Drakonian
1 ранг
- Регистрация
- 5 Май 2021
- Сообщения
- 4,560
- Реакции
- 2,681
- Репутация
- 126
- Возраст
- 52
- Страна
- СССР
- Город
- Воронеж
- Имя
- Владимир
- Предупреждений
- 1
Не материал действительно хороший.Гибкий,плотный.Размеры большие в продаже есть.
Финишное выравнивание корпусов АС
- Автор темы Allkor
- Дата начала
apalych
1 ранг
- Регистрация
- 7 Июн 2021
- Сообщения
- 2,742
- Реакции
- 2,858
- Репутация
- 113
- Страна
- UA
- Город
- Кам'янець-Подільський
- Имя
- Андрій
Во-во-во. Только в худмагах оно немного дороговато, ибо эта штуковина у них называется "дизайнерский картон для
Коробки из под обуви и т.п. Несколько слоёв до нужной толщины. Главное - не жалеть
Иду отдирать со стенки 😉
ЗЫ: Нормальная тема - начали с технологии и инструментов, а докатились до... 🙂
IgorE
1 ранг
- Регистрация
- 1 Янв 2021
- Сообщения
- 2,688
- Реакции
- 1,453
- Репутация
- 74
- Страна
- Украина
- Город
- Берег ЧМ
- Имя
- Игорь
- Предупреждений
- 1
Покрывается гравитекс и краской и лаком. Только не торопясь с временем просушки гравитекса, слой его толстый. И более внимательно нанося ЛКМ, поверхность "хитрая". Лучше недобдеть в слое ЛКМ иначе потечет.
Пусть висят, не трогай.
На стельки применяется "кожкартон". На поделки не годится.
Последнее редактирование:
Как вариант, можно обклеить ватманом и покрасить.
Если ватман размочить, то при высыхании он натянется сам.
Клеить его можно прямо на краску, которой его же и красят.
1. Например, так. 25АС-2
Торцы не будут видны, там остался не выровненный край ватмана.
2. Шпон был приклеен в заводских условиях с браком: где густо, где пусто).
3. Поэтому он потрескался, отслаивался полосами и приклеить его обратно под лакировкой не представлялось никакой возможности.
4. Получается очень ровная и хорошая поверхность, которая сама затягивает все неровности (см. боковую поверхность, а не торец).
5. Шабер. Сделан из куска быстрореза, все грани заточены под углом примерно 60°. Что им делать, понятно: выравнивать поверхности.
6. Это так называемый «мастихин». Покупается в художественном магазине. Самый удобный для данных работ — ромбик. Вам нужно два: маленький (номер на фото) и похожий раза в два больше.
7. Грунтовка и акриловая краска. Дело в том, что просто шпаклёвка сыпется после высыхания. Но раз мы бы ли в художественном магазине, то почему бы не купить грунт? Но грунт даёт сильную усадку (он специально так сделан, чтобы проявлять фактуру холста). Поэтому смешиваем один к одному грунт со шпаклёвкой. [справа не она, а та самая акриловая краска, на которую приклеивался ватман]. Шпаклёвки на фото нет, потому что она самая обычная. Смешиваем именно грунт (банка слева) с ней, а не краску.
8. В худмаге ещё много всего интересного, поэтому купим заодно кисточку (плоский «колонок» номер 10) и масляную краску («Марс Оранжевый» из комплекта «Невской Палитры»), а также растворители. Про них я напишу ниже, здесь на фото вы можете наблюдать лайфхак: флакон проткнут сверху канцелярской кнопкой для дозировки и обмотан полоской любой тряпки, чтобы не текло на руки (а то будет липнуть). Плоская кисточка удобнее и дешевле.
9. Смысл оранжевого марса в следующем. Это очень мелкозернистая краска. Если добавить в неё любой другой, более зернистый пигмент, то "на дне" тонкого прозрачного слоя краски с лаком у вас будут собираться всякие интересные фактуры и узоры, которые можно гонять кисточкой туда-сюда до тех пор, пока не понравится результат. На фото я вымыл кисточку растворителем (о нём ниже) и вытер салфеткой. Видно, что марс растёкся так же широко, как растворитель, а более крупный пигмент синей краски остался в середине.
