Мне старый кузовщик показал, как нало выравнивать большие плоскости в ноль... После этого стыков не видно 100%
Если будете покрывать шпоном, дальше можите не читать....но у меня нет шпона...даже в соседнем городке...
Кинулся во все тяжкие...описую подробно.
Технологию брал у своего друга-кузовщика. Он так готовит машины к покраске.
Возмохно, какие то пункты можно и упразднить....но я делал для себя...
Для этого нужны грунтовка, шптллевка.
Грунтовка обычная, серого цвета.
Я пользовался двухкомпонентной автошпатлевкой двух видов, серая и зеленая.
Одна "тонкая" шпатлевка для чистовой шлифовки, другая "грубая" для первоначального заполнения пор, пороков и выщерблин.
Из инструмента три вида металических шпателей.
1. узкая 3-4 см
2. средняя около 15 см
3. широкая около 40 см
3 вида приспособ для шлифовальной шкурки
4 резиновый брусок из твердой резины размером с хоз.мыло толщиной 1,5-2 см убирать подтеки.
5. для матирования
6. для чернового выведения ноля длинной около 40см, шириной 6-7 см. Для них в продаже имеется специальные шкурки по размеру разной зернистости. Достаточно одной полоски 60 зернистости
+ три вида зернистости наждачной бумаги (60,240, 400-600).
60-120 для черновой обработки
120-400 для чистовой доводки
400-600 для матирования перед покраской.
1. Поверхность (мдф, дсп) покрываешь в несколько слоев серой автомобильной грунтовкой.
Первый слой брызгаешь сильно разбавленной грунтовкой, что бы он пропитался как можно глубже. Ждешь минут 20-30 до высыхания. Чем дольше, тем лучьше, но я торопился....а это плохо...
Ворсинки двп/мдф становятся дыбом. убираешь их шлифовалкой 5, 240 зернистость.
Протираешь поверхность слегка влажной губкой или продуваешь сжатым воздухом.
Подсохла, грунтуешь вторично не густой грунтовкой. Подсохла, опять убираешь вздыбленный ворс. и протираешь от пыли влажной губкой.
Последний слой опять грунтуешь и ждешь полного высыхания.
Теперь деревянный корпус не боится воды при обработке. Можно смело шлифовать с водой, что бы было меньше пыли и наждачка не забивалась грязью, а потом протирать до чистоты мокрой губкой и водой..
Если слой нанесен не равномерно или вы не дали просохнуть предыдущему слою, вода может попасть под грунтовку и поверхность покоробится, т мдф/дсп намокнет и разбухнет. Мне так пришлось переделывать одну бочину...торопился...
2. закрываешь углубленные головки саморезов грубой шпатлевкой (зеленая), После высыхания на черновую шливуешь средней шлифовалкой 5 зернистостью 60-120
Двухкомпанентная грунтовка с засыхает очень быстро (эпоксидка с наполнителями и пластификаторами). Поэтому надо готовить малые порции, что бы успеть нанести все на обрабатываемую поверхность.
Шпатлевку разводят на среднем шпателе 2. Наносят на нее немного шпатлевки и совсем мало отвердителя и быстрыми движениями размешивают острием широкого ножа или плоской отверткой . Затем узким шпателем закрываешь головки саморезов. Шпатлевка хорошо держится на металле.
Остатками шпатлевки быстренько грубо замазываешь торцы, выщерблины, сколы и пороки.
Если отвердителя мало, шпатлевка сохнет долго и она рахлая и крошется
Если отвердителя много, она быстро схватывается и вы не успете использовать всю порцию разведенной шпатлевки.
Пропорцию подбираете опытным путем.
Обязательное условие. Пока сохнет шпатлевка (15-20-30 мин, зависить от кол-во отвердителя)
шпателями очищаешь их поверхности друг о друга, а потом начисто и насухо протираешь тряпкой с растворителем поверхности шпателей. Иначе при нанесение следующего слоя шпатлевки пойдут задиры.
Как шпатлевка подсохла, средней шлифовалкой 5 предварительно выравниваешь поверхности головок саморезов от бугров и неровностей.
Так же шпатлевкой и средним шпателем проходишься по торцам с захватом боковых стенок. Чем шире полоса и тоньше слой, тем ровнее плоскость и лучьше. Нужно привыкнуть к нухному нажиму и положению шпателя.
Поверхность готова к черновой обработке и выравниванию.
3.. Начинаешь выравнивать плоскости под ноль....самое трудное для меня...
Для тренировки начинать лучьше с малых плоскостей, допустим дно. Там не будет видно ваших явных и грубых ошибок.
Когда вы уже пристрелялись, можите переходить к задней стенке, затем к бочинам и в конце к лицевой стороне.
Широкой шлифовалкой 6 с зернистостью 60 равномерно и без нажима водишь по поверхности плоскости вдоль длинной стороны, держа при этом инструмент широкой стороной поперек.
С виду кажется все легко и просто...но не совсем...
Протираешь влажной тряпкой пыль и под углом смотришь на поверхность. Все горбы и провалы отчетливо видно типа проплешин, особенно в местах вкрутки шурупов и торцах.
Без фанатизма начинаешь этой же шлифовалкой убирать горбы на поверхности ирегулируя нажим.
Шливовалку водишь вперед\назад, вселово/вправо, но обязательно широкой стороной поперек или под 45*
Это быстро за один заход не делается. Иначе можно снять грунтовку до самого дерева и придется начинать все с начала. Поэтому сильно давить не надо.
