Ремонт Одиссей-001

[vitamir]

Не могу нигде найти исчерпывающий ответ на мои раздумья о ценности германия перед кремнием.Некоторые заявляют,что только германивые корректоры и умзч правильные.

Вичерпна відповідь полягає в тому, що, станом на сьогодні, цінність германія як матеріалу, з якого виготовлений транзистор, дорівнює мінус нескінченності. Раціональних аргументів на використання германієвих транзисторів в будь-яких схемах не існує. Авдитили йдуть лісом.
Oсвічені інженери перейшли на використання кремнієвих транзисторів ще пів сторічча тому за об'єктивних причин.

 

[KSV]

Не могу нигде найти исчерпывающий ответ на мои раздумья о ценности германия перед кремнием.Некоторые заявляют,что только германивые корректоры и умзч правильные.

А где этот ответ, если его нет. Раньше не было кремния. а лампы неудобны, вот люди изворачивались и делали корректоры на германии. Можно если не хочется городить лампы. Смотрю на схему предусилителя LUXMAN - 8 (восемь!) ламп на входе, потом мешок транзисторов, ящик тяжеленный. Все пишут и восторгаются, стоит по сей день немало, но мало кому нужен.
Как только появились ВС109С и им подобные, сразу перешли на них - огромное усиление, термостабильность, малошумность, без обратных токов, значит могут работать в режиме оптимальном по шуму и так далее.
Единственный козырь германия - более раннее и плавное открывание в выходном каскаде и режиме АВ. Но советские германиевые транзисторы имели плохие частотные характеристики, а когда научились делать хорошие, появился мощный кремний, и мощных комплементарных германиевых транзисторов в СССР не сделали - это стало просто не нужно.
Как раз сейчас делаю платы для германиевого усилителя, на входе - кремний, макет показал неплохие результаты, теперь хочу кое-что проверить. И по мощности германий безусловно отстаёт, но для домашних полочников его хватает с запасом. Звук интересный или мне кажется, нужен сторонний оценщик.

 

[vitamir]

Ще одне яскраве підтвердження суб'єктивного підходу до використання ГЕрманієвих транзисторів.
Об'єктивно, балачки про нібито більш плавне відкривання на виході підсилювача в двотакті в режимі класу АВ то яскраве підтвердження невігластва і неосвіченості рукосуя.
Освічені схемотехніки знають, як з тим бути від доісторичного, не побоюся цього слова, 1971 року.

 

[Torin007]

На трезвую голову надо:

Провозился некоторое время. Не до конца доделал, но мне кажется я понял идею.
Если можно, раздел - вопросы.

Ниже, на схеме латы, я показал красным, что удалил, голубы- закороченный резистор. По факту, я выпаял резистор и поставил перемычку вместо него.
В ходе работы обнаружил несоответствие схеме ( или я что-то не правильно понял). На схеме указал проблемное место сиреневым кружком, ниже, привожу фото неточности.
Суть в том, что 2-R1 не стоял по схеме, а был подключен к 3 выводу П2К через резистор. Просто воткнут вертикально. Как я понял, что это правый канал с первого гнезда. Я сделал все по схеме, но этот провод болтается, соответственно сигнала в нем не будет. Может я не прав, т.к. по схеме сигнал идет через резистор, но другой был впаян, как положено. Я так понимаю, что провод нужно подключить к третьему выводу П2К.

Фото:

Схема изменений:

Фото того, как выглядело подключение резистора

Далее.
Отключение от точек 36/37. Переместил на 1ый переключатель П2К, на выводы а2 и б2 ( вторые). Надеюсь я правильно все понял. Фото прикладывать не буду. Если нужно сделаю.
Если ошибся, - перепаяю.

Далее, - удаление резистора 22.
Забавно, там перемычка и резистор. Судя по всему, можно удалить и то и другое. Но я решил убрать резистор - фото на всякий случай. Не стал выделять, вроде видно.

Ну и главный тупняк, - РГ через "АББА". Когда сделал понял две вещи.
Первая - что я делаю не правильно.
Второе, - почему на меня ругался KSV. Я был в поной уверенности, что нужно будет лезть к потенциометру РГ, а оказалось все проще.
Мне предложили максимально комфортный путь, но я выбрать козьи тропы. Бывает. Во всяком случае, не повредил ничего. Придется учиться вить веревочки на жгутах. Если честно, не очень хотелось бы. Но..... увы...
Хотя, справедливости ради, как раз резисторы были скрыты под корпусом, и нее сняв эту дивную плату, я бы не выпаял их.
В чем я ошибся, я думал, тянуть "36/37" провод на плату АББА через резистор, и считал, что сигнал должен попасть на выходы которые идут от платы на РГ.
Но, когда впаял первый резистор, увидел, что без выпаянных резисторов сигал уйдет не очень далеко. Как я понял, мне нужно было в точки входа "36/37" просто припаять резисторы, а к резисторам провода РГ.
Ниже, приложу фото того, где я остановился, и варианты подключения проводов РГ, как я их вижу.
По поводу экрана, есть подозрение, что он идет через потенциометр ГР на выводы 30/31/32. От платы "АББА" идет 2 вывода, а не РГ приходят - три. При этом, внутри кембрика прощупывается экран.
Фото АББА где остановился:

То, как в моем понимании можно подключить провода РГ.
Нарисовал один вариант подключения желтым, другой -черным.

Ах да. Еще забыл про резисторы, которые идут от гнезд. Как я понял, нужно убрать их все из входа 5 и 6.

 

[KSV]

мне кажется я понял идею.

К этому я и стремился. Это очень тормозит процесс, но может пригодиться потом, если будет это потом.

Если можно, раздел - вопросы.

Если есть, конечно.

Ниже, на схеме латы, я показал красным, что удалил,

Мне трудно снова крутить в голове эти фото и полусхемы. Я надеюсь что вы сделали всё правильно. Если нет - мы это увидим. Так отношусь и потому что по большому счёту тут трудно опасно накосячить, это не 220 В и не блок питания где я следил пристально - там последствия ошибок несравнимо больше.

По факту, я выпаял резистор и поставил перемычку вместо него.

Можно так. Я и писал об этом - есть варианты, поэтому как удобнее.

В ходе работы обнаружил несоответствие схеме ( или я что-то не правильно понял). На схеме указал проблемное место сиреневым кружком, ниже, привожу фото неточности.

Не вижу ни одного сиреневого кружка.

Я сделал все по схеме, но этот провод болтается, соответственно сигнала в нем не будет.

По схеме это хорошо, но какой провод болтается - не понимаю. На схеме покажите. К какой точке он подключен сейчас и к какой еще был подключен раньше.

Может я не прав, т.к. по схеме сигнал идет через резистор, но другой был впаян, как положено. Я так понимаю, что провод нужно подключить к третьему выводу П2К.

Не могу не видя платы и схемы, не крутя их с тестером в руках, что-то сказать. Сложно.
***
Сейчас, хотя не сейчас, а минимум 50 лет назад началась хирургия через спутниковое телевидение и прапагандоны визжали (и сейчавс визжат) как это хорошо, дескать можно больницы не строить.
Люди, которые работали, а не язык чесали, хорошо понимали что это не слишком хорошо...
Ещё из юмора. "свобода слова" часто показывает идиотизм этого слова, пишут: французская група спутников летает на высоте 1,2 км над Землёй...

Фото того, как выглядело подключение резистора

Посмотреть вложение 127421

Неплохо бы стрелочки поставить.

Отключение от точек 36/37. Переместил на 1ый переключатель П2К, на выводы а2 и б2 ( вторые). Надеюсь я правильно все понял. Фото прикладывать не буду. Если нужно сделаю.
Если ошибся, - перепаяю.

На П2К надо было переключать не провода от 36,37 а другой конец этого кабеля, который шёл к выходу усилителя-корректора, в этом соль - отключить от корректора провода на входе, провода на выходе, питание, то есть полность исключить влияние этого узла на двух тразисторах.

Далее, - удаление резистора 22.
Забавно, там перемычка и резистор.

Забавного здесь очень мало.

Судя по всему, можно удалить и то и другое. Но я решил убрать резистор - фото на всякий случай.

Не проверив 7 раз ничего нельзя делать.

Не стал выделять, вроде видно.

Не видно. Вы можете сильно наломать дров.
Куда-то подевался Самоделкин, который рьяно защишал этих рукожопов. У которых Т1 и Т2 запросто и на входе малошумящие и на выходе мощные. Номера деталей повторяются, а этого категорически не должно быть.
Я не просто так не просто написал удалить R22 но привёл фрагмент схемы. Видно что R22 соединён с С12 и R17 и не случайно я оставил их на фрагменте схемы.
На вашем фото я вижу другой кусок схемы, но рассмотреть для привязки могу только 1КТ-6 и 2-КТ6. А это УМЗЧ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вот единственное что я могу видеть. Киевские рукожопы поленились даже подписать номера резисторов. У одних написали, а на другие плюнули - и так сойдёт. Поэтому единственная зацепка для меня С12, на него показал стрелкой.
R22 ПО СХЕМЕ - ЕДИНСТВЕННЫЙ!!! На вашем фото я вижу пару.
На 90% надписям R22 на плате верить нельзя, я не нашёл на схеме пары R22.
Проверьте и восстановите как было если неправильно.
Надо проверить, R22 правым по схеме выводом должен соединяться с минусом питания, СИЛОВЫМ минусом, прямо с большого конденсfтора поэтому здесь ошибаться нельзя. Левый по схеме вывод должен соединяться с R17=470 ом и с С12. Причём на схеме еще одна ошибка - на схеме резистор подключен к + конденсатора, а по здравому смыслу к "-" минусу...

Я был в поной уверенности, что нужно будет лезть к потенциометру РГ, а оказалось все проще.

Видно, в Вашем Характере есть такая черта. Флегматик не спеша посмотрел и разобрался бы, вы же торопитесь. То что приписывают Буонапарту - сначала ввяжемся в бой, а там посмотрим.

Хотя, справедливости ради, как раз резисторы были скрыты под корпусом, и нее сняв эту дивную плату, я бы не выпаял их.

Прогреть сверху места пайки и поддеть за корпус резисторы снизу - так снимать удобнее всего. Потом паять сверху в эти точки - удовольствие, видно место пайки.

Ниже, приложу фото того, где я остановился, и варианты подключения проводов РГ, как я их вижу.

Зато я не вижу. Поэтому делайте по схеме и здравому смыслу, а если не получится будем проверять по одному звену цепочки.

По поводу экрана, есть подозрение, что он идет через потенциометр ГР на выводы 30/31/32.

Трудно мне это воспринимать, надо много крутить и искать, домысливать. Я стараюсь в таких случаях показывать на картинках.

От платы "АББА" идет 2 вывода, а не РГ приходят - три.

Вот про это я и спрашивал - на схеме и на фото я мог рассмотреть только два провода, поэтому я искал - где и как подключается экран, без него может фонить.

При этом, внутри кембрика прощупывается экран.
Фото АББА где остановился:

Экран ЧАСТО подключается ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ, вот это я и хотел выяснить - ГДЕ???
На схеме из книжки нарисовано не то что вижу на фото.
Но не понял, а сам посмотреть не могу, поэтому сказал - ставьте новый.

Посмотреть вложение 127424

То, как в моем понимании можно подключить провода РГ.
Нарисовал один вариант подключения желтым, другой -черным.

