожилые" АТХ-БП не. А как с относительно новыми – ХЗ.
А ежели нужно, то на +12В шину резючок 1-2kΩ 1W.

 

[Alex TV]

Глянул на Али, они там столько разных адаптеров к бп напластали.
У меня как раз пара бп в залежах, Один комп издох от старости, в другом материнка глючит. БП оба целые. Можно дать вторую жизнь. Прямо просится на питание к граверу.

 

[apalych]

Глянул на Али, они там столько разных адаптеров к бп напластали.
У меня как раз пара бп в залежах, Один комп издох от старости, в другом материнка глючит. БП оба целые. Можно дать вторую жизнь. Прямо просится на питание к граверу.

Ну, дык чё – пин Power_ON/PS_ON (зелёненький) на GND (чёрненький) и опаньки.
+5VSB Standby (фиолетовый пин) есть всеґда.
!!!) Не забудь на коллекторный движок повесить параллельно на питание (прям на ламели) какой-нить диодик в обратке (типа 1N400X).

 

[Alex TV]

Так и сделаю.
У меня как раз китаецкий гравер в процессе модернизации.
Я его пощупал слегка. Как фрезер он никакой, разумеется.
А вот для разметки и гравировки - милое дело.
Плюхнул заготовку, центровочным сверлом по программе прошел, наметил центры. Быстро и точно, не надо линии скрести и керном стучать. Еще коробочки из листового металла делать офигительно. Развертку и линии гиба подрезал соток на 5, складывается сказочно, практически без зазоров по краям.

 

[apalych]

Так и сделаю.

Читни ещё разок #25
Дополнил.

 

[Alex TV]

Ага, спасибо.
Бум пилить
На скорую руку накинул перемычку, завелося.

 

[KSV]

Угу, соґлашусь.
А вот такэ за полтора USD вполне себе:

Тогда уж надо ссылки кроме фото. На фото вижу только платки без активных элементов.

Перепробовал довольно много всякоразных маленьких модулей с дисплейчиком.
наиболее оптимальный и удобоюзабельный (мой выбор) – Buck Converter Riden RK6006 (60V/6A/360W)

Я про него и писал, но на память мог ошибиться, а искать ночью не хотел. Единственный недостаток - 30 долларов, и это по минимуму.

Посмотреть вложение 113903

Второй недостаток - мы практически не можем его подогнать под свои нужды и

*) Заявленные мощности таки кратковременно (даже с доп. принудительным охладом). Работа 24/7 – %70-75 от максималки норм.

думаю, что принудительное охлаждение необходимо, все китайские мощности надо делить пополам. А охлаждать не очень просто и удобно.
Как бы то ни было, это самый простой вариант - "народный" по умеренной цене, готовый кустарный продукт в разы дороже и не факт что лучше. Лучше - это когда можешь сделать (а значит и доработать и ремонтировать) сам.

 

[IgorE]

думаю, что принудительное охлаждение необходимо,

Принимайте КПД 80% (по выходу) и смотрите на элемены которые могут нагреваться. Очень грубо конечно, но для начинающего в ИБП годится.
...................................
Проблема ИБП которые цугом, эта работа в динамическом режиме, при разных напряжениях. Когда предстоит такая работа, предпочтительнее вариант с одним класс. блоком.
Особенно когда есть TL494. Она отличная м\с, стоит копейки, но......вредная. Начиная путь в ИБП лучше о ней уже забыть.
...............................
Отличные, копеечные вторичные ИБП на МС34063. Могут всё!
Апалыч не даст соврать, какие фокусы с ними делаю.