10. Синий я смешивал с оранжевым для получения зелёного. Если добавить коричневый или красный, то получатся оттенки фактуры дерева.
11. На фото крышка домика для кошки, которая накрашена по данной технологии. Изначально это была поверхность какой-то советской ДСП от серванта, найденной буквально на улице. Она проработана шабером с первого фото, затем покрашена масляными красками.
12. Например, по данной технологи сделан вот такой багет для картины. Изначально это была скучная равномерно золотистая рамка (оригинальный цвет которой остался ближе к самой картине). В качестве "присадки" для оранжевого марса был выбран натуральный (то есть сухой, в порошке, а не в тюбике) зернистый пигмент, который называется у художников «умбра жжёная».
Ну а дальше я опишу технологию работы…
Технология работы.
Примечание: все расходы — практически одноразовые. Лаки расходуются из маслёнки буквально по капле, а масляная краска вообще тратится в мизерных количествах — одного тюбика оранжевого марса вам хватит на сотню колонок. Кисточка тоже не вечная, но если за ней ухаживать, прослужит примерно столько же. Поэтому не пугайтесь списку ниже и его стоимости.
Вам понадобится:
1. Кисточка. Плоская. Вот такого цвета, как на фото в предыдущем посте и номер 10..20 (номер это ширина в миллиметрах). Меньше 10-ки мало, а 20-ка это максимальный размер, который пролазит в горлышко флаконов (больше не берите).
2. Мастихины. Как я уже написал выше, два ромбика: один побольше и второй поменьше. Во-первых, для грунтовки углублений разного размера, а во-вторых, одним очищают другой.
3. Кусок кафельной плитки желательно нейтрально серого цвета, гладкой с одной стороны. Будем использовать для размесов. После работы протирается салфетками с растворителем для очистки. Снизу желательно приклеить кусок доски или ДСП чуть меньшего размера, чем плитка и резиновые ножки: это делается для того, чтобы не текло на стол и не скользило по нему.
4. Растворитель номер один (уайт-спирит). Так и называется. Применяется для отмывки кисточек. Нужен один флакон.
Внимание! Все жидкости покупаем только в художественном магазине! Это значит, что никаких там бензинов и олифы из строительного — как бы ни была привлекательна цена. Разницу вы поймёте сразу, как только открутите первый же флакон и вдохнёте запах натуральной сосны из него. Все дозировки меряются в частях совершенно одинаковыми флаконами (подобными тем, которые приведены на фото выше).
5. Растворитель номер четыре (пинен). Нужно три флакона.
6. Масло льняное. Один флакон.
7. Лак даммарный. Три флакона.
8. Литровая ПЭТ-бутылка от чего угодно, вымытая и сухая внутри.
Приходим домой и выливаем в ПЭТ-бутылку:
а) Весь даммарный лак. (три части, то есть флакона).
б) Всё масло. (одна часть льняного масла).
в) Два из трёх флаконов пинена (две части).
Получается 6 (шесть) частей: 3+1+2.
Третий флакон пинена ныкаем про запас: он остаётся для того, чтобы разбавлять полученный тройник (так называется та смесь, которую мы делаем) в процессе работы.
Пустые флаконы не выкидываем! Они нам понадобятся, см фото выше.
Т.о. у нас остаются: один флакон растворителя номер один (уайт-спирита) и один флакон растворителя номер четыре (пинена). И смесь в бутылке. Зкручиваем, минут пять трясём (соблюдая технику безопасности: никакого огня поблизости и направляя горлышко бутылки от себя: особенно это актуально при работе на кухне и с газовыми плитами!) и разливаем обратно по флаконам.
Итого: мы подготовили классический тройник по наиболее известному рецепту времён Ренессанса. В принципе, можно было так и не заморачиваться, потому что тройник в том же худжественном магазине продаётся готовый. Вот только готовый течёт по вертикальным поверхностям. А наш — нет. Существует третий вариант тройника: «венецианский терпентин» + «копаловый лак» + тот же пинен. Достоинство венецианского терпентина — в том, что после полного просыхания он не растворяется никакими(!) растворителями и снять его уже невозможно; а можно только уничтожить — механически или сильными кислотами. В отличие от него, даммарный лак "не любит" водяной пар (он от него белеет), но зато он существенно (на порядок) дешевле. Ведь мы же не собираемся мочить водой акустические системы, верно?
Протыкаем один флакон с полученным тройником, заматываем тесёмкой, капаем пару капель на плитку, макаем кисточку, отвинчиваем тюбик с краской и прямо кисточкой слегка проводим по краске. Марс — чрезвычайно концентрированная краска, её не нужно намазывать. Попробуйте сначала на плитке.
Присадки к марсу:
«Умбра жжёная», «сиена» и «охра золотистая».
Для получения "древесных" оттенков.
Умбра в смеси с байкальским лазуритом дают оттенок совершенно нейтрального серого цвета. Как применять, понятно (потемнее сделать). Но лазурит — это единственный сравнительно дорогой пигмент из тех, которые могут в принципе нам понадобится.
В общем, для получения оттенков тут широкое поле для экспериментов (например, есть смысл купить не только оранжевый, но и жёлтый марс, а также — если они буду в наличии — «марс чёрный тёплый» и редко встречающийся в продаже «марс розовый»).
Но перед тем, как вы начнёте, ещё несколько ценных лайхаков.
1. Отмывка кисточки.
Отливаем примерно пятую часть уайт-спирита («растворитель номер один») в ещё один пустой флакон и болтаем кисточку там. Вытаскиваем, отжимаем об край флакона и вытираем салфеткой. После этого промываем тёплой водой с мылом примерно пять-шесть раз — до тех пор, пока пена от мыла не побелеет. В принципе, это то же самое, что вымыть голову: волосы и в кисточке и на голове совершенно одинаковые.
2. Грязный уайт-спирит не сливаем!
Переливаем в ещё один флакон и оставляем на сутки отстояться. А потом аккуратно (стараясь не взболтать осадок со дна), отливаем прозрачную фракцию обратно в "отмывочный"флакон (вот для этого мы и не выбрасывали все эти пустые флаконы). Как раз такой отмывочный флакон есть на фото выше (там, где написано "мой тройник").
3. Вещи, на которые попала масляная краска, полностью отстирываются, если делать это не позже суток после загрязнения (то есть можно не напрягаться до вечера).
4. Работать удобно на кухне, где есть вытяжка. Но помните про выключенные газовые (и прочие) плиты: никакой жены, которая суетится с готовкой за спиной! До музеев дошли картины лишь тех художников, которые — в буквальном смысле — не "выгорели" в процессе работы.
5. Сушка. Масло не сохнет, а полимеризуется (мелкие молекулы соединяются в более длинные полимерные цепочки). Для льняного масла:
— ниже +23° полимеризация не идёт
— при +60° процесс занимает сутки
— при +90° процесс занимает 1 час.
— полимеризация ускоряется: температурой, кислородом (особенно озоном) и ультрафиолетовым излучением, а также так называемыми «сиккативами» (химическими присадками к маслу).
— "простое" неполимеризованное («неуплотнённое») льняное масло в комнатных условиях твердеет слишком долго: аж целый месяц.
— уплотнённое масло зимой, в туалете, где тёплые трубы: одну неделю.
— полимеризованное масло летом, под прямым солнцем на окне: три дня.
— самое качественное сильно уплотнённое импортное полимеризованное масло на окне летом и в тонких слоях, с добавлением лака: всего за сутки. То есть днём подержали на солнце, на ночь оставили где трубы и на следующее утро всё высохшее. Но окончательно процесс будет идти ещё некоторое время, а слой оставаться эластичным.
— итальянские художники писали картину, а потом клали её на крышу, прогретую до 80° и уходили на сиесту. Что позволяло им "красить" по два слоя в сутки.
— на картинах Тициана местами до 150-ти слоёв.
— полный срок полимеризации льняного масла не случайно совпадает со сроком антикварности картин. Это 70 (не оговорка: семьдесят!) лет.
— после финишного окончания полимеризации начинается процесс физического разрушения масляного слоя (микротрещины и «кракелюр»), под воздействием микровибраций холста (в том числе от акустического шума).
— заканчивается это всё в прямом смысле горской праха под совершенно пустым холстом.
— картины некоторых даже самых известных художников, написанные на чистом масле, сохранились только благодаря усилиям музейщиков.
— добавление лаков в масло полностью предотвращает процесс физического разрушения: написанные так картины физически не изменились уже на протяжении 400 лет (то есть собственно масляно-лаковый слой более стойкий, чем холст, дерево, органические и некоторые неорганические — такие, как свинцовые белила — пигменты).
Ну и теперь, собственно, главный секрет — как сделать натуральную деревянную поверхность краской. Хитрость в том, что красим в два слоя с просушкой. В первый слой мастихином берём из той самой, серого цвета, смеси умбры с лазуритом немного порошка, насыпаем его на плитку, добавляем цинковых белил (да, ещё один тюбик с краской) и тщательно растираем прямо на плитке мастихином.
После этого капаем в получившуюся смесь светло-серого цвета тройником и забираем кисточкой сколько нам нужно. И просто замазываем уже окрашиваемую поверхность получившейся консистенцией цвета серой грязи, причём в достаточно толстый слой.
Эта смесь так и называется у художников, только исторически по-французски: гризайль. Берём кисточку пожёстче (тоже номер 10..20, но белого цвета — так называемую «щетину») и замечаем, что если размазывать гризаль по поверхности жёсткой кисточкой, то останутся углубления. Вот они нам и нужны.
Физика процесса состоит в том, что после того, как вы засушили гризаль и начали её красить смесью очень мелко-консистентного марса с более крупнозернистым пигментом, то внутри прозрачного слоя марса на лаке пигмент будет опускаться "на дно" и застревать в узорах углублений. Если это понять, то дальше дело техники: можно хоть сучок нарисовать таким методом, абсолютно любую фактуру.
Примеры. Вот смотрите: это картина из экспозиции Пушкинского Музея:
Если найти в интернете фотографию очень большого размера (или сходить и посмотреть на данную или аналогичные работы вживую), то станет заметно, как художники Ренессанса делали текстуры. Такие, как набедренная повязка и шерсть овцы конкретно на этой картине, а также всякие там махровые полотенца и многое чего другое на работах других мастеров.
Там первоначально сделана рельефная поверхность (чистыми белилами, гризалью или даже штукатуркой на яичном желтке), которая высушена и впоследствие покрашена (бывает, что буквально залита) поверх прозрачной краской — иногда с добавлением пигмента, иногда без (в зависимости от потребности того, что делали).
Вот это и есть технология работы, к которой надо стремиться.
p.s. возражения типа "да автор художник, а у меня не получится" не принимаются. Никакой автор не художник: МАИ заканчивал, радиофакультет, а работал всю жизнь вообще программистом — и рисовать не умеет от слова совсем. Пробуйте — и у вас всё получится. У меня же получилось! Технология гризайли «на всю голову». Уже на холсте:
Трава и берёза сделаны как рельеф, который выкрашен поверх прозрачной краской:
Белые части одежды сделаны рельефом, который "тонет" под слоями прозрачной краски:
Если ватман размочить, то при высыхании он натянется сам.
Клеить его можно прямо на краску, которой его же и красят.
1. Например, так. 25АС-2
Торцы не будут видны, там остался не выровненный край ватмана.
2. Шпон был приклеен в заводских условиях с браком: где густо, где пусто).
3. Поэтому он потрескался, отслаивался полосами и приклеить его обратно под лакировкой не представлялось никакой возможности.
4. Получается очень ровная и хорошая поверхность, которая сама затягивает все неровности (см. боковую поверхность, а не торец).
5. Шабер. Сделан из куска быстрореза, все грани заточены под углом примерно 60°. Что им делать, понятно: выравнивать поверхности.
6. Это так называемый «мастихин». Покупается в художественном магазине. Самый удобный для данных работ — ромбик. Вам нужно два: маленький (номер на фото) и похожий раза в два больше.
7. Грунтовка и акриловая краска. Дело в том, что просто шпаклёвка сыпется после высыхания. Но раз мы бы ли в художественном магазине, то почему бы не купить грунт? Но грунт даёт сильную усадку (он специально так сделан, чтобы проявлять фактуру холста). Поэтому смешиваем один к одному грунт со шпаклёвкой. [справа не она, а та самая акриловая краска, на которую приклеивался ватман]. Шпаклёвки на фото нет, потому что она самая обычная. Смешиваем именно грунт (банка слева) с ней, а не краску.
8. В худмаге ещё много всего интересного, поэтому купим заодно кисточку (плоский «колонок» номер 10) и масляную краску («Марс Оранжевый» из комплекта «Невской Палитры»), а также растворители. Про них я напишу ниже, здесь на фото вы можете наблюдать лайфхак: флакон проткнут сверху канцелярской кнопкой для дозировки и обмотан полоской любой тряпки, чтобы не текло на руки (а то будет липнуть). Плоская кисточка удобнее и дешевле.
9. Смысл оранжевого марса в следующем. Это очень мелкозернистая краска. Если добавить в неё любой другой, более зернистый пигмент, то "на дне" тонкого прозрачного слоя краски с лаком у вас будут собираться всякие интересные фактуры и узоры, которые можно гонять кисточкой туда-сюда до тех пор, пока не понравится результат. На фото я вымыл кисточку растворителем (о нём ниже) и вытер салфеткой. Видно, что марс растёкся так же широко, как растворитель, а более крупный пигмент синей краски остался в середине.
10. Синий я смешивал с оранжевым для получения зелёного. Если добавить коричневый или красный, то получатся оттенки фактуры дерева.
11. На фото крышка домика для кошки, которая накрашена по данной технологии. Изначально это была поверхность какой-то советской ДСП от серванта, найденной буквально на улице. Она проработана шабером с первого фото, затем покрашена масляными красками.
12. Например, по данной технологи сделан вот такой багет для картины. Изначально это была скучная равномерно золотистая рамка (оригинальный цвет которой остался ближе к самой картине). В качестве "присадки" для оранжевого марса был выбран натуральный (то есть сухой, в порошке, а не в тюбике) зернистый пигмент, который называется у художников «умбра жжёная».
Ну а дальше я опишу технологию работы…
Технология работы.
Примечание: все расходы — практически одноразовые. Лаки расходуются из маслёнки буквально по капле, а масляная краска вообще тратится в мизерных количествах — одного тюбика оранжевого марса вам хватит на сотню колонок. Кисточка тоже не вечная, но если за ней ухаживать, прослужит примерно столько же. Поэтому не пугайтесь списку ниже и его стоимости.
Вам понадобится:
1. Кисточка. Плоская. Вот такого цвета, как на фото в предыдущем посте и номер 10..20 (номер это ширина в миллиметрах). Меньше 10-ки мало, а 20-ка это максимальный размер, который пролазит в горлышко флаконов (больше не берите).
2. Мастихины. Как я уже написал выше, два ромбика: один побольше и второй поменьше. Во-первых, для грунтовки углублений разного размера, а во-вторых, одним очищают другой.
3. Кусок кафельной плитки желательно нейтрально серого цвета, гладкой с одной стороны. Будем использовать для размесов. После работы протирается салфетками с растворителем для очистки. Снизу желательно приклеить кусок доски или ДСП чуть меньшего размера, чем плитка и резиновые ножки: это делается для того, чтобы не текло на стол и не скользило по нему.
4. Растворитель номер один (уайт-спирит). Так и называется. Применяется для отмывки кисточек. Нужен один флакон.
Внимание! Все жидкости покупаем только в художественном магазине! Это значит, что никаких там бензинов и олифы из строительного — как бы ни была привлекательна цена. Разницу вы поймёте сразу, как только открутите первый же флакон и вдохнёте запах натуральной сосны из него. Все дозировки меряются в частях совершенно одинаковыми флаконами (подобными тем, которые приведены на фото выше).
5. Растворитель номер четыре (пинен). Нужно три флакона.
6. Масло льняное. Один флакон.
7. Лак даммарный. Три флакона.
8. Литровая ПЭТ-бутылка от чего угодно, вымытая и сухая внутри.
Приходим домой и выливаем в ПЭТ-бутылку:
а) Весь даммарный лак. (три части, то есть флакона).
б) Всё масло. (одна часть льняного масла).
в) Два из трёх флаконов пинена (две части).
Получается 6 (шесть) частей: 3+1+2.
Третий флакон пинена ныкаем про запас: он остаётся для того, чтобы разбавлять полученный тройник (так называется та смесь, которую мы делаем) в процессе работы.
Пустые флаконы не выкидываем! Они нам понадобятся, см фото выше.
Т.о. у нас остаются: один флакон растворителя номер один (уайт-спирита) и один флакон растворителя номер четыре (пинена). И смесь в бутылке. Зкручиваем, минут пять трясём (соблюдая технику безопасности: никакого огня поблизости и направляя горлышко бутылки от себя: особенно это актуально при работе на кухне и с газовыми плитами!) и разливаем обратно по флаконам.
Итого: мы подготовили классический тройник по наиболее известному рецепту времён Ренессанса. В принципе, можно было так и не заморачиваться, потому что тройник в том же худжественном магазине продаётся готовый. Вот только готовый течёт по вертикальным поверхностям. А наш — нет. Существует третий вариант тройника: «венецианский терпентин» + «копаловый лак» + тот же пинен. Достоинство венецианского терпентина — в том, что после полного просыхания он не растворяется никакими(!) растворителями и снять его уже невозможно; а можно только уничтожить — механически или сильными кислотами. В отличие от него, даммарный лак "не любит" водяной пар (он от него белеет), но зато он существенно (на порядок) дешевле. Ведь мы же не собираемся мочить водой акустические системы, верно?
Протыкаем один флакон с полученным тройником, заматываем тесёмкой, капаем пару капель на плитку, макаем кисточку, отвинчиваем тюбик с краской и прямо кисточкой слегка проводим по краске. Марс — чрезвычайно концентрированная краска, её не нужно намазывать. Попробуйте сначала на плитке.
Присадки к марсу:
«Умбра жжёная», «сиена» и «охра золотистая».
Для получения "древесных" оттенков.
Умбра в смеси с байкальским лазуритом дают оттенок совершенно нейтрального серого цвета. Как применять, понятно (потемнее сделать). Но лазурит — это единственный сравнительно дорогой пигмент из тех, которые могут в принципе нам понадобится.
В общем, для получения оттенков тут широкое поле для экспериментов (например, есть смысл купить не только оранжевый, но и жёлтый марс, а также — если они буду в наличии — «марс чёрный тёплый» и редко встречающийся в продаже «марс розовый»).
Но перед тем, как вы начнёте, ещё несколько ценных лайхаков.
1. Отмывка кисточки.
Отливаем примерно пятую часть уайт-спирита («растворитель номер один») в ещё один пустой флакон и болтаем кисточку там. Вытаскиваем, отжимаем об край флакона и вытираем салфеткой. После этого промываем тёплой водой с мылом примерно пять-шесть раз — до тех пор, пока пена от мыла не побелеет. В принципе, это то же самое, что вымыть голову: волосы и в кисточке и на голове совершенно одинаковые.
2. Грязный уайт-спирит не сливаем!
Переливаем в ещё один флакон и оставляем на сутки отстояться. А потом аккуратно (стараясь не взболтать осадок со дна), отливаем прозрачную фракцию обратно в "отмывочный"флакон (вот для этого мы и не выбрасывали все эти пустые флаконы). Как раз такой отмывочный флакон есть на фото выше (там, где написано "мой тройник").
3. Вещи, на которые попала масляная краска, полностью отстирываются, если делать это не позже суток после загрязнения (то есть можно не напрягаться до вечера).
4. Работать удобно на кухне, где есть вытяжка. Но помните про выключенные газовые (и прочие) плиты: никакой жены, которая суетится с готовкой за спиной! До музеев дошли картины лишь тех художников, которые — в буквальном смысле — не "выгорели" в процессе работы.
5. Сушка. Масло не сохнет, а полимеризуется (мелкие молекулы соединяются в более длинные полимерные цепочки). Для льняного масла:
— ниже +23° полимеризация не идёт
— при +60° процесс занимает сутки
— при +90° процесс занимает 1 час.
— полимеризация ускоряется: температурой, кислородом (особенно озоном) и ультрафиолетовым излучением, а также так называемыми «сиккативами» (химическими присадками к маслу).
— "простое" неполимеризованное («неуплотнённое») льняное масло в комнатных условиях твердеет слишком долго: аж целый месяц.
— уплотнённое масло зимой, в туалете, где тёплые трубы: одну неделю.
— полимеризованное масло летом, под прямым солнцем на окне: три дня.
— самое качественное сильно уплотнённое импортное полимеризованное масло на окне летом и в тонких слоях, с добавлением лака: всего за сутки. То есть днём подержали на солнце, на ночь оставили где трубы и на следующее утро всё высохшее. Но окончательно процесс будет идти ещё некоторое время, а слой оставаться эластичным.
— итальянские художники писали картину, а потом клали её на крышу, прогретую до 80° и уходили на сиесту. Что позволяло им "красить" по два слоя в сутки.
— на картинах Тициана местами до 150-ти слоёв.
— полный срок полимеризации льняного масла не случайно совпадает со сроком антикварности картин. Это 70 (не оговорка: семьдесят!) лет.
— после финишного окончания полимеризации начинается процесс физического разрушения масляного слоя (микротрещины и «кракелюр»), под воздействием микровибраций холста (в том числе от акустического шума).
— заканчивается это всё в прямом смысле горской праха под совершенно пустым холстом.
— картины некоторых даже самых известных художников, написанные на чистом масле, сохранились только благодаря усилиям музейщиков.
— добавление лаков в масло полностью предотвращает процесс физического разрушения: написанные так картины физически не изменились уже на протяжении 400 лет (то есть собственно масляно-лаковый слой более стойкий, чем холст, дерево, органические и некоторые неорганические — такие, как свинцовые белила — пигменты).
Ну и теперь, собственно, главный секрет — как сделать натуральную деревянную поверхность краской. Хитрость в том, что красим в два слоя с просушкой. В первый слой мастихином берём из той самой, серого цвета, смеси умбры с лазуритом немного порошка, насыпаем его на плитку, добавляем цинковых белил (да, ещё один тюбик с краской) и тщательно растираем прямо на плитке мастихином.
После этого капаем в получившуюся смесь светло-серого цвета тройником и забираем кисточкой сколько нам нужно. И просто замазываем уже окрашиваемую поверхность получившейся консистенцией цвета серой грязи, причём в достаточно толстый слой.
Эта смесь так и называется у художников, только исторически по-французски: гризайль. Берём кисточку пожёстче (тоже номер 10..20, но белого цвета — так называемую «щетину») и замечаем, что если размазывать гризаль по поверхности жёсткой кисточкой, то останутся углубления. Вот они нам и нужны.
Физика процесса состоит в том, что после того, как вы засушили гризаль и начали её красить смесью очень мелко-консистентного марса с более крупнозернистым пигментом, то внутри прозрачного слоя марса на лаке пигмент будет опускаться "на дно" и застревать в узорах углублений. Если это понять, то дальше дело техники: можно хоть сучок нарисовать таким методом, абсолютно любую фактуру.
Примеры. Вот смотрите: это картина из экспозиции Пушкинского Музея:
Если найти в интернете фотографию очень большого размера (или сходить и посмотреть на данную или аналогичные работы вживую), то станет заметно, как художники Ренессанса делали текстуры. Такие, как набедренная повязка и шерсть овцы конкретно на этой картине, а также всякие там махровые полотенца и многое чего другое на работах других мастеров.
Там первоначально сделана рельефная поверхность (чистыми белилами, гризалью или даже штукатуркой на яичном желтке), которая высушена и впоследствие покрашена (бывает, что буквально залита) поверх прозрачной краской — иногда с добавлением пигмента, иногда без (в зависимости от потребности того, что делали).
Вот это и есть технология работы, к которой надо стремиться.
p.s. возражения типа "да автор художник, а у меня не получится" не принимаются. Никакой автор не художник: МАИ заканчивал, радиофакультет, а работал всю жизнь вообще программистом — и рисовать не умеет от слова совсем. Пробуйте — и у вас всё получится. У меня же получилось! Технология гризайли «на всю голову». Уже на холсте:
Трава и берёза сделаны как рельеф, который выкрашен поверх прозрачной краской:
Белые части одежды сделаны рельефом, который "тонет" под слоями прозрачной краски:
Последнее редактирование:
Russ
1 ранг
- Регистрация
- 3 Фев 2023
- Сообщения
- 1,668
- Реакции
- 921
- Репутация
- 51
- Страна
- Россия
- Город
- Pskov
Почитал это все, решил НЧ звено, ящики на 120л обшить дерматином на поролоне, как дверь у меня, где только такого теперь добыть, чтобы с ромбиками и отметками под гвоздики. Гвоздей с медными шляпками купил.
Такой?
А не было никаких ромбиков.
Просто под совершенно ровный изначально дермантин клали поролон, а под винтики проволоку. Снятый через несколько десятилетий дермантин получался с промятыми ромбиками.
Aleph
1 ранг
- Регистрация
- 31 Дек 2019
- Сообщения
- 2,771
- Реакции
- 2,611
- Репутация
- 116
- Возраст
- 40
- Страна
- ДНР
- Город
- Макеевка
- Имя
- Сергей
Дермантин смотрится неплохо, но куда девать стык? Вот обернул я боковины по кругу, но где-то стык всё равно будет. Разве что посередине внизу делать. А спереди накладку под дерево, или крашеную.
ol.alatov
1 ранг
- Регистрация
- 11 Апр 2020
- Сообщения
- 214
- Реакции
- 100
- Репутация
- 23
- Возраст
- 68
- Страна
- Россия
- Имя
- Олег
На Али-неплохой материал,самоклеящийся.Использую с 2020года.GHXAMP 0,5 м * 1 м сабвуфер динамик фланелевая Звукопоглощающая хлопковая Наклейка декоративная KTV сценическая Колонка самоклеящаяся | AliExpress
А вы его матовым покрывным лаком из баллончика.
(Покрывные лаки есть в художественном магазине.)
Meshin
1 ранг
- Регистрация
- 16 Июл 2020
- Сообщения
- 6,555
- Реакции
- 9,652
- Репутация
- 323
- Страна
- Россия
- Имя
- Игорь
На одном из нижних углов. Дно и боковина правая или левая. Так плёнку на корпуса приклеивают. Стык можно найти только по несовпадению рисунка. А дермантину, карпету или самоклейке с Али вообще пофиг рисунок.
Aleph
1 ранг
- Регистрация
- 31 Дек 2019
- Сообщения
- 2,771
- Реакции
- 2,611
- Репутация
- 116
- Возраст
- 40
- Страна
- ДНР
- Город
- Макеевка
- Имя
- Сергей
С самоклейкой так нормально, а вот дермантин даже вроде бы хорошо приклеенный, облазит с краю. Поэтому надёжнее именно на плоскости стык делать, на нижней стороне.
Такой я перестраховщик.
