25АС-131 «Амфитон»

[Andreez]

Максимально резонанс убирался если держать ладонь по середине задней стенки.Туда и поставил две дубовые неширокие рейки от старых советских шкафов

Чет мне кажется, что такие рейки для снижения резонанса - что слону дробина...

 

[Drakonian]

Чет мне кажется, что такие рейки для снижения резонанса - что слону дробина...

Не,как раз нормально,больше не надо.Если даже просто ладонь без давления снижает их.Там плоскость больше на самом деле из за клея.Огромные толстые не нужны.Да и не тот объём и площади у ящика.

 

[Просто Коля]

Не,как раз нормально,больше не надо.Если даже просто ладонь без давления снижает их.Там плоскость больше на самом деле из за клея.Огромные толстые не нужны.Да и не тот объём и площади у ящика.

Все правильно, при ужесточении стенок резонансная частота смещается вверх, а на резонансе даже незначительная активная нагрузка снижает амплитуду колебаний, в данном случае, стенки. На то он и резонанс.

Вообще. хочу сказать, что постройка АС начинается с корпуса под НЧ. Корпус должен быть жестким, чтобы противостоять колебаниям воздуха, и резонанс стенок должен быть повыше, чтобы волны с обратным знаком относительно излученных динамиком не вносили изменения в основной звук. Плохой (в смысле мягкий) корпус - основа разочарований.
Особенное внимание должно быть к передней панели, которая ослаблена отверстиями под динамики. Еще важный вопрос - виброизоляция динамиков (особенно НЧ) от корпуса. И обычной резиновой прокладкой не отделаешься, саморезы тоже желательно виброизолировать от панели.
Для меня - это очевидно, однако многие пренебрегают. А потом ищут, "что же там хлюпает и звенит и откуда берется подъем на 300 Гц".
Другое дело, что производители тоже часто не знают этих простых вещей, но....

 

[Drakonian]

Вообще. хочу сказать, что постройка АС начинается с корпуса под НЧ. Корпус должен быть жестким, чтобы противостоять колебаниям воздуха, и резонанс стенок должен быть повыше, чтобы волны с обратным знаком относительно излученных динамиком не вносили изменения в основной звук. Плохой (в смысле мягкий) корпус - основа разочарований.
Особенное внимание должно быть к передней панели, которая ослаблена отверстиями под динамики. Еще важный вопрос - виброизоляция динамиков (особенно НЧ) от корпуса. И обычной резиновой прокладкой не отделаешься, саморезы тоже желательно виброизолировать от панели.
Для меня - это очевидно, однако многие пренебрегают. А потом ищут, "что же там хлюпает и звенит и откуда берется подъем на 300 Гц".
Другое дело, что производители тоже часто не знают этих простых вещей, но....

Да.соглашусь,простая резина,жёсткая при протяжке.Только пенные материалы или вязкие герметики.Например берёшь НЧ или СЧ динамик.Вниз мордой,потом сзади по плоскости корзины проходишь герметиком пару полос по кругу и оставляешь валики сушиться.Получается хорошая развязка.Так же и с пенками,есть на самоклейке.Но лучше по форме вырезать из листовой,потом 2х сторонний скотч на корзину и клеишь к ней. Корпуса изнутри можно просто слоем,двумя тем же ПВА пройтись причём не разглаживая,а оставляя валики от кисти.(возможно так и сделаю) Особенно на задней стенке надо.Там просто ДСП или МДФ без шпона.Боковые и лицо в шпоне толстом причём.Где то 1.5-2мм.Если надо совсем жёстко,то можно каким либо листовым материалом пройти на выбор или СТП шкой,как некоторые делают.Но объём сожрёт.

 

[борис]

Разделять вибрирующие стенки лучше вдоль на неравные части - резонанс выше смещается с соответствующим уменьшением амплитуды колебаний.

 

[apalych]

можно каким либо листовым материалом пройти на выбор или СТП шкой,как некоторые делают.Но объём сожрёт.

На стенки слой автомобильной битумной антишумки (немного разбавляю уайтспиритом/ксилолом/сольвентом) -> 2-3 мм жёсткий виниловый линолеум -> битумная антишумка -> использованная печатная офсетная пластина (алюм. сплав 0,1-0,15 мм) или СТП -> антишумка -> 3-4 мм термопресованный войлок. Ящик глухой. Немного "виртуального объёма" можно добавить синтепоном/холофайбером/базальтовой "ватой".

Спойлер: СТП и войлок в процессе. Это без слоя линолеума

Между передней и задней стенкой (между динами) вклеиваю и "шуруплю"

Спойлер: вот такую штуку

Это для Ы30. Ширина "дощечки" около 100 мм.

Получается весьма и весьма жёстко. А ящичек выходит таки глухой и не звенит.

 

[Alex TV]

Упругая стальная (некрашенная, "типа нержавейка") линейка 400-500 мм, шириной 20-25-30 мм. Нагреваем до 500-600°С, медленно охлаждаем (высокотемпературный отпуск),

посинеет у Вас деточка-то...

 

[apalych]

посинеет у Вас деточка-то...

Ну и пущай синеет. А мы её, деточку, почистим всякими мазями шершавыми и "резиновой" красочкой взбрызнем, дабы синева цвета побежалости не смущала творца.
А может и в кожу молодого дермантина оденем с подкладочками мягенькими, дабы в бОшку не давило

 

[Drakonian]

На стенки слой автомобильной битумной антишумки (немного разбавляю уайтспиритом/ксилолом/сольвентом) -> 2-3 мм жёсткий виниловый линолеум -> битумная антишумка -> использованная печатная офсетная пластина (алюм. сплав 0,1-0,15 мм) или СТП -> антишумка -> 3-4 мм термопресованный войлок. Ящик глухой. Немного "виртуального объёма" можно добавить синтепоном/холофайбером/базальтовой "ватой".

Спойлер: СТП и войлок в процессе. Это без слоя линолеума

Посмотреть вложение 17599

Между передней и задней стенкой (между динами) вклеиваю и "шуруплю"

Спойлер: вот такую штуку

Посмотреть вложение 17600
Это для Ы30. Ширина "дощечки" около 100 мм.

Получается весьма и весьма жёстко. А ящичек выходит таки глухой и не звенит.

Слишком глобально) Мне на таких громкостях не слушать,чтоб так резонировало) Да и объём конкретно жрёт.Я как нибудь по своему.

Разделять вибрирующие стенки лучше вдоль на неравные части - резонанс выше смещается с соответствующим уменьшением амплитуды колебаний.

Можно и под углами и на неравные и узорами,тоже будет работать.У меня они не совсем по центру наклеены.

 

[Alex TV]

Можно и под углами и на неравные и узорами,тоже будет работать.У меня они не совсем по центру наклеены.

да и центр тоже не всегда геометрический, если о резонансе говорить.

 

[Drakonian]

да и центр тоже не всегда геометрический, если о резонансе говорить.

Ну,я с корпусами и не закончил ещё)

 

[Марков Николай]

После проклейки всех углов и трещин,простучал корпус,прикладывая ладонь в разных местах.Максимально резонанс убирался если держать ладонь по середине задней стенки.Туда и поставил две дубовые неширокие рейки от старых советских шкафов,углы закруглил.Зазоры по краям по мере просыхания тоже промажу.
Посмотреть вложение 17576Посмотреть вложение 17577

Дубовые рейки, да как стяжку, да присаморезить, предварительно пройдя меньшим по диаметру сверлом - милое дело, совсем не то, что приклеить! Чуть пострадает внешний вид )

 

[Drakonian]

Дубовые рейки, да как стяжку, да присаморезить, предварительно пройдя меньшим по диаметру сверлом - милое дело, совсем не то, что приклеить! Чуть пострадает внешний вид )

Вот как раз поэтому и не сверлю.Сторонник аутентичных вещей.Это коллекционерская моя жилка не даёт расслабляться)Там уже ктото в один сзади и чуть по бокам гвоздиков набил,пришлось осаживать.
Много есть решений без саморезов.Чтобы убрать переотражения и снять гулкость корпуса.Как раз и буду их тут испытывать и показывать.Кое что уже рассказал раньше времени и так)
Купил шпаклёвки именно по дереву.Но сюда почти не надо ,на другие пойдёт.Кстати она тоже водостойкая.Акрил.