Посмотреть вложение 127426

Мне трудно понять поскольку вижу только кусочек. Делайте по схеме которую я рисовал выше. Провода уже поставленные на заводе к РГ не трогайте. Верхний по схеме вывод от РТ приходит на менькую плату и впаян в неё.
К нему припаиваете доп. резистор (вы не пишете его номинал?) а к другому концу резистора провод от П2К у селектора входов. ВСЁ!
Остаётся вопрос с экраном.
Тут методом тыка, на слух по минимуму фона.
Пока припаиваете к экрану со стороны кабеля приходящего на платк абба проводок (мягкий, который удобно паять) и припаиваете его к корпусу у РГ, это или один из выводов РГ (надо обязательно проверить омметром), или рядом где есть корус - надо смотреть.
Другую сторону экрана, со стороны П2К так же проводком от экрана надо припаять на дугу-шину корпуса.
Неизвестно - лучше так или экран с одной стороны.
Вижу что кембрик жёсткий, может вырвать пайку, поэтому надо подумать как закрепить провод в кембрике. Вариант примотать его нитками.

Ах да. Еще забыл про резисторы, которые идут от гнезд. Как я понял, нужно убрать их все из входа 5 и 6.

Они мешают.

 

[Torin007]

Не вижу ни одного сиреневого кружка.

Это резистор 2- R1, который нужно было закоротить. На монтажной схеме, этот резистор должен быть впаян в два отверстия, у меня этот резистор был впаян только в одно отверстие, которое идет на 3 вывод П2К. Сделал схему крупнее стрелочкой показал отверстие. И еще продублирую фото того, как это выглядело в живую.

К какой точке он подключен сейчас и к какой еще был подключен раньше.

Сейчас этот провод никуда не подключен. просто откусил от платы, когда делал перемычку

Сейчас, хотя не сейчас, а минимум 50 лет назад началась хирургия через спутниковое телевидение и прапагандоны визжали (и сейчавс визжат) как это хорошо, дескать можно больницы не строить.
Люди, которые работали, а не язык чесали, хорошо понимали что это не слишком хорошо...
Ещё из юмора. "свобода слова" часто показывает идиотизм этого слова, пишут: французская група спутников летает на высоте 1,2 км над Землёй...

Могу сделать видео. Есть возможность стационарно зафиксировать камеру. Если это поможет.

На П2К надо было переключать не провода от 36,37 а другой конец этого кабеля, который шёл к выходу усилителя-корректора, в этом соль - отключить от корректора провода на входе, провода на выходе, питание, то есть полность исключить влияние этого узла на двух тразисторах.

Тут, видимо, я совсем не понял. Не нужно убирать провода от выводов 36/37. Этот провод идет от этих выводов на плату АББА. Нужно какой-то другой провод брать или новый делать. Запутался.

Я не просто так не просто написал удалить R22 но привёл фрагмент схемы. Видно что R22 соединён с С12 и R17 и не случайно я оставил их на фрагменте схемы.

Перемычка, помеченная как R22, является частью дорожки. Не знаю, что хотели сделать авторы этого изделия, явна была какая-то задумка, постом, тупо оставили как есть и нарисовали R22. Я как гуманитарий понимаю логику . Проверил этот резистор. Все корректно. Он соединен с С12. Сейчас он отключен.

Видно, в Вашем Характере есть такая черта. Флегматик не спеша посмотрел и разобрался бы, вы же торопитесь. То что приписывают Буонапарту - сначала ввяжемся в бой, а там посмотрим.

Однозначно. Это мешает. Но с каждым разом эта ситуация улучшается. Во всяком случае, я выбрал тактику "не навреди". Если вижу, что могу сделать так, что не восстановлю, - сразу прекращаю действия.

Прогреть сверху места пайки и поддеть за корпус резисторы снизу - так снимать удобнее всего. Потом паять сверху в эти точки - удовольствие, видно место пайки.

Согласен

Экран ЧАСТО подключается ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ, вот это я и хотел выяснить - ГДЕ???

На потенциометре есть 4 вывод на корпусе, туда приходит экран, потом уходит на плату. Если не ошибаюсь, в 32 точку. Посмотрю экраны внимательнее. Кстати, луче поставить. Провода очень нежные или отгнили, постоянно отламываются, раза два припаивал, при том, что я их не переламывал.
А экран лучше к 2ум точкам припаивать или к одной? Есть ли разница ил какое-то правило?

К нему припаиваете доп. резистор (вы не пишете его номинал?) а к другому концу резистора провод от П2К у селектора входов. ВСЁ!

Видимо опять я не понимаю реализацию через П2К.
Боже, неужели просто демонтировать провод от платы 36/37, выкинуть его. Взять новый провод, припаять к П2К, на другой конец припаять резистор и оставшийся вывод резистора, на плату АББА, к проводам идущим к РГ? Только не говорите, что все так элементарно.

 

[KSV]

Видимо опять я не понимаю реализацию через П2К.
Боже, неужели просто демонтировать провод от платы 36/37, выкинуть его.

Так.

Взять новый провод, припаять к П2К, на другой конец припаять резистор и оставшийся вывод резистора, на плату АББА, к проводам идущим к РГ? Только не говорите, что все так элементарно.

Именно так. Я ломал голову как сделать элементарно. Вы ищете сложные пути.
Цель. Ещё раз. Соединить 2 провода от П2К напрямую на РГ правого и левого канала.
Но напрямую нехорошо - чувствительность по входу очень большая, всегда будет перегрузка. поэтому нужен резистор, но не ближе к П2К а ближе к РГ. И теперь принажатии любой из кнопок 1-4 соотв. гнездо входа будет напрямую (через постоянный резистор) подключено к РГ.
Всего делов.
Но нам нужно убрать провода и цепи которые раньше были подключены к РГ. А входные разъёмы были без ненужных сейчас резисторов делителей. Поэтому кое-какие резисторы надо убрать, но об этом чуть позже.

 

[KSV]

Это резистор 2- R1, который нужно было закоротить. На монтажной схеме, этот резистор должен быть впаян в два отверстия, у меня этот резистор был впаян только в одно отверстие, которое идет на 3 вывод П2К.

Рисовальщики схем Одиссея знают толк в извращениях.

Совсем рядом рисуют два резистора 1-R1 и два 2-R1 вот и разбирайся каждый раз где какой. Подчеркнул их и показал красными стрелками.
Но и те и другие надо или заменить на перемычки или поставить их параллельно.
С огорчением увидел что я запутался с их рисовалками и лопухнулся.
Поправка.
Параллельно соединены средние, вторые контакты только кнопок 1-3 но не кнопки 4 и 5 и не 1-КТ1 и 2-КТ-1. Запутался в проводах и рассмотрел только при увеличении. Это не критично, но РГ новым проводом надо подключать только ко вторым контактам кнопок 1-3. На рисунке один канал я обвёл красным цветом. Если вы так и сделали - хорошо, если нет - нетрудно исправить.
Кнопки 4 и 5 можно будет задействовать, но надо подумать как лучше и придётся резать дорожки, а это хочется избежать.
Зелёным цветом обвел линии которые должны оказаться быть подключенными к третьим выводам П2К.
То есть при нажатии любой из кнопок 1-3, контаты входных разъёмов 1-3 будут подключены к новому проводу уходящему на доп. резисторы (номинал какой?) и после них на РГ.
Проверить можно так:
один крокодил омметра подключаем к выводу П2К на который припаян провод от РГ.
Нажимаем кнопку выбора входов №1.
Другой щуп омметра к гнезду №1 конт. 3 или 5 в одном случае омметр покажет 0 ом или заработает звонок.
Нажимем кнопку 2. Теперь контакт 1 или 4. Прямо щуп втыкаем снаружи в гнездо розетки.
Нажимаем кнопку 3. Тоже прозванивается 1 или4.
Далее крокодил переставить на другой штырек к которому запаян второй провод и проверяем остальные кнопки и линии.
Если всё так, значит к внешним разъемам 1-3 можно подключать компьютеры, блютусы и прочие источники, а кнопками можно выбирать нужные. Итак, будут работать три входа.
Можно сделать и все пять, но если собираетесь ставить вместо DIN разъемы RCA их будет всего з пары и можно не заморачиваться.

Могу сделать видео.

Не надо!

Тут, видимо, я совсем не понял. Не нужно убирать провода от выводов 36/37. Этот провод идет от этих выводов на плату АББА. Нужно какой-то другой провод брать или новый делать. Запутался.

На схеме я вижу что 36 и 37 жёстко (без коммутации) уже распаяны на платке абба, он не нужны, они мешают, оба конца этого кабеля отпаять и удалить.

Перемычка, помеченная как R22, является частью дорожки. Не знаю, что хотели сделать авторы этого изделия, явна была какая-то задумка, постом, тупо оставили как есть и нарисовали R22.

Не знаю кто что хотел. Где не на схеме, а на плате стоял R22 ? Где я поставил знак вопроса или в другом месте?

Я как гуманитарий понимаю логику

Женскую логику понять нельзя.

На потенциометре есть 4 вывод на корпусе, туда приходит экран, потом уходит на плату. Если не ошибаюсь, в 32 точку

Не глядя живьём, трудно.
Корпус переменного резистора обязательно должен быть соединён с шасси, обычно это обеспечивается установкой металлического корпуса РГ на металлическое шасси, но не факт что один из выводов РГ соединён к этой же точке.

Провода очень нежные или отгнили, постоянно отламываются, раза два припаивал, при том, что я их не переламывал.

Очень хреново, могут быть сюрпризы.
Теперь вы понимаете моё недовольство когда я прочитал что вы откручивали силовой трансформатор и много чего. Что-то отлетит, потом надо искать.

А экран лучше к 2ум точкам припаивать или к одной? Есть ли разница ил какое-то правило?

Есть правила, но они часто не соблюдаются.
Есть разница, но надеюсь, что здесь слышно не будет.
Надеюсь, понятно? После доработок должны работать у управляться входы 1-3 а из динамиков должен быть звук.

 

[Torin007]

Рисовальщики схем Одиссея знают толк в извращениях.

Я уже к ним привык. Люблю как родных. Я как раз и писал про "десять резисторов одного номера". Бог с ними.
В предыдущем посту я как раз показал какие изменения я сделал. Красным - удалено, голубым - перемычка. Как раз на 1-Р1 и 2-Р1. Ниже, уже на фото видно, как я сделал перемычку ( она зеленая, сверху П2К, там же и выпаянный Р3.
Меня волнует, вопрос, куда втыкать контакт который шел через этот резистор. Я его пометил на монтажной схеме сиреневым/фиолетовым.

ажимаем кнопку выбора входов №1.
Другой щуп омметра к гнезду №1 конт. 3 или 5 в одном случае омметр покажет 0 ом или заработает звонок.

Это у меня, как раз и заняло много времени, я все еще тогда прозвонил.

На схеме я вижу что 36 и 37 жёстко (без коммутации) уже распаяны на платке абба, он не нужны, они мешают, оба конца этого кабеля отпаять и удалить.

Удалил

Не знаю кто что хотел. Где не на схеме, а на плате стоял R22 ? Где я поставил знак вопроса или в другом месте?

Вот фото

Не глядя живьём, трудно.
Корпус переменного резистора обязательно должен быть соединён с шасси, обычно это обеспечивается установкой металлического корпуса РГ на металлическое шасси, но не факт что один из выводов РГ соединён к этой же точке.

Посмотрю внимательно с тестером. Что куда идет.

Очень хреново, могут быть сюрпризы.
Теперь вы понимаете моё недовольство когда я прочитал что вы откручивали силовой трансформатор и много чего. Что-то отлетит, потом надо искать.

