А ленточку на кроватку под батарейку слабо втулить?
Для вынимания батарейки.
СлабО. Ленточка или вырвется или порвётся.
ГАДОМ БУДУ, если вывалятся из тех что я предлагал на фото (если криворучки плоские пружины не попортят). Вставить элемент довольно легко, вытащить - ТРУДНО.
Внутренняя сопротивлюшка батарейки большая.
Ну как большая? Прибор обычно показывает 20...40 мОм. При токе 1А мощность (1х1) х 0,04 = 40 мВт максимум. Фигня. Поэтому выше я так осторожно писал. Думаю, львиная доля нагрева из-за электрохимических процессов. Но вообще-то там (по крайней мере в моей модели) стоят внутри терморезисторы обмазанные жидкой белой термопастой и они, если что, отключают временно заряд, дают остыть элементу, есть гистерезис.
выше 60℃ – батарейку фтопку (заряжать малым током 0.1-0.2-0.3С долґо).
Током 0,1С замучаешься заряжать. Для герметичного Ni-Cd типа 7Д-0,1 это был стандарт и время зарядки 14 часов.
Я считаю (имею право?) оптимальным заряд током 0,25С это безопасно и занимает не более 6 часов, а с учетом того что ставят батарею не разряженную в нуль, это 2...3 часа.
У обсуждаемого прибора это 700 мА.
Разряд лития оґраничивать 2.8-2.9В. В своих поделиях так и делаю.
Произвольно менять здесь этот порог мы не можем. Но в китайском модуле про который я писал статью, можно делать что угодно. Задаётся вручную ЛЮБОЕ напряжение отсечки.
И что хорошо, используется практически любой резистор разрядки (он внешний), а микроконтроллер автоматически учитывает что ток разрядки меняется в процессе и правильно показывает ёмкость батареи - там можно не один элемент подключать, а почти любые батареи.
При некоторой доработке можно использовать даже для стартёрных батарей (поскольку ток для разрядки должен быть хотя бы 5 А и больше, надо дорабатывать).
Для крохотных китайских модулей (забыл название) зарядки-разрядки надо менять одну мелкосхему т. к. штатное отключение там 2.5 В.
На концы пружинок напаивал толстый проводочек.
Больше так делать не буду. "Пружинки" г*уано (зачёркнуто цензурой) кака.
Я об этом и кричу