 

[Юрий]

Я тоже так делаю, только рейки сосновые.

 

[Просто Коля]

Разделять вибрирующие стенки лучше вдоль на неравные части - резонанс выше смещается с соответствующим уменьшением амплитуды колебаний.

Ребра жесткости надо устанавливать в пучности колебаний пластины (стенки). Это Вам любой инженер скажет знакомый с сопроматом. Тут даже теорию колебаний знать не нужно.

Вот как раз поэтому и не сверлю.Сторонник аутентичных вещей.Это коллекционерская моя жилка не даёт расслабляться)Там уже ктото в один сзади и чуть по бокам гвоздиков набил,пришлось осаживать.
Много есть решений без саморезов.Чтобы убрать переотражения и снять гулкость корпуса.Как раз и буду их тут испытывать и показывать.Кое что уже рассказал раньше времени и так)
Купил шпаклёвки именно по дереву.Но сюда почти не надо ,на другие пойдёт.Кстати она тоже водостойкая.Акрил.

Лучше использовать ЭПД (эпоксидная смола или клей, как угодно). Модуль Юнга ЭПД даже больше, чем у ДСП или фанеры. Но гвоздиками склеиваемые изделия слегка надо прихватить. Сила прижима должна быть большой. Если интересует результат.

 

[Drakonian]

Лучше использовать ЭПД (эпоксидная смола или клей, как угодно). Модуль Юнга ЭПД даже больше, чем у ДСП или фанеры. Но гвоздиками склеиваемые изделия слегка надо прихватить. Сила прижима должна быть большой. Если интересует результат.

Да,многие и клеят на эпоксидку.И в некоторых случаях оно вполне усместно.Но тут есть нюансы,о которых мало кто думает.Вроде как крепче и жёстче=лучше)Это не так.Эпоксидка будет лучше работать на стабилизированном дереве или однородных плотных материалах типа пластика,синтетики,возможно особо твёрдых породах дерева.На ДВП,ДСП,МДФ,фанере,картонах,бумаге лучше использовать клей для дерева.Тот же ПВА.Он эластичен,никогда не застывает намертво,при расширениях корпуса(температурных,влажность,звукового давления) не будет отламываться,трескаться отслаиваться и т.д. Работать легче,обрабатывать,результат более предсказуем.Да и если ремонт,в случае чего,будет намного легче.Эпоксидку ковырять,то ещё счастье.

 

[Просто Коля]

Да,многие и клеят на эпоксидку.И в некоторых случаях оно вполне усместно.Но тут есть нюансы,о которых мало кто думает.Вроде как крепче и жёстче=лучше)Это не так.Эпоксидка будет лучше работать на стабилизированном дереве или однородных плотных материалах типа пластика,синтетики,возможно особо твёрдых породах дерева.На ДВП,ДСП,МДФ,фанере,картонах,бумаге лучше использовать клей для дерева.Тот же ПВА.Он эластичен,никогда не застывает намертво,при расширениях корпуса(температурных,влажность,звукового давления) не будет отламываться,трескаться отслаиваться и т.д. Работать легче,обрабатывать,результат более предсказуем.Да и если ремонт,в случае чего,будет намного легче.Эпоксидку ковырять,то ещё счастье.

Да, клейте на что хотите, хоть на сопли (ПВА). Я Вам советую из своего опыта по соединению поверхностей из ДСП и фанеры, а также склейки акселерометров, которые выдерживают нагрузку до 20G.
Для улучшения адгезии и повышения прочности клеевого слоя желательно из ЭПД делать композит добавлением порошка причем практически любого. Это может быть порошок металла, карцевой пудры, порошок опилок. Я использовал отработанный тонер от копира - его было много. Результат был примерно одинаковый. Прочность композита в разы выше, чем ЭПД. По молодости горные деревяшки-лыжи клеил и ведь держало!

 

[Drakonian]

Да, клейте на что хотите, хоть на сопли (ПВА). Я Вам советую из своего опыта по соединению поверхностей из ДСП и фанеры, а также склейки акселерометров, которые выдерживают нагрузку до 20G.
Для улучшения адгезии и повышения прочности клеевого слоя желательно из ЭПД делать композит добавлением порошка причем практически любого. Это может быть порошок металла, карцевой пудры, порошок опилок. Я использовал отработанный тонер от копира - его было много. Результат был примерно одинаковый. Прочность композита в разы выше, чем ЭПД. По молодости горные деревяшки-лыжи клеил и ведь держало!

Ну я так и клею на столярный) За совет с наполнителями спасибо,возможно где то точно пригодится)
Если не поняли,я как раз и говорю,о разнице в жёсткости ЭПД и склеиваемых материалов(тех что я имею в работе сейчас).Что не есть хорошо.

 

[Просто Коля]

Ну я так и клею на столярный) За совет с наполнителями спасибо,возможно где то точно пригодится)
Если не поняли,я как раз и говорю,о разнице в жёсткости ЭПД и склеиваемых материалов(тех что я имею в работе сейчас).Что не есть хорошо.

Не понял. Почему не хорошо. Объясните.

 

[Drakonian]

Не понял. Почему не хорошо. Объясните.

Я же писал выше.
Вроде как крепче и жёстче=лучше)Это не так.Эпоксидка будет лучше работать на стабилизированном дереве или однородных плотных материалах типа пластика,синтетики,возможно особо твёрдых породах дерева.На ДВП,ДСП,МДФ,фанере,картонах,бумаге лучше использовать клей для дерева.Тот же ПВА.Он эластичен,никогда не застывает намертво,при расширениях корпуса(температурных,влажность,звукового давления) не будет отламываться,трескаться отслаиваться и т.д. Работать легче,обрабатывать,результат более предсказуем.Да и если ремонт,в случае чего,будет намного легче.Эпоксидку ковырять,то ещё счастье.

 

[Meshin]

такие рейки для снижения резонанса

А не для повышения разве? Большая площадь делится на две меньшие.

 

[Andreez]

А не для повышения разве? Большая площадь делится на две меньшие.

Таки ладно. Для уменьшения амплитуды))) жесткость такой (да и масса) рейки, в сравнении с жесткостью панели - ну очень маленькая - соответственно и влияние ее на жескость конструкции незначительна.

 

[борис]

Большая площадь делится на две меньшие.
Неравные.

 

[Andreez]

Большая площадь делится на две меньшие.
Неравные.

Чтоб поделить, нужно вкорячить распорку, от стенки до стенки. Тогда, да, эффект будет. От тонкой рейки - нет. Может если стальной уголок пришурупить, то тоже будет что-то...Но не факт, что эффект будет сильным.

 

[борис]

У Голунчикова высота перегородки около 10 см (трехполосный любительский ...)

 

[Andreez]

У Голунчикова высота перегородки около 10 см (трехполосный любительский ...)

Вот 10 см - да, даст жесткость, а 1см - фигу)))

 

[Drakonian]

Сегодня занимался внешними видом Амфитонов и С30.
Сшлифовал старое покрытие с лаком до чистого шпона.Он там кстати тонкий что то.На других намного толще.Цвет приятный,осталось кое где подшпаклевать поближе к тону ,ещё раз пройтись зерном помельче и под матовый лак.Мне понравился цвет шпона снизу колонки,но он такой только внизу)Возможно просто покрытие МДФ внешнее.
Когда шлифуете плоскость с углами и разными вырезами,сначала надо заматовать общую площадь чтобы увидеть все неровности. К углам и краям вырезам подходить в последнюю очередь,а то можно раньше времени истоньчить слой шпона или слизать углы.Потом когда большая часть снята,можно заниматься отдельными неровностями ниже уровня,чуть ставя орбиталку на угол и работая без сильного нажима краями диска.Потом ещё несколько раз пройти поверху,чуть сглаживая края.
Держать машинку,для лучшего контроля и чтобы не было сильного нажима,лучше за нижнюю чашу,верхняя рукоятка нужна для большего давления.Показал на фото,как примерно.Чем ниже расположена рука и свободнее хват,тем движения точнее и плавнее на плоскости.Когда сшливуются края передней панели.те что узенькие,можно положить левую руку на край АС и пальцами придерживать за венитиляционную трубу снизу,чтобы машинка не кивала.
Периодически,пока шлифуется ЛКП,надо очищать жёсткой щёткой (можно сделать из обычной) от скоплений лака.В работе заметно что они набились сразу,начинает полосы рисовать и меньше снимает.Если особо липкое что то ,то металлической щёткой так же счищается.
Когда дойдёт до более менее чистого шпона,уже загрязняться диск не будет(если дерево сухое).
Пыль лучше не сдувать,а протирать с поверхности старой хб тряпкой,например от майки,но не ворсистой или из искусственных материалов.Позже можно вытряхнуть в стороне.Ну и маску одеть фильтрующую,так как всё вокруг и вы сами будете в мелкой вредной пыли от старого ЛКП и дерева.

 

[LDS]

Сегодня занимался внешними видом Амфитонов и С30.
Сшлифовал старое покрытие с лаком до чистого шпона.Он там кстати тонкий что то.На других намного толще.Цвет приятный,осталось кое где подшпаклевать поближе к тону ,ещё раз пройтись зерном помельче и под матовый лак.Мне понравился цвет шпона снизу колонки,но он такой только внизу)Возможно просто покрытие МДФ внешнее.
Когда шлифуете плоскость с углами и разными вырезами,сначала надо заматовать общую площадь чтобы увидеть все неровности. К углам и краям вырезам подходить в последнюю очередь,а то можно раньше времени истоньчить слой шпона или слизать углы.Потом когда большая часть снята,можно заниматься отдельными неровностями ниже уровня,чуть ставя орбиталку на угол и работая без сильного нажима краями диска.Потом ещё несколько раз пройти поверху,чуть сглаживая края.
Держать машинку,для лучшего контроля и чтобы не было сильного нажима,лучше за нижнюю чашу,верхняя рукоятка нужна для большего давления.Показал на фото,как примерно.Чем ниже расположена рука и свободнее хват,тем движения точнее и плавнее на плоскости.Когда сшливуются края передней панели.те что узенькие,можно положить левую руку на край АС и пальцами придерживать за венитиляционную трубу снизу,чтобы машинка не кивала.
Периодически,пока шлифуется ЛКП,надо очищать жёсткой щёткой (можно сделать из обычной) от скоплений лака.В работе заметно что они набились сразу,начинает полосы рисовать и меньше снимает.Если особо липкое что то ,то металлической щёткой так же счищается.
Когда дойдёт до более менее чистого шпона,уже загрязняться диск не будет(если дерево сухое).
Пыль лучше не сдувать,а протирать с поверхности старой хб тряпкой,например от майки,но не ворсистой или из искусственных материалов.Позже можно вытряхнуть в стороне.Ну и маску одеть фильтрующую,так как всё вокруг и вы сами будете в мелкой вредной пыли от старого ЛКП и дерева.
Посмотреть вложение 18557 Посмотреть вложение 18558

Посмотреть вложение 18559 Посмотреть вложение 18560

Посмотреть вложение 18561 Посмотреть вложение 18562 Посмотреть вложение 18566

Со снятым лаком уже смотрятся в разы лучше. Жаль на углах, как восстановить шпон и рисунок дерева? Чем планируете покрывать?

 

[Drakonian]

Со снятым лаком уже смотрятся в разы лучше. Жаль на углах, как восстановить шпон и рисунок дерева? Чем планируете покрывать?

Спасибо) И мне и жене понравилось тоже,говорит прям вид стал приличный)
Да,там кое где видно чуть подмочено было и отслаивался шпон немного.У меня есть шпаклёвка по дереву,кипарис вроде,она близкая по тону.Не должно сильно в глаза бросаться.
Потом сверху матовым паркетным лаком твёрдым. Хотелось бы маслом конечно,но тут скорее всего много мелких трещинок невидных,масло их не закрепит.Так что выбора нет.
(не не кипарис шпаклёвка,махагон,как раз розоватый оттенок,сейчас глянул,подойдёт,нанёс на пробу на фанерку,сохнет)

 

[Aleph]

Обязательно проверьте какой оттенок получается у шпатлёвки под лаком. Я так фанеру шпатлевал, насухую один в один, а смоченное лаком шпатлёвка потемнела сильнее.
Может лучше смешать эпоксидку с древесной пылью и ей залить?
Позже скину тему, там мужчина реставрирует винтаж. Очень хорошо в фото показано.