Да это вообще был тяжелый бред. Ладно, соберу их деликатно. Все равно нужно подшаманить провода по питанию. В них колупались, оборвали. Вы еще сказали заизолировать их. Там даже если, что-то оборвать, я все понял. От сети , до выключателя, от выключателя к трансформатору, через предохранитель. И 3 провода от СГ5 для телефонов.

Есть правила, но они часто не соблюдаются.
Есть разница, но надеюсь, что здесь слышно не будет.

Понял.
Решил сделать фотоотчет, по финал переделки на этом этапе. А то мог наломать дров.

Фото под спойлером

Спойлер: Фото

Общее фото =)

Фото подключения "нового провода" к П2К поближе.

Несчастный провод №1 с 2-Р1. Куда его???
Провод зажат пинцетом.

Фото -подключение "нового провода" к АББА и на РГ.
Новый провод в черном кембрике, провод на РГ - в белом. Резисторы 100кОм.

Надеюсь, с фото будет понятнее.

 

[KSV]

В предыдущем посту я как раз показал какие изменения я сделал. Красным - удалено, голубым - перемычка. Как раз на 1-Р1 и 2-Р1. Ниже, уже на фото видно, как я сделал перемычку (зеленая, сверху П2К,

Чем дальше - тем больше. Позовите Самоделкина, пусть он расскажет какие мы дураки и какие гении делали этот усилитель и документацию к нему.
Я пишу глядя на принципиальную и монтажную схему, а оказывается их специлисты все переиначили. И зелёная перемычка вредна.
Поэтому половина того что вы делали с этими делителями...
Но есть выход. Главная очередная подлянка с этими 1-R1 и 2-R1 по 560 кОм на плате, которые надо просто удалить, без перемычек, а поставить вручную два проводка.
От точек 34 и 35 куда по схеме были подключены эти резисторы, провести два проводка на те самые синие точки которые я рисовал, это точки к которым подключен провод уходящий на РГ.
Разобраться как на заводе собрали этот аппарат по фото я не могу, тем более что подключения с обеих сторон платы. Надо долго вертеть аппарат в руках, желания нет, можно сделать проще.

Меня волнует, вопрос, куда втыкать контакт который шел через этот резистор. Я его пометил на монтажной схеме сиреневым/фиолетовым.

Не знаю что там за контакт, выше я написал что делать.

Это у меня, как раз и заняло много времени, я все еще тогда прозвонил.

НУ А ГДЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ - РЕЗУЛЬТАТЫ???

Вот фото
Посмотреть вложение 127552

Не нравится мне это. Накой два резистора, не могу объяснить. По схеме один С12 питает оба канала.
Это называлось "мы можем вносить в схему любые изменения которые захотим, а если что - это ваши трудности".

Все равно нужно подшаманить провода по питанию. В них колупались, оборвали.

Да, это важно. Главное - безопасность чтобы провода питания не могли попасть на корпус.

Вы еще сказали заизолировать их.

Я стараюсь всегда подстраховаться.

Решил сделать фотоотчет, по финал переделки на этом этапе. А то мог наломать дров.

К сожалению, от них мало пользы, плюс надо рассматривать, ломать голову, уже за полночь, смотреть не буду, и так кошмаров хватает.

Надеюсь, с фото будет понятнее.

Лечение по телевизору. Скептически отношусь.
Ну и после профилактики питания, надо включить аппарат. Сначала просто, не пойдет ли дым, потом подключить компьютер и послушать. Но дело в том что на входах розетки под разные контакты. В принципе можно попарно проводком замкнуть в СГ-5 выводы 1-3 и 4-5.

 

[Torin007]

Но есть выход. Главная очередная подлянка с этими 1-R1 и 2-R1 по 560 кОм на плате, которые надо просто удалить, без перемычек, а поставить вручную два проводка.
От точек 34 и 35 куда по схеме были подключены эти резисторы, провести два проводка на те самые синие точки которые я рисовал, это точки к которым подключен провод уходящий на РГ.
Разобраться как на заводе собрали этот аппарат по фото я не могу, тем более что подключения с обеих сторон платы. Надо долго вертеть аппарат в руках, желания нет, можно сделать проще.

Задача ясна.
Сейчас смотрел фото и монтажную схему. Я так понимаю, что на т. 34 и 35 приходит сигнал из 1 СГ5. Убрав резисторы и перемычки, мы не даем ему пройти дальше, на другие П2К. А с учетом, что я сделал выход на РГ от 1 ого входа П2К, получается совсем радом. Достаточно пары - тройки сантиметров.
Вот так должно быть ?

 

[KSV]

Задача ясна.
Сейчас смотрел фото и монтажную схему. Я так понимаю, что на т. 34 и 35 приходит сигнал из 1 СГ5. Убрав резисторы и перемычки, мы не даем ему пройти дальше, на другие П2К. А с учетом, что я сделал выход на РГ от 1 ого входа П2К, получается совсем радом. Достаточно пары - тройки сантиметров.
Вот так должно быть ?
Посмотреть вложение 127625

Ну, там всё просто и близко.
На 34 и 35 точки по схеме (я уже не уверен в схеме) приходят сигнальные провода от гнезда №1, но штатно через резисторы 560 кОм которые нам не нужны, поэтому можно поставить два проводка в несколько см. но не к тем же точкам к которым припаян новый провод до РГ, иначе они будут постоянно подключены к РГ что нам категорически не надо, а надо подключить их к ТРЕТЬИМ выводам, штырькам ПЕРВОГО П2К куда раньше по схеме подключались 560 кОм.
Нам надо чтобы при нажатии копки №1 селектора входов, первая розетка подключалась к проводу от РГ. Аналогично с копками №2 и 3, каждая должна в нажатом состоянии подключать соответствующий вход.
Не умею я объяснять, да и делать тоже.
В тему не очень давно запрыгивал один Мастер и Акадэмик, который уверенно заявлял что сделал бы всё за 15 минут.
Поищите его, пусть за 10 минут сделает, мы минимум на 5 минут наработали.
После всех работ, повторяю сотый раз, желательно всё проверить тестером, а можно сразу подключать источники сигнала к входам 1,2,3 и проверять. Если все нормальнол, идём дальше, если нет, разбираемся при помощи омметра, другие приборы здесь не нужны.
А если всё нормально, остаётся поменять узел К1УС221 на новый.

 

[Torin007]

иначе они будут постоянно подключены к РГ что нам категорически не надо, а надо подключить их к ТРЕТЬИМ выводам, штырькам ПЕРВОГО П2К куда раньше по схеме подключались 560 кОм.

Вот собственно, это меня и смущало. Я так и предполагал, что на 3й вывод нужно паять. Тогда я лучше использую оставшиеся отверстия от резисторов.
Обязательно пройдусь тестером. От греха подальше. Тем более, я уже начал понимать, эту часть схемы.

Не умею я объяснять, да и делать тоже.

Все прекрасно. Просто сложно объяснять когда человек без опыта. Все сложно проходит. Но очень надеюсь, что успешно.

 

[KSV]

Вот собственно, это меня и смущало. Я так и предполагал, что на 3й вывод нужно паять. Тогда я лучше использую оставшиеся отверстия от резисторов.

Без разницы, лишь бы был контакт.

Обязательно пройдусь тестером. От греха подальше. Тем более, я уже начал понимать, эту часть схемы.

Греха особого не будет, просто что-то не будет работать. И надо будет искать где заблудились провода.

Все прекрасно. Просто сложно объяснять когда человек без опыта. Все сложно проходит. Но очень надеюсь, что успешно.

Я просто не умею, напишите профессору, ему на всё надо 15 минут.

 

[Torin007]

Я просто не умею, напишите профессору, ему на всё надо 15 минут.

Спасибо, но профессоров мне было достаточно в МТУСИ, когда работал кружок. Мне мне 15 минут не принципиальны. Это мягко говоря.

 

[Torin007]

Если есть, конечно.

Я тысячекратно извиняюсь, но у меня опять рубрика "я придумал".
Пока я копался в устройстве "Одиссея" у меня сложилась картинка, которая, возможно, сделает переключение проще и эффективнее.
Я понял как идет весь тракт при переделке.
Не трогая гнезда и провода мы получаем сигнал на переключатели П2К. По новой схеме мы отключили 36/37 выходы, подключили новым проводом выводы от "синей точки" до платы АББА.
Если я все правильно понял, то мы фактически, отправляем сигнал на РГ, после чего он попадает на усилитель сделанный на К1УС221 ( который идет под замену) после усиления сигнал идет либо на УНЧ, либо гуляет по ТБ и цепям коррекции. Если это так, то моя идея может быть очень даже реальна. Меня сегодня после работы посетила "эврика" по этому поводу.
Некоторое время назад я говорил о идее переключения на реле. Только я не понимал схемы и сильно фантазировал.
В данной концепции появляется крышечка, которая закрывала усиление сигнала после входов. Я о ней говорил вскользь, но сейчас она может сыграть неплохую службу.
Итак, идея.
Буду писать под спойлером, т.к. будут фото. В самом конце будет схема. Не умею рисовать блоками, сделал как коллаж.

Спойлер: Идея, из серии "Я придумал 3"

Первое фото - это общий вид без пометок, чтобы видеть штатное место крышечки. Она очень добротно крепится к плате.

Я прикинул, что к ней можно прикрепить реле РЭС6 ( Которое, неожиданно, оказалось у меня в ведре с запчастями)
Кстати вот его артикул и характеристики:
РЭС 6 РФ0.452.103-01

На крышку свободно помещается 3 реле, как раз на три канала.
Примерно так я это вижу технически.

И что приятно, если немного подрезать правое ребро крышечки, то можно установить реле выводами в сторону гнезд.
Примерно так.

Таким образом, можно крепко зафиксировать этот узел, расположить его ближе ко входу, а наверх крышки ( или внизу) сделать колодку, которую используют для поверхностного монтажа. Соединить 3 входа и 1 выход на канал.

Коммутацию сделать на П2К. Для этого нужно 22В+-3В. Один провод идет на вывод трех реле, другой проходит через П2К входов 1, 2, 3. У данного переключателя есть свободные выводы на 3 и 2 входе, я прозвонил, на первом, вероятно, нужно будет удалить дорожку.
Сделать это можно с обратной стороны платы.
Примерно так.

Теперь при нажатии на кнопку входа, замыкается цепь питания конкретного реле.

А вот так выглядит схема.
Как я вижу, тракт существенно укорачивается и сам по себе более качественно исполнен, Гнездо - реле - колодка - РГ. Можно даже не делать колодку, а просто припаять 3 выхода от реле к одному проводу от РГ, все равно замкнуто одно реле.
Технически, все достаточно просто. Питание есть, мтер - другой монтажного провода, МГТФа полно, реле в наличии, только не проверял еще, но думаю, что из 10 штук, три должны работать.
нужно укоротить металлическую грань, чтобы реле встали по высоте. Металл - одно название. Отрежу. Три отверстия под реле, да и все.
Мне кажется очень просто.
Можно удалить кучу проводов от гнезд на П2К.
По итогу, те самые 3 входа, которые и планировались, при этом есть еще 4 и 5, в запасе.
Как думаете, эта идея уже годная или я опять что-то не учел и она не годиться?

 

[Юрий]

Я тысячекратно извиняюсь, но у меня опять рубрика "я придумал".

Опять идеи!
Когда же Вы подведете черту, пожалейте KSV, он заречется помогать, а ведь кроме Вас еще будут начинающие.

 

[Torin007]

Опять идеи!
Когда же Вы подведете черту, пожалейте KSV, он заречется помогать, а ведь кроме Вас еще будут начинающие.

Уже близки к завершению. Все, что до этого делали - получилось. Вчера проверил. Увы, быстрее не получается из-за работы. Зато, уменьшились косяки из-за работы с запасом времени и днём, а не ночью. Но могу сказать, что мне очень не легко. Когда доделываю и вникаю в то, что сделал, понимаю что это делается минут за 10-20. А я дня два думаю, часа три делаю. Хорошо, если получается. И могу точно согласиться с KSV в том, что то как сделаны схемы и их расхождение, очень плохое решение. Из-за этого бывают недопонимания. Я уже молчу про разницу между "дуалом" и "Одиссеем" в исполнении принципиальной схемы. Могу сказать, как новичок, мне дуаловская в сто раз понятнее. Видно, что для людей делают. Четко, понятно, подробно. Даже без специальных знаний можно понять.

Опять идеи!

И другой момент. А если она хорошая и пригодиться? Я же не прошу разводить дисскуссию. Я поэтому и пишу " я придумал" в кавычках, т.к. понимаю, что могу промахнуться на километр. Если я ошибся или намудрил, то просто "проедем" эту тему. Но я пишу по теме переделки. Если у меня появляется идея, куда мне с ней!? Мне кажется, пусть лучше будет плохая идея, чем не будет никакой.

То есть при нажатии любой из кнопок 1-3, контаты входных разъёмов 1-3 будут подключены к новому проводу уходящему на доп. резисторы (номинал какой?) и после них на РГ.
Проверить можно так:
один крокодил омметра подключаем к выводу П2К на который припаян провод от РГ.
Нажимаем кнопку выбора входов №1.
Другой щуп омметра к гнезду №1 конт. 3 или 5 в одном случае омметр покажет 0 ом или заработает звонок.
Нажимем кнопку 2. Теперь контакт 1 или 4. Прямо щуп втыкаем снаружи в гнездо розетки.
Нажимаем кнопку 3. Тоже прозванивается 1 или4.

Прозвонил, от гнезд до РГ. Работает. Понятно, что он не звенел, т.к. там 100кОм. но именно их он и показывал, когда я включал входы. Провод с резистором - это один из каналов первого входа. Подпаяю его сверху. Хочу разобраться где ему положено стоять.

 

[KSV]

у меня опять рубрика "я придумал".
Пока я копался в устройстве "Одиссея" у меня сложилась картинка, которая, возможно, сделает переключение проще и эффективнее.

Не проще. А эффективность зависит от качества контактов и исполнения переделки.

Не трогая гнезда и провода мы получаем сигнал на переключатели П2К. По новой схеме мы отключили 36/37 выходы, подключили новым проводом выводы от "синей точки" до платы АББА.

В общем так, как сделано - не знаю.
Так пишу потому что и у меня бывают плюхи и тогда приходится думать и проверять.

Если я все правильно понял, то мы фактически, отправляем сигнал на РГ, после чего он попадает на усилитель сделанный на К1УС221 ( который идет под замену) после усиления сигнал идет либо на УНЧ,

Да, ПОЧТИ напрямую. Немало усилителей с претензией на повышенное качество сделаны по такой схеме, без РТ и всяких выкрутасных плюшек.

либо гуляет по ТБ и цепям коррекции. Если это так, то моя идея может быть очень даже реальна. Меня сегодня после работы посетила "эврика" по этому поводу.

Эврику ловят в ванной, надо брать пример с Архимеда, а летом сидеть под яблоней.

Некоторое время назад я говорил о идее переключения на реле. Только я не понимал схемы и сильно фантазировал.

Главное - идея. Не все идеи одинаково полезны.

В данной концепции появляется крышечка, которая закрывала усиление сигнала после входов. Я о ней говорил вскользь, но сейчас она может сыграть неплохую службу.

Появилось словечко "концепция", жду перцепция и оперцепция, пахнет телевизором.

Итак, идея из серии "Я придумал 3"
Первое фото - это общий вид без пометок, чтобы видеть штатное место крышечки. Она очень добротно крепится к плате.

Это красиво, но желательно иметь доступ к тому что под ней.

Посмотреть вложение 127657

Я прикинул, что к ней можно прикрепить реле РЭС6 ( Которое, неожиданно, оказалось у меня в ведре с запчастями) Кстати вот его артикул и характеристики:
РЭС 6 РФ0.452.103-01

Мои придирки не прошли даром.
Удивлён что реле на 22 В, наверное, советский стандарт чтобы не как у всех.

Таким образом, можно сделать колодку, которую используют для поверхностного монтажа. Соединить 3 входа и 1 выход на канал.

Я обычно стремлюсь к максимальной простоте, но не в ущерб качеству. Но концепции разные бывают.

Один провод идет на вывод трех реле, другой проходит через П2К входов 1, 2, 3.

Общепринято постоянно запаивать на один вывод обмотки питание, в нашем случае 23 В, а для срабатывания подавать на другой вывод обмотки общий провод через кнопки и т. п.

Сделать это можно с обратной стороны платы.
Примерно так.

Кивну неопределенно, сделаю вид что понял, но лазить по дорожкам не хочется, тем более что они у меня на рисунке и то частично.

Как я вижу, тракт существенно укорачивается

В чём укорочение? Вместо группы переключателя - контакты реле. А они чистые? Реле нало умент чистить, иначе - гнутые контакты или реле обратно в ведро.

Технически, все достаточно просто.

Теоретически, а на практике будет много сюрпризов. Сейчас все упомянутые сигнальные провода в жёстких трубках...

МГТФа полно

Если желание весь быстренько утилизировать?
Кстати, обжигалка есть?

реле в наличии, только не проверял еще, но думаю, что из 10 штук, три должны работать.

Работают все 10, но насколько чистые контакты - не знаю.

Мне кажется очень просто.

Точно! Но лучше прочитать "это было просто",

Можно удалить кучу проводов от гнезд на П2К.

Они мешают?

Как думаете, эта идея уже годная или я опять что-то не учел и она не годиться?

Годная, но всего заранее учесть нельзя. Практика покажет.
Но прошу этим заняться в последнюю очередь, думаю, что внешний корректор важнее.

Все, что до этого делали - получилось.

Давайте скажем эту фразу по окончании всех работ. Всё испортить легко в любой момент.

Но могу сказать, что мне очень не легко.

Понимаю, поэтому постоянно ломал голову - как объяснить, как сделать проще. Вот академик обещал всё сделать за 15 минут, жаль что куда-то убежал.

Когда доделываю и вникаю в то, что сделал, понимаю что это делается минут за 10-20. А я дня два думаю, часа три делаю.

Это я два для думаю, а вы три дня делаете.

Могу сказать, как новичок, мне дуаловская в сто раз понятнее. Видно, что для людей делают. Четко, понятно, подробно. Даже без специальных знаний можно понять.

Самоделкина на вас нет. Я его обидел до глубины души о чём жалею - он хороший, знающий, опытный человек, хочет как лучще и знает как делать.
Но дэбаты с ним отнимают слишком много времени и нервов.

Мне кажется, пусть лучше будет плохая идея, чем не будет никакой.

Главное чтобы идею воплощал тот кто её придумал.

Прозвонил, от гнезд до РГ.

Я понимаю что это проще и удобнее, но в данном случае я несколько раз подчёркивал что проверять надо до доп. резистора, а не РГ чтобы убедиться что сопротивление околонулевое.
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕ НАДО!

Понятно, что он не звенел, т.к. там 100кОм.

В этом и дело.(Наконец-то я случайно увидел этот номинал, а просил несколько раз). Если остались какие-то мелкие резисторы или плохие контакты. мы этого не увидим. Потому я такой нудный.

Провод с резистором - это один из каналов первого входа. Подпаяю его сверху. Хочу разобраться где ему положено стоять.

Какой провод? КАКОЙ резистор? Резистор 100 кОм должен быть по возможности ближе к РГ, а не к П2К.

 

[Torin007]

Не проще. А эффективность зависит от качества контактов и исполнения переделки.

Соглашусь. Но уже лучше, чем то, что я раньше выдумывал. Из контактов, по сути - реле.

Да, ПОЧТИ напрямую.

Ура! Я понял основную суть. Как же все просто придумано!

Эврику ловят в ванной, надо брать пример с Архимеда, а летом сидеть под яблоней.

=)))))) Это уж точно

Не все идеи одинаково полезны.

Вот потому и задаю по ним вопросы.

Это красиво, но желательно иметь доступ к тому что под ней.

Понял.

Удивлён что реле на 22 В, наверное, советский стандарт чтобы не как у всех.

Из целая куча номиналов. Ну, кто запретит.

Я обычно стремлюсь к максимальной простоте, но не в ущерб качеству. Но концепции разные бывают.

Это я, как один из вариантов, а так, проще припаять и в изоляцию.

Общепринято постоянно запаивать на один вывод обмотки питание, в нашем случае 23 В, а для срабатывания подавать на другой вывод обмотки общий провод через кнопки и т. п.

Вот я это и изображал, как мог

Кивну неопределенно, сделаю вид что понял, но лазить по дорожкам не хочется, тем более что они у меня на рисунке и то частично.

Я проверил, схема работает.

В чём укорочение? Вместо группы переключателя - контакты реле. А они чистые? Реле нало умент чистить, иначе - гнутые контакты или реле обратно в ведро.

Вооот! Вот и пошли ньюансики. Опять дьявол и опять в мелочах. Вот в том то и проблема, что про реле я ничего не знаю. Видел, как снимают кожух, там посеребренные контакты, которые любят чернеть. Что поделать - окисление?

Теоретически, а на практике будет много сюрпризов. Сейчас все упомянутые сигнальные провода в жёстких трубках...

Куда же без сюрпризов. Да, все в кембриках. Я их не трогал.

Если желание весь быстренько утилизировать?

Нет конечно. Я про то, что он есть и с запасом.

Кстати, обжигалка есть?

Немного не понимаю, что за устройство.

Работают все 10, но насколько чистые контакты - не знаю.

Вопрос

Они мешают?

Нисколько.

Годная, но всего заранее учесть нельзя. Практика покажет.
Но прошу этим заняться в последнюю очередь, думаю, что внешний корректор важнее.

Да, согласен. Приятно, что удалость придумать, что-то путное. Но это уже, действительно, выходит за этап основной задачи. Нужно все сделать вначале, отладить, а там можно хоть селектор входов поставить. Тем более, я понял как все работает и переключается. Три часа с колупание П2К не прошли даром.

Давайте скажем эту фразу по окончании всех работ. Всё испортить легко в любой момент.

Молчу!

Понимаю, поэтому постоянно ломал голову - как объяснить, как сделать проще. Вот академик обещал всё сделать за 15 минут, жаль что куда-то убежал.

Догонять не будем. Пусть бежит. Может у него ГТО.

Это я два для думаю, а вы три дня делаете.

Точнее не скажешь.

Самоделкина на вас нет. Я его обидел до глубины души о чём жалею - он хороший, знающий, опытный человек, хочет как лучще и знает как делать.
Но дэбаты с ним отнимают слишком много времени и нервов.

Согласен! Это потому, что вы специалисты высокого уровня. Поэтому и время и нервы. Самоделкин, мы все вас очень любим и ценим! Возвращайтесь пожалуйста!

Главное чтобы идею воплощал тот кто её придумал.

Однозначно.

Я понимаю что это проще и удобнее, но в данном случае я несколько раз подчёркивал что проверять надо до доп. резистора, а не РГ чтобы убедиться что сопротивление околонулевое.
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕ НАДО!

Я и так и делал. Потом попробовал на РГ.

В этом и дело.(Наконец-то я случайно увидел этот номинал, а просил несколько раз). Если остались какие-то мелкие резисторы или плохие контакты. мы этого не увидим. Потому я такой нудный.

Хитро! У меня эта мысль проскочила, что там +- 500 ом в рамках погрешности. А номинал я писал на своих потрясающих картинках.

Какой провод? КАКОЙ резистор? Резистор 100 кОм должен быть по возможности ближе к РГ, а не к П2К.

Да я про него уже писал. Это который 2-Р1 ( если не ошибаюсь). Который я фиолетовым отмечал на картинках. Как я понял, вместо установки на штатное место этого резистора, сигнальный провод от гнезда №1 протянули ЧЕРЕЗ резистор и воткнули в третий вывод П2К, который включает гнездо №1. Но это по памяти.

 

[KSV]

Видел, как снимают кожух, там посеребренные контакты, которые любят чернеть. Что поделать - окисление?

В воздухе сера, серебро темнеет, но контакты не сильно ухудшаются. В воздухе еще много всякой дряни, это уже хуже. Чистят обычно спирто-бензиновой смесью если нет специальных составов. Но пшикнуть бывает недостаточно, берут тонкую техническую замшу.

Да, согласен. Приятно, что удалость придумать, что-то путное. Но это уже, действительно, выходит за этап основной задачи.

Придумывать можно что угодно. Делать кто будет?

Три часа с колупание П2К не прошли даром.

Без разборки. Она не такая сложная, но муторная. Можно менять, например, штоки или контакты, но всё делается аккуратно. И есть конструктивная разница у кнопок "в два нажатия" или с зависимой фиксации (селектор входов - только один включается).

Это потому, что вы специалисты высокого уровня.

Специалистов тут нету. Хоккеисты из сборной страны в дворовый хоккей не играют).

Хитро! У меня эта мысль проскочила, что там +- 500 ом в рамках погрешности.

Состояние КОНТАКТОВ сразу было бы видно, а с последовательным резистором 100 кОм - увидишь только есть обрыв или нет.

А номинал я писал на своих потрясающих картинках.

Да, на картинки немало времени уходит.
Но я так и не дождался двух вещей.
1) Прослушивания ЭПУ с штатным корректором Одиссея. Сейчас поезд ушёл.
2) Работают ли три входа, динамик на выходе, если на них подается музон.
Вопрос не просто так. Если менять узел усиления после РГ где сейчас К1УС221 на другой и он не заработает, надо будет думать - это из-за переключателей с проводами или из-за установки новой микросхемы.

 

[Torin007]

1) Прослушивания ЭПУ с штатным корректором Одиссея. Сейчас поезд ушёл.

Да уж... По поводу послушать, у меня большие сомнения. При выпайке электролитов на 10мкф ( С1) один из них был хороший, другой 250пкф. Скорее всего, ничего хорошего не вышло бы, а восстанавливать этот узел уже не разумно.

2) Работают ли три входа, динамик на выходе, если на них подается музон.
Вопрос не просто так. Если менять узел усиления после РГ где сейчас К1УС221 на другой и он не заработает, надо будет думать - это из-за переключателей с проводами или из-за установки новой микросхемы.

У меня уже не хватило сил его послушать. Перед заменой, обязательно послушаю. Я понимаю, что без прослушивания, этот этап нельзя считать закрытым.

 

[Torin007]

Итак, на сегодня я немного продвинулся.
1) Привел в порядок питание и избавился от жужжащего трансформатора.
2) Удалось послушать УНЧ с изменениями.
3) Вопрос по новой плате.
По первому этапу.

Спойлер: Намотка трансформатора

Очень долго к нему шел. Очень рискованный, поскольку ошибка могла стоить краха всего проекта. Было волнительно.
Дело в том, что я не мотал трансформаторы. Купил специально для этого проекта трансформатор с первичной обмоткой. По габаритам, он, +- 200 Ватт. Долго изучал вопрос, делал тестовые намотки разными проводами, и решился.
Трансформатор рассчитывал в программе "50 герц", могу сказать, что точность расчета просто изумительная, погрешность в пределах 3-5%. Первое, что сделал, проверил ток холостого хода, Он оказался, что-то около 35мА.
Далее, начитавшись интернета и получив первый опыт начал мотать вторичную обмотку.
Размотал изоляцию первичной обмотки, И покрыл трансформаторным лаком КО-921 с отвердителем АГМ-9. Лак у меня был, отвердитель нашел на просторах интернета. Насколько я знаю, этот лак нужно запекать при 150 или 200гр. по цельсию. Такого желания не было совсем. Решил испробовать - все получилось отлично. Единственное, очень своеобразный состав получается, когда смешиваешь их, он превращается в подобие киселя и его невозможно смачивать кисточкой. Но! При попадании на эмальпровод он шикарно растекается по поверхности, заполняя пустоты. В итоге, я наносил его пальцами в резиновых , бытовых перчатках над одноразовой емкостью, типа тарелки. Вышло очень даже. Единственно, крайне токсичный запах, применять только в хорошо проветриваемых помещениях или на улице. Состав густеет за 2-3 часа и перестает растекаться, через 24 часа - прекрасно отвердевает.
После этого намотал лакотканью и в одном из подсмотренных советов, пропитал ее жидкой эпоксидной смолой, для более жесткого каркаса.
После высыхания мотал вторичку эмальпроводом 1,4мм., соблюдая правила намотки, все в одном направлении. Поскольку провод не простой в намотке, я применил небольшую уловку. Наматывая витки, я через каждые 3-5 витков прихватывал провод капелькой "суперклея". Делал так, натягивал провод, капал 2-3 капли между витками, чтобы попал на провод и каркас. Поскольку каркас жесткий, провод фиксировался в натянутом положении. Нужно было только полминуты подождать высыхания клея. Кея ушло совсем не много, - 1 тюбик. Далее, пропитка лаком, далее, лакоткань.
После этого провел замеры и испытание "утюгом". Получилось ~17,1В/0/~17,1В. Час под нагрузкой - трансформатор не нагрелся совсем. Что приятно, подключение через лампу и тест утюгом, заняли часа 1,5. Из которых 1 час ушел на испытание нагрузкой.
Поскольку опыта в намотке у меня нет, попробовал намотать тонким проводом. Сделал "сервисные" напряжения, на всякий случай, - 5В, 12В, 22В, 26В ( это в постоянке). Дело в том, что у меня есть реле на 22В, и есть плата защиты - 26В. Решил, пусть будет. Заодно и руку набил. Были сложности, одна их них - отсутствие у меня монтажного провода 1,5мм. Был только 1мм. Поэтому выводы сделал 2,5мм проводами. И была сложность в обмотке лакотканью, не везде получилось, как я хотел, но в любом случае - неплохо.

Далее, занялся питанием.
Вначале, разобрался как все устроено и подключено. Оказалось более чем просто.
• Установил новый трансформатор, подключил и проверил его. При установке пришлось передвинуть "среднюю точку"/общий провод на корпусе.
• Вместо провода с вилкой, установил разъем как от компьютерного блока питания ( с 3 контактами). Изначально хотел меньший разъем, но рука дрогнула и пришлось пилить дальше. Единственный минус, из-за размеров не смог прикрепить винтом, пришлось применять поксипол, причем в существенных количествах. Сработало, держится очень хорошо.
• Поменял сетевые провода, но новые, большие по сечению.
• Переделал крепление к розетке. Изначально, провод припаивался к этой розетке и шел на вход переключателя. Розетка ужасно паяется, а провода уже начали отгнивать, поэтому соединил розетку отдельно. Так надежнее.
• Поменял гнездо предохранителя. Изначально было гнездо на 3 обмотки. Три этих контакта, не заизолированы. Мне не понравилось такое решение, поставил донорский, на 1 обмотку ( 2 вывода)
• Все соединения либо в кембрике либо в термоусадке.
• Подключил провод для "варварского" срабатывания УЗ при выключении усилителя. Пока не ясно где будет стоять эта плата, но подключу без вопросов.
Изменения не связанные с необходимостью. Очень странно, но оказалось, что некоторые решения крайне неудобны, когда копаешься в устройстве а именно:
• С19 на 200мкф - просто огромный, я постоянно его задевал, и боялся, что вырву дорожки. Заменил.
• Спиральки на 0,5ом. Их я задевал еще чаще. С учетом того, что они горели, я боялся их отломать, они очень хрупкие. Из-за их размера и горелости, они "маскируются" и я их постоянно дергал. Долго искал чем можно заменить, и нашел претенциозные резисторы филипс 5 ватт 0,56 ом. Идеально встали, хорошо видны.
• Поставил плату АББА на место.

Спойлер: Фото изменений

2. Прослушивание.



После вышеизложенных изменений решил проверить на работоспособность все переделки.

Все подключил. Руки тряслись. Включаю, работает! Но нет звука в левом канале. Я уже расстроился, но проблема не в УНЧ, а снаружи, видимо, я плохо сделал переходник или повредил контакт. Поскольку я проверял работает/не работает, просто подключил сигнал на оба выхода, и все замечательно заработало.

Краткое резюме. Это вообще другой аппарат по звуку в сравнении с тем, что было ранее.

Поскольку слушал на СЧ динамиках без корпуса, понятно, что мало что можно услышать, но!

• При включении динамики меньше «пукали». Существенно.

• Ушли все призвуки, которые я называл металлическими.

• Звук более сбалансированный. Раньше сильно выпирал бас. Очень сильно.

• Детальность (понятные были только СЧ частоты и немного ВЧ) — просто замечательно. Раньше были очень приличные хрипы.

• Прочистка П2К дала очень значительные улучшения. Переключение мягкое, с едва заметными хрипами. Поменял в ТБ МБМ — стал гораздо лучше. Понятно, что МБМы были далеки от своих номиналов в разы. Теперь при включении ТБ изменения в звуке практически не заметны, раньше было гораздо хуже.

• Пришел в себя и регулятор баланса.

• Из минусов, шипение от 221-ых стало более выразительное =) Теперь очень сильно бросается (хотел написать в глаза) при прослушивании.

Самое главное — все входы работают. Переделка удалась. Результат полностью меняет ощущение от прослушивания. Абсолютно! Теперь нужно послушать на полноценной АС. Может, что-то вылезет еще. И нужно понять, 100кОм достаточно или нет. Я бы процентов на 15-20 увеличил сигнал. Но это я проверю.



У меня возник вопрос, может перейти на RCA? Поскольку все работает, СГ5 утратило актуальность.

Из веселого. Мне очень понравилась идея ставить на П2К пружины от АКМ. Теперь при выключении половина кнопок улетает на полметра.



Ну и самый основной вопрос. Монтаж платы. Плата помещается на место от транзисторов до К1УД221. Но для этого нужно все удалить. Вопрос, это хорошая идея или я что-то лишнее могу задеть? Есть еще вариант, прикрутить к крышке. Она расположена близко, но удаление от точек входа будет сантиметров 7.

Вот фото.

 

[KSV]

Итак, на сегодня я немного продвинулся.
1) Привел в порядок питание и избавился от жужжащего трансформатора.

И поздравляю и вздыхаю.

2) Удалось послушать УНЧ с изменениями.

Давно пора, при этом штатный корректор уже не послушать. Зачем? Чтобы понять разницу до и после.

"Намотка трансформатора"
Очень долго к нему шел. Очень рискованный, поскольку ошибка могла стоить краха всего проекта. Было волнительно.

Сколько волку ни говори...

Трансформатор рассчитывал в программе "50 герц", могу сказать, что точность расчета просто изумительная, погрешность в пределах 3-5%.

Изумительная точность бывает только у симулянтов и только на бумажке в виртуале.
3...5% самая обычная инженерная точность, по крайней мере так нас учили полвека назад, а за лишие нолики в точности, снижали оценку или вообще ставили незачёт поскольку лишние цифры - самообман.

Первое, что сделал, проверил ток холостого хода, Он оказался, что-то около 35мА.

Отлично.

Далее, начитавшись интернета и получив первый опыт начал мотать вторичную обмотку.

Пора переснимать "Собачье сердце" и в новой версии вместо глупого "не читайте советских газет" ибо, как показало время, они писали правду, а Трампон сегодня закрыл "Голос Америки", в новой редакции сделать "не читайте интернетов".

Размотал изоляцию первичной обмотки,

Сомневаюсь что она была лишней.

И покрыл трансформаторным лаком КО-921 с отвердителем АГМ-9.

ЗАЧЕМ ОТВЕРДИТЕЛИ???

Насколько я знаю, этот лак нужно запекать при 150 или 200гр. по цельсию. Такого желания не было совсем.

А зря, учитывая что обычная предельная температура для лаковой изоляции провода (на память) 150 градусов. Прэлестно было бы запечь провод с лаком, сделать из него монолит без изоляции.

Единственное, очень своеобразный состав получается, когда смешиваешь их, он превращается в подобие киселя и его невозможно смачивать кисточкой.

Забыл. Как называются люди которые ищут трудности и приключения на пустом месте. Вспомнил... герои!

Но! При попадании на эмальпровод он шикарно растекается по поверхности, заполняя пустоты.

А зачем? В домашних условиях я считаю что это не только не нужно, но и потенциально вредно.
В промышленных условиях используют специальное вакуумное оборудование и проверенные временем составы. А здесь?
А что будет со временем, с прогревом-остыванием и прочим? Я ни за что не поручусь.
Знаете, есть активные флюсы, которыми отлично паять, просто песня. Но если его не смыть, а это не всегда просто, черезе некоторое время начнутся сюрпризы.

В итоге, я наносил его пальцами в резиновых , бытовых перчатках над одноразовой емкостью, типа тарелки. Вышло очень даже.

Единственно, крайне токсичный запах, применять только в хорошо проветриваемых помещениях или на улице. Состав густеет за 2-3 часа и перестает растекаться, через 24 часа - прекрасно отвердевает.

После этого намотал лакотканью и в одном из подсмотренных советов, пропитал ее жидкой эпоксидной смолой, для более жесткого каркаса.

НЕ ЧИТАЙТЕ ИНТЕРНЕТЫ.

я через каждые 3-5 витков прихватывал провод капелькой "суперклея".

Не знаю как он действует на лаковую изоляцию. И думаю что для такого толстого провода его не хватит, а при приложенном усилии он оторвётся вместе с лаковой изоляцией.

Далее, пропитка лаком, далее, лакоткань.
После этого провел замеры и испытание "утюгом".

М-да. Печально. Героизм. Бессмысленный и беспощадный.

Час под нагрузкой - трансформатор не нагрелся совсем.

Если не повреждена изоляция, неудивительно.

Что приятно, подключение через лампу и тест утюгом, заняли часа 1,5. Из которых 1 час ушел на испытание нагрузкой.

ЦЕЛЫХ ПОЛТОРА ЧАСА??? Я думал, что подключить лампу 5...15 минут. Кстати, лампа была здесь и не нужна, ну разве в первый момент.

Поскольку опыта в намотке у меня нет, попробовал намотать тонким проводом. Сделал "сервисные" напряжения, на всякий случай, - 5В, 12В, 22В, 26В ( это в постоянке).

Были сложности, одна их них - отсутствие у меня монтажного провода 1,5мм. Был только 1мм.

Надо 6 квадратов, не меньше и провода от сварочного апппарата.
Считаем. Мощность усилителя 2х30 Вт=60 Вт. Пусть КПД плохой и равен 50%, тогда максимальная потребляемая мощность 120 Вт. Ток от розетки 0,5 А.
Это на синусе, а на музыке в разы меньше.

Поэтому выводы сделал 2,5мм проводами.

Только сварочные провода 16 квадратов, только хардкор и садомазо.

Далее, занялся питанием.

Понятно, нужно обмывать такое, но с закуской.

Вначале, разобрался как все устроено и подключено. Оказалось более чем просто.

Просто - это когда разберёшься и поймёшь, тогда просто. А вот когда не понимаешь - сложно.

Изначально хотел меньший разъем, но рука дрогнула и пришлось пилить дальше.

Разъём от электроплиты?

• Поменял сетевые провода, но новые, большие по сечению.

Про ток 0,5 А из розетки я уже писал. Ну двойной запас - 1 А, ну "мой запас" - 2 А. Зачем ещё больше?

Розетка ужасно паяется

Флюс с кислотой в помощь, после залуживания его надо смыть, протереть.

• Все соединения либо в кембрике либо в термоусадке.

Разумно - механическая защита от случайностей.

• Подключил провод для "варварского" срабатывания УЗ при выключении усилителя.

При варварском выключении ускоренного отпускания реле не будет. Штатное отключение - сетевой кнопкой.

Пока не ясно где будет стоять эта плата, но подключу без вопросов.

Вот ЭТО надо было сделать в первую очередь и решить - стоит ли возиться с трансформаторами и сварочными проводами.

2. Прослушивание.решил проверить на работоспособность все переделки.
Все подключил. Руки тряслись. Включаю, работает!

Повезло.

Но нет звука в левом канале.

А я уже испугался что всё заработало. Это было бы плохо.

Я уже расстроился, но проблема не в УНЧ, а снаружи, видимо, я плохо сделал переходник или повредил контакт.

Радиотехника - это наука о контактах. Его или нет, или он есть там где его не должно быть.

Краткое резюме. Это вообще другой аппарат по звуку в сравнении с тем, что было ранее.

М-да. О чём-то можно говорить только на штатных АС и источнике с хорошей фонограммой.

Поскольку слушал на СЧ динамиках без корпуса, понятно, что мало что можно услышать, но!

• Ушли все призвуки, которые я называл металлическими.

Вероятно, это контакты, да и их связка со штатным корректором мне не нравилась.

Раньше сильно выпирал бас. Очень сильно.

Определяется измерением. На входные гнёзда генератор, режим "Лин" на выходе резистор и вольтметр.

• Детальность (понятные были только СЧ частоты и немного ВЧ) — просто замечательно.

На такой "акустике" и будут одни средние и немножко высоких. Колонки нужны, тем более узел защиты есть.

Раньше были очень приличные хрипы.

Контакты. См. выше.

• Прочистка П2К дала очень значительные улучшения.

Так и должно быть.

Поменял в ТБ МБМ — стал гораздо лучше.

Лучше это было сделать позже, но если уж,замуж невтерпёж.

Теперь при включении ТБ изменения в звуке практически не заметны, раньше было гораздо хуже.

Так и должно быть, но всё это проверяют только на АС.

• Из минусов, шипение от 221-ых стало более выразительное =) Теперь очень сильно бросается (хотел написать в глаза) при прослушивании.

Значит более грубые пакостники убраны.
"Слабое звено".
Посмотрим что будет с новой платкой. Там обычная микросхема, не подделка, без выкрутасов.

Самое главное — все входы работают. Переделка удалась.

Это радует. Хотя если кое-что не удалено, потом проявится.

Результат полностью меняет ощущение от прослушивания. Абсолютно! Теперь нужно послушать на полноценной АС.

НУЖНО!!! Все эти проверки на "ненужных" динамиках только для грубой оценки, не более.

Может, что-то вылезет еще.

Не сомневаюсь. ИзучИте Законы Мерфи. В двух словах: если какая-то пакость возможна, она обязательно произойдёт. Если сразу всё хорошо заработало, вас ждёт огромная пакость.

И нужно понять, 100кОм достаточно или нет. Я бы процентов на 15-20 увеличил сигнал. Но это я проверю.

Да, но это просто времянка, подстраивать нужно будет под новую платку. Сколько 20 или 30 кОм - не знаю. Надо подключать разные источники сигнала и главное - ЭПУ а пока его нет.

У меня возник вопрос, может перейти на RCA? Поскольку все работает, СГ5 утратило актуальность.

Давайте, после нового внешнего корректора.

Из веселого. Мне очень понравилась идея ставить на П2К пружины от АКМ. Теперь при выключении половина кнопок улетает на полметра.

От Д-30 надо ставить.

Ну и самый основной вопрос. Монтаж платы. Плата помещается на место от транзисторов до К1УД221. Но для этого нужно все удалить.

Я советую сделать некоторые проводки чуть длиннее и включить пока без выкусывания старых деталей. Вдруг с платкой что-то пойдёт не так.
Учитывая что есть пластиковые стойки, можно ставить просто сверху, пока.

Есть еще вариант, прикрутить к крышке. Она расположена близко, но удаление от точек входа будет сантиметров 7.

Нет. Ближе к входам.
А потом уже поснимать разные старые крупные детали и снять питание со старой схемы.
Надо понять - есть польза от замены К1УС221 или нет, если новое лучше, место можно подчистить.
Запасной вариант - собрать другой предусилитель, по 3 транзистора в канале.
Кстати, плату корректора можно поставить и внутрь, её можно сделать небольшой, но нужно знать её размеры. Но с точки зрения шума-фона, внешний корректор лучше и нет никаких ограничений на размеры и питание.
Ламповые корректоры прошу ПОКА не рассматривать вообще. Потом. При желании. Отдельной конструкцией.
Когда-то лампы нужны, когда-то нет.
Пример, может покажу.
Есть хорошие наушники 250 ом. Со всеми обычными плеерами, даже CD плеером, они не поют, а с ламповым усилителем... надо послушать, может у меня самовнушение.
А вот наушникам 32 ом этот ламповый усилитель не нужен.
Подобная ситуация и здесь - я не знаю, нужен будет ЗДЕСЬ ламповый корректор. Только сравнить и послушать.
Кстати, собрать для оценки ламповый корректор НА МАКЕТЕ, не так сложно.

 

[Torin007]

Я понимал, что мне влетит, но я не могу не сказать о том, что я делал. Это будет неправильно.
Могу сказать, что я очень долго с ним водился, и многое обдумывал. Включая размеры метизов и общей компоновке.

ЗАЧЕМ ОТВЕРДИТЕЛИ???

В инструкции к лаку, написано что он отвердевает при нагреве. Причем приличном. Я хотел жестко зафиксировать провод. Чтобы избежать жужжания и получить дополнительную изоляцию.

А зря, учитывая что обычная предельная температура для лаковой изоляции провода (на память) 150 градусов. Прэлестно было бы запечь провод с лаком, сделать из него монолит без изоляции.

Вот поэтому и искал. Одни пишут, - сам высохнет, другие нет. Я пробовал, он как-то плохо сохнет сам. вот выдержка из инструкции:

• Лак КО-921 отличается скоростью высыхания пленки - время высыхания покрытия при 200°С до степени 3 – не более 15-20 минут.

Типа положить в духовку мин. на 15 и провода не успеют нагреться? А если успеют? Вот я и попробовал альтернативу. Попробовал ее в тестовом режиме, результат меня удовлетворил. Внешне во всяком случае.

Вспомнил... герои!

Блгдрю!

А здесь?
А что будет со временем, с прогревом-остыванием и прочим? Я ни за что не поручусь.

В отвердителе написано, что он именно для этого лака. В любом случае, поменять его на жужжащий - час времени. Я его никуда не дену.

НЕ ЧИТАЙТЕ ИНТЕРНЕТЫ.

Хм.... Я постараюсь, но это очень сложно.

Не знаю как он действует на лаковую изоляцию. И думаю что для такого толстого провода его не хватит, а при приложенном усилии он оторвётся вместе с лаковой изоляцией.

Все проверял. Рвется лакоткань. Идея заключалась в том, что его наноситься мизер, после - лак, который и берет на себя функцию скрепить все это дело. А без этого очень тяжело держать витки хорошо натянутыми.

ЦЕЛЫХ ПОЛТОРА ЧАСА??? Я думал, что подключить лампу 5...15 минут. Кстати, лампа была здесь и не нужна, ну разве в первый момент.

Так, лампа для включения в первый раз. Дальше, - без нее. Я включаю с лапой после манипуляций. Вдруг какой нибудь контакт замкнут. Если все ок, - включаю как положено.

Надо 6 квадратов, не меньше и провода от сварочного апппарата.
Считаем. Мощность усилителя 2х30 Вт=60 Вт. Пусть КПД плохой и равен 50%, тогда максимальная потребляемая мощность 120 Вт. Ток от розетки 0,5 А.
Это на синусе, а на музыке в разы меньше.

Так это на первичке. На ней где-то +- 0,7-0,75мм. Я первичку не мотал, она уже была. Штатная вторича в трансформаторе "Одиссея" - 1,16мм. У меня была 1мм и 1,4мм. Я не стал рисковать, вгрохал 1,4мм.

Только сварочные провода 16 квадратов, только хардкор и садомазо.

Не говорите! Даже не хочу говорить, как намучался припаивать эти "Дубины" к диодам. Но, справился. Такие провода не из-за аудиофильства, других не было.

Просто - это когда разберёшься и поймёшь, тогда просто. А вот когда не понимаешь - сложно.

Да, причем сложно, когда совсем легкотню не понимаешь.

Разъём от электроплиты?

Ну почти.
Такой

Про ток 0,5 А из розетки я уже писал. Ну двойной запас - 1 А, ну "мой запас" - 2 А. Зачем ещё больше?

На самом деле, больше из-за прочности. Все тонкие провода прилично отгнивают. Либо не очень хорошо впаяны. Я уже раз 5 подпаивал провода.

Флюс с кислотой в помощь, после залуживания его надо смыть, протереть.

Да, так и сделал. Только допер, уже минут 5 лудил безуспешно ))))

Разумно - механическая защита от случайностей.

При варварском выключении ускоренного отпускания реле не будет. Штатное отключение - сетевой кнопкой.

Да, все верно, через вывод №2 выключателя от питания УЗ на корпус.

Вот ЭТО надо было сделать в первую очередь и решить - стоит ли возиться с трансформаторами и сварочными проводами.

Я про это думал, все должно влезть. Есть несколько вариантов.

Повезло.

Не то слово.

Радиотехника - это наука о контактах. Его или нет, или он есть там где его не должно быть.

Раньше я этого не понимал. А так и есть.

Контакты. См. выше.

Да, никогда бы не подумал, что это так сильно влияет.

Так и должно быть, но всё это проверяют только на АС.

Буду обязательно слушать. На динамиках ничего не понятно. Скажем, ясен общий тренд - лучше / хуже.

Это радует. Хотя если кое-что не удалено, потом проявится.

Не исключаю.

НУЖНО!!! Все эти проверки на "ненужных" динамиках только для грубой оценки, не более.

Согласен!

Не сомневаюсь. ИзучИте Законы Мерфи. В двух словах: если какая-то пакость возможна, она обязательно произойдёт. Если сразу всё хорошо заработало, вас ждёт огромная пакость.

Я с ним знаком. Такое ощущение, что это самый работающий закон во вселенной

Да, но это просто времянка, подстраивать нужно будет под новую платку. Сколько 20 или 30 кОм - не знаю. Надо подключать разные источники сигнала и главное - ЭПУ а пока его нет.

Согласен

Давайте, после нового внешнего корректора.

Да. Можно попутный вопрос, пока не забыл. Гнездо RCA собрано с завода так, гнездо с "гайкой" на корпусе, дольше изоляция, дальше шайба для провода, дальше изоляция, дольше гайка. Вот у меня вопрос. Где по правилам должна стоять шайба для провода? Я обычно креплю так, гнездо, изоляция, корпус, изоляция, шайба для провода, гайка. Так, у гнезда нет контакта с корпусом. Но может нужно наоборот, чтобы гнездо контактировало с металлом корпуса, т.к. он заземлен. Как правильно?

От Д-30 надо ставить.

Ага! Чтоб наверняка

Я советую сделать некоторые проводки чуть длиннее и включить пока без выкусывания старых деталей. Вдруг с платкой что-то пойдёт не так.
Учитывая что есть пластиковые стойки, можно ставить просто сверху, пока.

Понял. Сделаю.

Есть хорошие наушники 250 ом. Со всеми обычными плеерами, даже CD плеером, они не поют, а с ламповым усилителем... надо послушать, может у меня самовнушение.
А вот наушникам 32 ом этот ламповый усилитель не нужен.

У меня такая беда с ТДС 5. Они 100 Ом (по факту 75). Телефон их не «раскачивает», есть у меня какой-то портативный усилитель для наушников, но он тоже не тянет, на высокой громкости искажения сильные. Не могу с ними на улице музыку слушать. А я их люблю. Сейчас все наушники ХЭ БАСССС! СУПЕРБАССС!!! А у этих как раз его немного, но середина просто прекрасная. Покупать больше не хочу, не верю я этим китайцам. Пишут, что 250 Ом могут раскачать, но я очень слабо верю.

 

[KSV]

Я понимал, что мне влетит, но я не могу не сказать о том, что я делал. Это будет неправильно.
Могу сказать, что я очень долго с ним водился, и многое обдумывал.

Понимаю. Как граф Монте-Кристо готовил подкоп и побег.

В инструкции к лаку, написано что он отвердевает при нагреве. Причем приличном. Я хотел жестко зафиксировать провод. Чтобы избежать жужжания и получить дополнительную изоляцию.

А жужжание ЭТОГО тора было?
Это ж-ж-ж неспроста.

Я пробовал, он как-то плохо сохнет сам

Вот было бы весело если бы транс был всегда липким и текучим.

вот выдержка из инструкции:

• Лак КО-921 отличается скоростью высыхания

Это лак специально для электротехнических изделий или просто лак?
Вы убили возможность что-то изменить если понадобится.

Все проверял. Рвется лакоткань.

ЗАЧЕМ такой толстый (и неудобный в намотке провод, как вы уже убедились) провод для маломощного усилителя? думаю, там и 0, 8 хватило бы.

А без этого очень тяжело держать витки хорошо натянутыми.

Вот мне и не нравится когда провода натянуты. Мне больше по душе когда они лежат свободно.

Так, лампа для включения в первый раз. Дальше, - без нее. Я включаю с лапой после манипуляций. Вдруг какой нибудь контакт замкнут. Если все ок, - включаю как положено.

Ну не полтора часа ведь.

Штатная вторича в трансформаторе "Одиссея" - 1,16мм. У меня была 1мм и 1,4мм. Я не стал рисковать, вгрохал 1,4мм.

1 мм хватило бы, гадом буду. А мотать на порядок легче. 1,4 мм пошёл бы на фильтры.

Не говорите! Даже не хочу говорить, как намучался припаивать эти "Дубины" к диодам. Но, справился. Такие провода не из-за аудиофильства, других не было.

Я вредный, БУДУ говорить!

Посмотреть вложение 128148

Они хорошие, надёжные, но мне не нравится что готовые шнуры к ним толстые, плохо гнутся. Нечасто бывают 2 метра и более.

На самом деле, больше из-за прочности. Все тонкие провода прилично отгнивают. Либо не очень хорошо впаяны. Я уже раз 5 подпаивал провода.

Вредители паяли (шютка).

Да, так и сделал. Только допер, уже минут 5 лудил безуспешно ))))

Зато запомнил. Если есть ортофосфорная кислота, можно её как флюс. Это преобразователь ржавчины и компонент Кока-колы, кишки хорошо от ржавчины чистит.

Буду обязательно слушать.

Ну да, верю, верю...

На динамиках ничего не понятно. Скажем, ясен общий тренд - лучше / хуже.

Это раньше. Сейчас другой критерий: хорошо или плохо.

Я с ним знаком. Такое ощущение, что это самый работающий закон во вселенной

Да, это не Мерфи придумал, это на самом-самом нечеловеческом верху придумали для людишек.
Думаете, что ТАМ нет вредителей?

Я обычно креплю так, гнездо, изоляция, корпус, изоляция, шайба для провода, гайка. Так, у гнезда нет контакта с корпусом. Но может нужно наоборот, чтобы гнездо контактировало с металлом корпуса, т.к. он заземлен. Как правильно?

Нет. СмотрИте как у DUAL там показано и даже конденсаторы нарисованы между корпусом гнезда и корпусом аппарата (шасси).
По классике - общий провод усилителя соединяется с шасси в ОДНОЙ точке, но часто так не делают. Поэтому корпус РГ прикручен к шасси, без изолятора, это правильно, но использовать корпус потенциометра чтобы цеплять к нему экраны может быть неправильно.
Это большая и непростая тема.
НО.
Я изначально веду к тому чтобы уровни сигнала в усилителе были большими - сотни мВ а не единицы, на сотнях это мало критично.
Поэтому и корректор я давил, делать снаружи, тоже не просто так.
Поэтому правильно соединяете, на шасси корпус сидеть не должен.

У меня такая беда с ТДС 5. Они 100 Ом (по факту 75).

По факту - 100, на постоянном токе они не работают.

Телефон их не «раскачивает», есть у меня какой-то портативный усилитель для наушников, но он тоже не тянет, на высокой громкости искажения сильные

Значит я не придумал? Все (практически) усилители расчитаны на 32 ом, у них напряжение меньше, а ток - больше.
100 ом - это фигня, плюнуть и растереть, вот 600 ом - это серьёзно.
Интересно, но я не встречал плохих наушников на 250 и 600 ом, это почти гарантия качества. Вот 32 ом могут быть и отбросами и отличными, а 600 ом плохих не бывает. Почему?

Не могу с ними на улице музыку слушать. А я их люблю. Сейчас все наушники ХЭ БАСССС! СУПЕРБАССС!!! А у этих как раз его немного, но середина просто прекрасная.

Нет проблем простой переносной ОТДЕЛЬНЫЙ усилитель со своим питанием. Их 100 лет делают, но стоят они многократно выше своей начинки.
Нам нужно побольше напряжение питания.
Нет проблем, покупаем на Али две "Кроны" литий-йон на 8,6 В ни в коем случае не 9 В !!!
И делаем на них усилитель. Эти "Кроны" надо будет периодически заряжать, невелика проблема, в них внутри своё зарядной устройство, нужны только самые обычные сетевые адаптеры на 5 В.

Покупать больше не хочу, не верю я этим китайцам. Пишут, что 250 Ом могут раскачать, но я очень слабо верю.

Могут. Китайцы никогда не врут. Только летать они будут нызэнько-нызэнько, как крокодильчики.
Это ваш слух берегут.
А вообще, надо посмотреть.
Ссылки в студию! Но с питанием НЕ 5 В.

Покупать больше не хочу

Приятно, что мои контры относительно быстрых покупок чего попало, дали результаты.

 

[Torin007]

Как граф Монте-Кристо

Видимо. Уж точно не деиЛа Фер.

А жужжание ЭТОГО тора было?
Это ж-ж-ж неспроста.

Он не жужжал. Но когда я тестово намотал провод в изоляции ( для проверки виток / вольт), он зажужжал. И я подумал, что чем свободнее провод, тем сильнее жужжит. Тогда я и подумал о фиксации лаком.

Вот было бы весело если бы транс был всегда липким и текучим.

Вот Вот.

Это лак специально для электротехнических изделий или просто лак?
Вы убили возможность что-то изменить если понадобится.

Да, это лак для трансформатора.
Да, я понимаю, что переделать теперь ничего нельзя.

ЗАЧЕМ такой толстый (и неудобный в намотке провод, как вы уже убедились) провод для маломощного усилителя? думаю, там и 0, 8 хватило бы.

Я много где спрашивал, никто ничего не сказал. А в этом вопросе меня смущала таблица киэмальпроводу. Там указано к каждому диаметру, - сечение в квадратных мм. И при одном и том же диаметре провода данные колебались от 1А до 4А. А мне одного мало - четыре с избытком.

Вот мне и не нравится когда провода натянуты. Мне больше по душе когда они лежат свободно.

Я посчитал, что тогда они могут жужжать.
Это мой первый трансформатор, я его "принес в жертву" Одиссею.
У меня был абсолютно дуболомный подход из-за отсутствия опыта в этом вопросе. Прям по-армейски. Много не мало. Но! Он работает, номинал соответствует, он не жужжит.

Ну не полтора часа ведь.

10-15 сек. Я собрал питание и поставил предохранитель на 0,5а, на всякий случай. Как закрою макинтош, поставлю 1а

1 мм хватило бы, гадом буду. А мотать на порядок легче. 1,4 мм пошёл бы на фильтры.

Я в этом также уверен, но интуитивно. Возвращаюсь к этой таблице с непонятными сечениями. К сожалению в транспорте, неудобно картинки с телефона вставлять.

Я вредный, БУДУ говорить!

Я только ЗА!

Они хорошие, надёжные, но мне не нравится что готовые шнуры к ним толстые, плохо гнутся. Нечасто бывают 2 метра и более.

Так и есть. У меня есть шнур 1,2-1,5м. Обычно они до метра. Но он тут хоть уместен. У меня такой шнур в паяльника Т12 ))))). Не дай бог им пошевелить, этот шнур тяжелее паяльника раза в два.

Вредители паяли (шютка).

Нет, никаких шюток. Так и есть. Подвид вредителя - экономист.
Провода пачються к запрессованным в плату контактам. Такое соединение уместно, на мой взгляд, для проволоки ( например экрана). Для гибкого провода, нужно делать разъем ( они тоже были гэ, но все равно правильнее) либо брать толстый провод и жёсткую изоляцию. У меня МГТФ прилично толще по сечению и изоляция дубовая, вот он более менее подходит. А тут тонюсенький проводок, ещё и в канифоли, половина перетерлась, половина отгнила. Остался волосок припаянный. И попробуй пойми, что есть проблема. Тестер звинит, а динамик хрипит. Загадка получилась ))))

Зато запомнил. Если есть ортофосфорная кислота
Ага. У меня есть паяльная кислота. Самое интересное, что экранная шина не из меди. Тоже металл. Тоже кислотой.

Это раньше. Сейчас другой критерий: хорошо или плохо.

Понял. Напишу.

Поэтому правильно соединяете, на шасси корпус сидеть не должен.

Ясно, спасибо.

Значит я не придумал? Все (практически) усилители расчитаны на 32 ом, у них напряжение меньше, а ток - больше.

Похоже на то. Громче не становиться, добавляется дребезжание.

Приятно, что мои контры относительно быстрых покупок чего попало, дали результаты.

Я уже почти излечился. Теперь это и на бытовые моменты распространилось. Удивительно сколько го*на покупаешь и не замечаешь.

Ну да, верю, верю...

Прослушал. Итого:
Про науку о контактах, не в бровь а в глаз.
Еле подобрал провод, гнезда немного расшатаны внутри, СГ5 не выходит на разные выводы и не все переходники работают.
Про провод, я не просто так писал, есть подозрение, что проводо от АББА до РГ и от РГ до платы плоховаты. Попробую перепаять. Но думаю, что нужно припаивать провод минуя АББА сразу к РГ. И поменять весь провод до платы.
Могу сказать, что переделка П2К дала отличный результат.
По звуку.
Шипящий фон стал заметно тише, но поскольку мощность у АС выше, он сильнее ощущается и через минут 10-15 очень утомляет. Он хорошо слышен в тихих местах , похож на "песок " от винила, но в отличие от него, шум от него монотонный.
Качество записи стало ещё более важным. Очень сильно чувствуется разница между флаком и мп3 на 2 мб.
При первых 5-10 минутах все было ну очень достойно. Появился бас, середина и высокие. Бас сильный детальный, упругий. Середина стала лучше, но немного зажатая, высокие вообще поразили. У меня такого результата небыло до этого, я думал что это особенность изодинамических динамиков, что они узконаправленные, а оказалось, что они очень качественно работают. И детальные и громкие.
Появился объем. Что-по на подобие сцены.
Через 5-7 минут, бас пропал. Такое ощущение, что АС играла от100-150 Гц. Хорошо было слышно только бас гитару. Барабаны были, но где-то далеко.
Где-то напутал каналы, поэтому не могу сказать точно какой, скорее всего левый. Но работал с ощущением плохого контакта, тише, хрипел, то сильнее, то слабее, то детальнее, то нет. Ситуацию меняло, но не сильно, пальпация конденсаторов узла "221". Например лёгкое шевеление С11 привело к лёгкому, но ощутимому улучшению.
Судя по всему, тут также история, как и с С1, которые я выпаивал. Один из них был 250пкф вместо 10мкф.
Могу сказать, что другая колонка играла куда приличнее, но тоже без баса. Зато середина и верх, были хороши.
Конечно, с контактами полный швах. Я уже подумал, может выдрать один из входов, третий например, и приделать временные rca, у меня есть такие.
Пока такие впечатления.

 

[KSV]

Я много где спрашивал, никто ничего не сказал.

А не хочется на себя брать лишнюю ответственность, поэтому осторожные советы, не слышит - отойду в сторону.

Так и есть. У меня есть шнур 1,2-1,5м. Обычно они до метра. Но он тут хоть уместен.

Есть отдельные розетки. может у меня завалялись, надо искать. И можно сделать свой шнур длиннее и тоньше, но провод обязательно сетевой, у него изоляция получше, обычно двойная. На память ПВС-0,75 чисто для примера
https://www.ozon.ru/product/provod-...lzhrBjKQw&from_sku=757033776&oos_search=false

Подвид вредителя - экономист.

А вид - юрист.

Похоже на то. Громче не становиться, добавляется дребезжание.

Это ограничение, клиппинг вызванное низким напряжением питания - до 5 В.

Я уже почти излечился. Теперь это и на бытовые моменты распространилось. Удивительно сколько го*на покупаешь и не замечаешь.

Дело тут не в деньгах, а в том что это лежит и место занимает, лишний хлам.

Еле подобрал провод, гнезда немного расшатаны внутри, СГ5 не выходит на разные выводы и не все переходники работают.

Да. Изначально и у импорта конструкция была немножко другая, но вмешались рацилизаторы, копеечная экономия в ущерб качеству.
На RCA тоже стали жутко экономить, но конструкция лучше, площадь контакта больше, поэтому они лучше, надёжнее, поэтому я за них и выступаю.
Считаю что немецкий (по сути) стандарт DIN и точка-тире ошибочны. Сначала они были лучше, но после рацилизации они стали плохи.

Про провод, я не просто так писал, есть подозрение, что проводо от АББА до РГ и от РГ до платы плоховаты.

А эти провода должны паять ВЫ. Плата абба используется только как опорная точка для проводов.

Попробую перепаять. Но думаю, что нужно припаивать провод минуя АББА сразу к РГ.

Можно, но не нравится что там будет что-то висеть.

Могу сказать, что переделка П2К дала отличный результат.

Всякий старый аппарат, в том числе импортный, нуждаются в чистке, смазке и пр.

По звуку. Шипящий фон стал заметно тише, но поскольку мощность у АС выше, он сильнее ощущается и через минут 10-15 очень утомляет.

Подразумеваю что это в режиме "Лин".

Он хорошо слышен в тихих местах , похож на "песок " от винила, но в отличие от него, шум от него монотонный.

Надеемся что это от к1УС221.

Через 5-7 минут, бас пропал.

90% конденсаторы, но это уже не важно. С новой платкой они будут исключены.

Где-то напутал каналы, поэтому не могу сказать точно какой, скорее всего левый.

В стерео при ошибке фазировки одного канала, бас резко уменьшается.

Но работал с ощущением плохого контакта, тише, хрипел, то сильнее, то слабее, то детальнее, то нет.

Да, похоже на контакты, но и на кондесаторы, может плохая пайка.

Могу сказать, что другая колонка играла куда приличнее, но тоже без баса. Зато середина и верх, были хороши.

Теперь надо попробовать поставить К544УД1 и сравнить.

Я уже подумал, может выдрать один из входов, третий например, и приделать временные rca, у меня есть такие. Пока такие впечатления.

Вряд ли плохой контакт там, пока лучше заняться другим - поставить платку и подогнать балластный резистор к РГ.

 

[мтралександр]

А не хочется на себя брать лишнюю ответственность, поэтому осторожные советы, не слышит - отойду в сторону.

Есть отдельные розетки. может у меня завалялись, надо искать. И можно сделать свой шнур длиннее и тоньше, но провод обязательно сетевой, у него изоляция получше, обычно двойная. На память ПВС-0,75 чисто для примера
https://www.ozon.ru/product/provod-...lzhrBjKQw&from_sku=757033776&oos_search=false

А вид - юрист.

Это ограничение, клиппинг вызванное низким напряжением питания - до 5 В.

Дело тут не в деньгах, а в том что это лежит и место занимает, лишний хлам.

Да. Изначально и у импорта конструкция была немножко другая, но вмешались рацилизаторы, копеечная экономия в ущерб качеству.
На RCA тоже стали жутко экономить, но конструкция лучше, площадь контакта больше, поэтому они лучше, надёжнее, поэтому я за них и выступаю.
Считаю что немецкий (по сути) стандарт DIN и точка-тире ошибочны. Сначала они были лучше, но после рацилизации они стали плохи.

А эти провода должны паять ВЫ. Плата абба используется только как опорная точка для проводов.

Можно, но не нравится что там будет что-то висеть.

Всякий старый аппарат, в том числе импортный, нуждаются в чистке, смазке и пр.

Подразумеваю что это в режиме "Лин".

Надеемся что это от к1УС221.

90% конденсаторы, но это уже не важно. С новой платкой они будут исключены.

В стерео при ошибке фазировки одного канала, бас резко уменьшается.

Да, похоже на контакты, но и на кондесаторы, может плохая пайка.

Теперь надо попробовать поставить К544УД1 и сравнить.

Вряд ли плохой контакт там, пока лучше заняться другим - поставить платку и подогнать балластный резистор к РГ.

Хай-эндовская контора NAIM AUDIO спокойно ставит диновские пятерки ... хорошего качесства

 

[Александр Бокарёв]

Хай-эндовская контора NAIM AUDIO спокойно ставит диновские пятерки ... хорошего качесства

DIN-5 они же СШ-5, были достойного качества, пока совет "экономика должна быть экономной" не снес последние куриные мозги нашенским кансрукторам, сочинившим всю эту блевотину вместо качественных гнезд и штеккеров-пятишек.
Помню, как на заводе сидели, пропаивали с флюсом ЛТИ-120 все тычки на штеккерах , чтобы потом они розочкой не разваливались при попытке попасть в гнездо.