Когда матовая поверхность от шкурки становится максимально большой и остается минимум провалов, приступаем к нанесению нового слоя шпатлеки.
4 ....а вот это самый тяжелый и ответственный момент. С первого раза может и не получиться. У меня получилось с раза десятого...
На среднем шпателе так же разводим небольшу обычную порцию шпатлевка. Опытному кузовшику этого хватило выровнять одну плоскость, потратив на это 10-15гр шпатлевки! ...у меня же на это ушло пол банки дорогой шпатлевки...
Широкий шпатетель под большим наклоном водят змейкой по поверхности разгоняя шпатлевку в ширь и в длину. А потом равномерно разгоняют ее вдоль равномерным надавливанием на шпатель. Шпатель нужно тянуть на себя. Желательно что бы ктото в это время придерживал короб. .
Опять тщательно чистим шпатлевку и ждем подсыхания нового слоя.
Потом опять берем в руки широкий шпатель 6 , и опять водим поперек в длину выравнивая поверхность. Опять протираем губкой и опять смотрим под углом на поверхность. Опять видим проплешины. Опять наносим широким шпателем новый слой шпатлевки.
На это уходит много времени...особено ожидание полной сушки.
Когда вы выводите под ноль, используете зернистость 60. Процесс идет быстрее, но остаются глубокие следы-борозды от наждачки. Что бы было меньше пыли, по чаще протирайте поверхность мокрой тряпкой смывая грязь, а наждачку переодически полоскайте в тазике с водой.
Ну вот, поздравляю! Вы почти вывели поверхность под ноль.
Не видно не торцов, не стыков, не саморезов.
Но это только черновая обработка... остались досадные мелкие царапины, борозды, раковины и сколы.
И с этим надо что то делать...
Если вы будете покрывать короб самоклекой, то процесс упращается.
Достаточно побрызгать серой грунтовкой по гуще, матануть 600, протереть на чисто, высушить и можно клеить самоклейку.
Она скроет мелкие царапины и пороки.
Многое зависит от типа пленки. На глянцевой и блестящей возможно что то будет видно.
На тисненной или фактурной не будет видно ничего.
А можно просто с балончика набрызгать "антигрвийку". Ее поверхность состоит из мелких пупырышек и она сама скроет все дефекты поверхности. Смотриться красиво, но собирает пыль и стоит не так дешево.
Можно лицевую сторону покрыть черной антигравийкой, а все остальное пленкой под дерево или тесненное серебро. Тоже смотрится красиво.
5. Самый ответственный момент...доводка поверхности под покраску.
Поверхность промываешь от грязи начисто и протираешь растворителем насухо.
Наносишь серую грунтовку, можно в два слоя. Грунтовка скроет мелькие царапины. Иногда этого достаточно.
Если пошли мелкие подтеки, то это не страшно.
а. Пока грунтовка не подсохла, протироешь пальцем или тряпочкой с растворителем подтек и для выравнивания сверху немного брызгаешь слой грунтовки
б. Берешь резиновый брусок, оборачиваешь 240-400-600 наждачкой и уголком акуратно снимаешь подтек.
Если подтеки обширные, берешь среднюю шлифовалку 5 с зернистостью 240-400-600 и и акуратно выравниваешь подтеки.
Иногда этого достаточно для покраски.
Достаточно поверхность матировать 400-600, протереть, просушить, а потом красить.
Но я пошел дальше... делать, так делать на отлично.
Побрызгал поверхности грунтовкой, потом матировал, но следы царапин, пороков и раковин немного остались. Кого-то и это устроит...но не меня...
Взял тонкую шпатлевку серого цвета и средним или узким шпателем нанес очень тонкий слой на раковины и царапины.
После просушки оптять матовал 600.
И последний этап перед покраской.
Опять брызнул грунтовкой и матанул.
Поверхность стала ровная, без царапин и раковин и готова к покраске.
Корпус стал единым монолитом, не видно стыков, тоцов и саморезов.
Я дал сутки полностью просохнуть коробам и только потом покрасил.
А еще лучьше, дать коробам подсохнуть с недельку, что бы грунтовка и шпатлевка превратились в камень...но я опять торопился...
Перед покраской опять протер готовые поверхности слегка влажной тряпкой с растворителем, стерев насевшую за сутки пыль, потом покрасил черной автомобильной краскойв три слоя с перекурами на просушку.
Блеск краски просто поразительный.
Хотел колоночки после недельной просушки полирнуть автополиролью с пуховиком. Поверхность была бы как зеркало...но к тому времени весь интерес остыл...так и увез домой не полированным....хотя и так смотриться красиво.
ЗЫ Понимаю, что не у всех есть такая возможность для чистовой обработки поверхности..
Шпон можно наклеить и на необработанную поверхность. Она скроет многие дефекты поверхности, но требует особо тщательно выравнивать углы и торцы.
Для "Антигравийки" поверхность можно обработать не так тщательно
Это же относиться к некоторым самоклейкам..
А вот блестящие черная или белая пленка отчетливо прорисует все раковины и пороки.
Возможно кто то из вас применит эту трудоемкую технологию частично. Не обязательно все делать так, как я описал.
Я делал ее зимой по вечерам от безделья, когда времени свободного было много.
Последнее редактирование:
