Ремонт стабилизатора напряжения Ресанта СПН-5500

[slami]

У меня пару раз диоды 1N4148 и 1N4002 выбивались ЭДС самоиндукции реле в автоматике на работе, после замены транзистора и диода все работает уже давно.
Насчет реле, можно его не трогать, но если интересно что с ним, то можно аккуратно верхнюю крышку реле дремелем с небольшим диском (как болгаркой) срезать по ребру. У реле чаще всего металлические полоски контактов расположены вертикально, а на них контакты сверху, поэтому достаточно убрать крышку и прочистить контакты, после этого приклеить крышку на место "Моментом".
Насчет импульсных БП, скорее всего они сгорели от перенапряжения, когда реле в стабилизаторе не сработали как нужно. Я бы поставил после стабилизатора реле напряжения, сейчас такие продаются на динрейку. При неисправности стабилизатора и превышении напряжения оно всю нагрузку обесточит. Предохранитель с варистором не предлагаю - мощности не те. Также импульсные БП могли не сгореть в прямом смысле, а просто сработал варистор и сгорел предохранитель, но в некоторых БП они не спасают...
Насчет мощных диодов, если там 17В, то лучше поставить вместо них Шоттки диоды 1N5822 (3A 40V), но лучше SB360, SR360 (3A 60V) или SB560, SR560 (5A 60V), они в таком же корпусе

 

[Александр Бокарёв]

У меня пару раз диоды 1N4148 и 1N4002 выбивались ЭДС самоиндукции реле в автоматике на работе, после замены транзистора и диода все работает уже давно.
Насчет реле, можно его не трогать, но если интересно что с ним, то можно аккуратно верхнюю крышку реле дремелем с небольшим диском (как болгаркой) срезать по ребру. У реле чаще всего металлические полоски контактов расположены вертикально, а на них контакты сверху, поэтому достаточно убрать крышку и прочистить контакты, после этого приклеить крышку на место "Моментом".
Насчет импульсных БП, скорее всего они сгорели от перенапряжения, когда реле в стабилизаторе не сработали как нужно. Я бы поставил после стабилизатора реле напряжения, сейчас такие продаются на динрейку. При неисправности стабилизатора и превышении напряжения оно всю нагрузку обесточит. Предохранитель с варистором не предлагаю - мощности не те. Также импульсные БП могли не сгореть в прямом смысле, а просто сработал варистор и сгорел предохранитель, но в некоторых БП они не спасают...

У приятеля прямо на розетке висело устройство контроля сети по напряжению, на базе электровозного тиристора. Превышение сети открывало тиристор, он коротил сеть, пробку -автомат на входе в квартиру вышибало. Нажал на нее- порядок.

 

[Пётр]

Мне понравилось мнение от slami. Приятно думать - что просто лишь пробился диод в результате ЭДС самоиндукции...
Я понимаю, что многие здесь советуют перебрать все детальки и заменить их качественными, фирменными. Но это - малореально, думаю. Всё что могу приобрести из нового - с большой долей вероятности - точно такое же китайское. А все детали попеременять - это по цене может получиться дороже нового такого стабилизатора.
Реле, конечно - хочется вскрыть, взглянуть внутрь. Там есть винтик сверху. Такое впечатление - что если этот винтик открутить, то кожух слезет с верхней планки, где контакты - и возможно оголятся пластины.
Диоды параллельно катушкам реле и диоды выпрямителя на плате - думаю, реально достать (тем более что и маркировки посоветовалит). Транзисторы-ключи, думаю тоже можно будет найти и заменить. А вот далее ещё какие-то детали менять - мне кажется, не рационально может получиться. Вот если реле внутри выглядят плохо... - это да, тут уж придётся раскошелиться и искать варианты.
Вскрою импульсный блок питания, что вышел у меня из строя в момент аварии - может по виду внутренностей как-то определю причину поломки. Или вы подскажете по фото... спокойнее тогда будет насчёт аварии со стабилизатором (косвенный показатель).
Насчёт реле напряжения на ДИН рейку после стабилизатора - возможно, разумная идея на будущее. Хотя, насколько мне удалось понять - одно из 5-ти реле внутри самого стабилизатора - как раз эту функцию и выполняет. Оно не переключает обмотки транса, а отключает нагрузку после стабилизатора. Но это не точно. Надо схему срисовать...

 

[slami]

Хотя, насколько мне удалось понять - одно из 5-ти реле внутри самого стабилизатора - как раз эту функцию и выполняет. Оно не переключает обмотки транса, а отключает нагрузку после стабилизатора. Но это не точно. Надо схему срисовать...

Возможно оно и выполняет эту функцию, но представьте как сейчас пробило транзистор с диодом, он закоротил питание цепей всех реле и все аут, возможно в нормальном положении оно замкнуто конечно, но чаще все взаимосвязано к тому же с процессорным питанием
Черноту лучше высверлить до дырок, они не помещают, бывало утечки через сгоревший уголь были, а 2SD882 транзисторы с хорошим усилением

 

[Александр Бокарёв]

Мне понравилось мнение от slami. Приятно думать - что просто лишь пробился диод в результате ЭДС самоиндукции...
Я понимаю, что многие здесь советуют перебрать все детальки и заменить их качественными, фирменными. Но это - малореально, думаю. Всё что могу приобрести из нового - с большой долей вероятности - точно такое же китайское. А все детали попеременять - это по цене может получиться дороже нового такого стабилизатора.
Реле, конечно - хочется вскрыть, взглянуть внутрь. Там есть винтик сверху. Такое впечатление - что если этот винтик открутить, то кожух слезет с верхней планки, где контакты - и возможно оголятся пластины.
Диоды параллельно катушкам реле и диоды выпрямителя на плате - думаю, реально достать (тем более что и маркировки посоветовалит). Транзисторы-ключи, думаю тоже можно будет найти и заменить. А вот далее ещё какие-то детали менять - мне кажется, не рационально может получиться. Вот если реле внутри выглядят плохо... - это да, тут уж придётся раскошелиться и искать варианты.
Вскрою импульсный блок питания, что вышел у меня из строя в момент аварии - может по виду внутренностей как-то определю причину поломки. Или вы подскажете по фото... спокойнее тогда будет насчёт аварии со стабилизатором (косвенный показатель).
Насчёт реле напряжения на ДИН рейку после стабилизатора - возможно, разумная идея на будущее. Хотя, насколько мне удалось понять - одно из 5-ти реле внутри самого стабилизатора - как раз эту функцию и выполняет. Оно не переключает обмотки транса, а отключает нагрузку после стабилизатора. Но это не точно. Надо схему срисовать...

Импульсник , там либо вздутая банка либо коротнутый Шоттки в выпрямителе либо TL431 в управлении оптроном обратной связи с выхода питания на ШИМ силового ключа.

Возможно оно и выполняет эту функцию, но представьте как сейчас пробило транзистор с диодом, он закоротил питание цепей всех реле и все аут, возможно в нормальном положении оно замкнуто конечно, но чаще все взаимосвязано к тому же с процессорным питанием
Черноту лучше высверлить до дырок, они не помещают, бывало утечки через сгоревший уголь были, а 2SD882 транзисторы с хорошим усилением

Вспахивать гору запаянных реле, чтобы убедиться, что все живы смысла нет, проще сперва заменить уголь исправнымми деталями, их там аж две. И включить, понаблюдать. ЛАТР есть не у всех, но можно подать сеть, скажем, от понижающего трансформатора или части его сетевой обмотки.

 

[KSV]

Транзисторы этой серии на 30 вольт работают в домофонной системе Визит в качестве вызывного ключа, выходят из строя....за 15 лет один попался.Наши кт973 или кт8130 сыплются как горох.

Проблема в том, что автотрансформатор - не домофон.
Нагрузка - реле, которое должно быть с изрядной обмоткой потому что контакты реле силовые т. е. не хилосигнальные, значит индуктивность приличная, значит и выбросы напряжения, и энергии.
Конечно, не утверждаю заочно, но КТ815 я бы сюда не поставил, лучше КТ817 или даже КТ819.
Ясно, что не поддельно-инновационные.

2SD882 транзисторы с хорошим усилением

Здесь не усилительный каскад и "петлевое усиление" не нужно. Это ключевой каскад и здесь важна "дубовость" транзистора, способность переносить перегрузки в импульсных режимах, хотя, конечно, похоже, что "инициатор" здесь не транзистор. Сгори он первый, шунтирующий реле диод остался бы жив.

Вспахивать гору запаянных реле, чтобы убедиться, что все живы смысла нет

Здесь нужен опыт ремонта этих стабилизаторов - обгорают реле или нет. Все реле или нет - это покажет вскрытие одного.
С высокой долей вероятности, профилактика не помешала бы. С другой стороны лезть в такой разбор, если неуверен в своих силах... пусть лучше второй раз сгорит.

ЛАТР есть не у всех, но можно подать сеть, скажем, от понижающего трансформатора или части его сетевой обмотки.

Не так просто. У большинства трансформаторов первичная обмотка намотана цедиком. А если пополам, то делать 220-127 тоже многовато.
Конечно, можно помудрить со вторичными обмотками, но тут важно не перепутать.
Может быть проще последовательно со входом включать нагрузку, чтобы напряжение проседало.
В общем, несколько рискованные опыты без ЛАТРа.
Да, пока замена двух деталей с устранением следов ожога и испытания под контролем.

 

[slami]

Здесь не усилительный каскад и "петлевое усиление" не нужно. Это ключевой каскад и здесь важна "дубовость" транзистора, способность переносить перегрузки в импульсных режимах, хотя, конечно, похоже, что "инициатор" здесь не транзистор. Сгори он первый, шунтирующий реле диод остался бы жив.

Не раз сталкивался, когда транзисторы с большим усилением даже в ключевом режиме начинают нестабильно работать из-за "угля"

 

[KSV]

Не раз сталкивался, когда транзисторы с большим усилением даже в ключевом режиме начинают нестабильно работать из-за "угля"

А кто отрицает, что нужно тщательно зачистить "окалину"? Я дважды ставил вам за это плюс.
Я пишу, что высокое усиление здесь не главное, важнее запас по току инапряжению, способность переносить перегрузки, значит большой, а не козявочный кристалл.

 

[Александр Бокарёв]

А кто отрицает, что нужно тщательно зачистить "окалину"? Я дважды ставил вам за это плюс.
Я пишу, что высокое усиление здесь не главное, важнее запас по току инапряжению, способность переносить перегрузки, значит большой, а не козявочный кристалл.

Кивну и поддержу.В 90 -е чего только не чинил, включая кнопочные телефоны.И там транзистор наборного ключа частая причина поломки телефона.И автор книжки по ремонту этих телефонов вышел на интересный факт, транзистораи с высокими предельными параметрами импортный, нахлобучивал наш среднекуриный транзистор типа КТ503 или что-то по списку .А ответ простой.Оказывается,есть параметр, макстмальная мощность на кристалле ,по этому параметру импортные транзисторы все обосрались против наших копеечных.И автор советовал выкидывать не глядя всякие 5555, а ставить наши , один раз и навсегда.

 

[Пётр]

Не смог я найти импульсные блоки питания, которые вышли у меня из строя в момент аварии на стабилизаторе. Выкинул я их, похоже, сразу.
Сегодня разбирал релюхи. При откручивании их от планки - корпуса ломались. Похоже - пластик от тепла и времени стал слишком хрупкий.

Похоже, что катушки у реле подгоревшие. Они с чернотой

А вот сами контактные пятаки - на мой взгляд, в хорошем состоянии

Срисовал схему с видимой части (кроме самой платы). Возможно, понятна она только мне в таком виде

Померил сопротивление обмоток соленоидов в реле. В одном из реле (номер 2 слева) - сопротивление равно нулю. Спеклись что ли провода в катушке... эта катушка и визуально - чернее других.
На одной из катушек сохранилась надпись "12V". Это пятое слева реле, которое по моему мнению - предназначено для аварийного отключения. Надпись сохранилась, видимо от того, что это реле работало редко.

 

[apalych]

Так с виду все релюшные катухи в перегрузе по току были! Особливо та, которая посерёдке на фото, и та, что справа. Несколько Ом резюка последовательно с катухой релюхи.
А контактные групы сравнительно чистые.
---------
От, блин, Ынжынэры-исопрэтатэли-рацынызаторы...
Скорее всего, на производстве лепили то, что в тумбачке было.
---------
Релюхи можно оставить "раздетыми".

В одном из реле (номер 2 слева) - сопротивление равно нулю. Спеклись что ли провода в катушке... эта катушка и визуально - чернее других.

Кердык. Межвитковое
Или мотать новую катуху с немного более витками (до заполнения) и чуток толще проводом, или шукать адекватную релюху с бОльшим оммическим катухи.

 

[Пётр]

Сейчас проверил поточнее - транзистор погорел на той же линии, где и катушка на реле показывает сопротивление ноль. То есть - возможно что диод и не пробит (я его ещё не выпаял). А причиной происшествия всё-таки явилась катушка электромагнита во втором реле. Дав сопротивление ноль - она перегрузила по току транзистор (как себе представляю).

 

[slami]

На наши РП-21 похожи

 

[Пётр]

Я правильно понимаю, что катушки в реле пожгло - напряжение повышенное (более 12В). Которое в свою очередь - появилось из-за отсутствия стабилизатора на плате. И вызвано было (это завышенное напряжение после выпрямителя на плате) - тем, что в сети было повышенное, какое-то время?
Или же - катушки реле могли погореть даже и при питании 12В, вследствие времени либо ещё чего?

Отдельно катушки для таких реле - продаются?

 

[KSV]

Не смог я найти импульсные блоки питания, которые вышли у меня из строя в момент аварии на стабилизаторе. Выкинул я их, похоже, сразу.

А зачем они теперь?
Уже ночь, я ориентируюсь по схеме, хотя она и не точна, поэтому могу ляпнуть глупость т. к. в руках погорельцев не держу, а на фото не вижу.

Сегодня разбирал релюхи. При откручивании их от планки - корпуса ломались. Похоже - пластик от тепла и времени стал слишком хрупкий.

Это хреново, но не убийственно. На мой взгляд, контакты реле надо закрыть - любая мусоринка может привести к серьёзной аварий, сколько было случаев когда BUG выводил из строя оборудование.

Похоже, что катушки у реле подгоревшие. Они с чернотой

Похоже, но утверждать не могу.
Если как на схеме, я фигею. +17 В подаются на реле 12 В. Как они не горят? Почему не поставлен отдельный стабилизатор на реле?
На колодку по схеме должно бы подаваться 12...13 стабильных вольт, но не 17. А если напряжение повышено, то и 20 может.
На китайские реле я бы не стал менять. Обмотки надо смотреть на предмет порчи лака на проводе. Измерить сопротивление каждой катушки. Для этого надо снять разъем и убедиться, что хотя бы один вывод обмотки реле висит в воздухе.
По сопротивлению обмоток можно прикинуть какой ток потребляет каждое реле - это нужно для стабилизатора.

А вот сами контактные пятаки - на мой взгляд, в хорошем состоянии

Не вижу, но похоже. Всё равно контакты надо почистить. Сделать чуть-чуть спирто-бензиновой смеси (пополам), далее в идеале замшу или что-то подобное и прочистить контакты, снять черноту.

Срисовал схему с видимой части (кроме самой платы). Возможно, понятна она только мне в таком виде

Ну в общем, да. Разбираться радости мало.

Померил сопротивление обмоток соленоидов в реле. В одном из реле (номер 2 слева) - сопротивление равно нулю.

Возможно, но сомневаюсь. Надо обязательно отпаять один вывод обмотки для подтверждения.

Спеклись что ли провода в катушке... эта катушка и визуально - чернее других.

Чернота плохо - ненадёжно. Надо поискать хорошие рале, в крайнем случае - перемотать обмотки самому, это просто, нужен только провод.
Жить дальше с горелыми катушками - как на вулкане.
Не факт, что новый прибор будет лучше - там тоже могут кое-как сделать. Реле - неплохо, но нуждаются в периодической профилактике.

Я правильно понимаю, что катушки в реле пожгло - напряжение повышенное (более 12В). Которое в свою очередь - появилось из-за отсутствия стабилизатора на плате.

Возможно, но гарантий дать не могу. Реле по идее должно бесконечно долго работать при 12 В.
Если там было 20 В, я не дам за них и горелого транзистора.
Стабилизатор очень желателен и это не сложно, но надо знать ток обмоток (сопротивление).

И вызвано было (это завышенное напряжение после выпрямителя на плате) - тем, что в сети было повышенное, какое-то время?

Возможно.

Или же - катушки реле могли погореть даже и при питании 12В, вследствие времени либо ещё чего?

Если сгорает транзистор, то обмотка под напряжением, но это рабочее напряжение и гореть она не должна.
Если сгорает с замыканием диод, горит и транзистор, а катушка в стороне.
Если от перегрева замыкает обмотка реле, то может сгореть и транзистор, если ток слишком велик.

Отдельно катушки для таких реле - продаются?

Если вы везунчик.
Если реле так устроено, что катушку можно перемотать, а каркас катушки цел, то можно перемотать.
Наверное, проще поискать эти реле - добрые люди подскажут где и какие.

 

[Александр Бокарёв]

Сейчас проверил поточнее - транзистор погорел на той же линии, где и катушка на реле показывает сопротивление ноль. То есть - возможно что диод и не пробит (я его ещё не выпаял). А причиной происшествия всё-таки явилась катушка электромагнита во втором реле. Дав сопротивление ноль - она перегрузила по току транзистор (как себе представляю).

Не встречал реле с прогоревшей катушкой. Видимо, межвитковое привело к спеканию и прогару катушки до угля.

 

[Пётр]

Посмотрел в "Чип и Дип", а также в "Платане" - подходящих реле не нашёл.
На Алиэкспрессе есть подобные варианты:

там подобных - много нарисовано

 

[KSV]

транзистор погорел на той же линии, где и катушка на реле показывает сопротивление ноль. То есть - возможно что диод и не пробит (я его ещё не выпаял).

НЕЛЬЗЯ достоверно говорить что сгорело без выпаивания. Я был уверен, что диод выпаян или просто рассыпался, оказалось - не так.
Выпаяйте транзистор, диод, катушку этого канала и измерьте их по отдельности.
Повторяю, неисправности диода и транзистора не влекут за собой выгорания катушки.
Но перегрев катушки с последующим повреждением изоляции провода и замыканием в катушке приведёт к выгоранию транзистора, но не диода.

 

[slami]

Китайские реле надо проверять на нагрев, бывают попадаются такие, что обмотка до 50 градусов нагревается (провод тонкий, экономят) при номинальном напряжении.

 

[Пётр]

Мысли у меня такие: Надо покупать реле. Скорее всего - покупать придётся китайские, примерно по 500 руб/шт. Для избежания горелых катушек реле в будущем - сделать (скорее всего - купить готовый на платке) DC-DC преобразователь китайский. В свою очередь, чтобы получить хоть какой-то запас напряжения для работы этого DC-DC преобразователя - нужно будет заменить выпрямительные диоды по питанию на диоды Шоттки (возможно даже - на параллельные, для выигрыша по напряжению). Разрезать дорожку +V на плате - и питание завести через DC-DC преобразователь. Ну и понадобится подобрать транзисторы-ключи, если старые не подойдут к работе с катушками новых реле.
Реле, как я понимаю, нужны на ток от 40 до 80 А примерно.

 

[KSV]

Надо покупать реле. Скорее всего - покупать придётся китайские, примерно по 500 руб/шт.

Это лотерея - неизвестно каких подлянок от них ждать, хотя пользуемся если нет выбора. В основном у них контакты хреновые, а здесь это крайне важно.
И провод любят "медный".

Для избежания горелых катушек реле в будущем - сделать (скорее всего - купить готовый на платке) DC-DC преобразователь китайский.

Да, это было бы хорошо, если бы не одно НО.
Эти платы - четырёхполюсники и защита по току работать не будет. В данном случае это не критично, но надо помнить.

В свою очередь, чтобы получить хоть какой-то запас напряжения для работы этого DC-DC преобразователя - нужно будет заменить выпрямительные диоды по питанию на диоды Шоттки

НЕТ. В отличие от классики типа 7912, у них допустима разница вход-выход в доли вольта.
Если штатные диоды целы, нет смысла их менять - ток потребления заметно уменьшится.
Если есть осциллограф, можете проверить исправность всех диодов моста. надо дать нагрузку вместо реле (желательно) и посмотреть на выходе моста. "Зубья пилы" должны быть одинаковы и невелики.
Если такм хрень, только тогда позвать Шоттку.

Ну и понадобится подобрать транзисторы-ключи, если старые не подойдут к работе с катушками новых реле.

Я просил измерить сопротивление одной катушки реле - будет ясно: менять-не менять. Думаю, ток должен быть до 100...150 мА что для транзистора 1,5 А - мелочь.

Реле, как я понимаю, нужны на ток от 40 до 80 А примерно.

Китайскую мощность и ток надо всегда делить на два. Обещать могут что угодно, как реально

 

[Пётр]

Я просил измерить сопротивление одной катушки реле - будет ясно: менять-не менять. Думаю, ток должен быть до 100...150 мА что для транзистора 1,5 А - мелочь.

Сопротивления катушек:
- у одной оно около ноля Ом;
- у трёх оно по 530 Ом;
- у последней оно 560 Ом.

В среднем - по 530 Ом.

 

[KSV]

Сопротивления катушек:- у одной около ноля Ом;
- у трёх оно по 530 Ом;- у последней оно 560 Ом.

Так и считаем (Вы это и без меня знаете, но всё же).
Мощность. (12В х 12В)/530= 0,27 Вт так себе мощность, перегрева и обугливания точно не будет.
При "норме" 17 В будет (17х17)=289/530 = 0,55 Вт горяченько, но терпимо. А кто-нибудь эти 17 В "мерил"?
Уверен - нет.
При повышении до 21 В имеем 0,8 Вт. Да тоже странно, провод обгорать не должен. 40мА - плёвый ток.
Ток при 12 В = 23 мА маловато что-то
при 17 В = 31 мА тоже не так много - контакты большие, прижимать их надо как следует, на мой непросвещённый взгляд ток даже маловат.
При 21 В = 40 мА и тут ток небольшой, я ждал 60...100 мА при 12 В.
Ладно. Не знаю, работают ли все реле по очереди или могут вместе. В последнем случае при 17 В имеем 150 мА. Стабилизатор для такого тока - нет проблем.
Пётр! Точно такие большие сопротивления у обмоток?
И вот там где звонится 0 ом - обмотку измеряли отделив её от диода+транзистора? Точно?
Обычно при межвитковом замыкании сопротивление уменьшается, но не до нуля.
ЕСЛИ токи действительно такие, то ясно что транзистору с током 1,5 А фиолетово - что 20 что 30 мА. Запас в 50 раз. Не нужны сильноточные транзисторы.
Предполагаю гипотетически, что напряжение в сети повысилось очень сильно и надолго, тогда релюшки могли сгореть, а без этого...
Другой вариант - где-то на плате было замыкание, но учитывая что всё работало неколько лет...
Думаю, вы посмотрели, что пригораний и сваривания контактов реле не было.
Странный случай.

 

[Георгий Панин]

А что вы думаете о автомобильных реле? Несколько лет назад модернизировал американскую пилораму. Мощный переключатель(вырвали с корнем) заменил на несколько авто реле и кнопки. До сих пор работают, а условия там не тепличные, навес, две стенки и пыль.

 

[KSV]

А что вы думаете о автомобильных реле? Несколько лет назад модернизировал американскую пилораму. Мощный переключатель(вырвали с корнем) заменил на несколько авто реле и кнопки. До сих пор работают, а условия там не тепличные, навес, две стенки и пыль.

Да, хороший вариант, но дело в крепеже, размерах и т. п.

 

[Александр Бокарёв]

А что вы думаете о автомобильных реле? Несколько лет назад модернизировал американскую пилораму. Мощный переключатель(вырвали с корнем) заменил на несколько авто реле и кнопки. До сих пор работают, а условия там не тепличные, навес, две стенки и пыль.

Сперва обрадовался, как бы вот оно решение. Потом засомневался, ведь у нас контакты сетевого стаба работают на переменном токе, а автореле на постоянном. И напряжения на контактах тоже разные. Правда, ребятки на радиорынке подсказали вариант, реле от бесперебойников, они есть и на 12 и на 24 вольта, некоторые прозрачные , видно состояние контактов. Звать их Такамисава, Япония. И еще там переброс контактов далеко, чтобы избежать дуги.
У меня они есть всякие, но сфоткать не могу по причине непонятки с компами .

 

[Георгий Панин]

Есть промышленные, вполне доступные.

 

[KSV]

Звать их Такамисава, Япония.

Хе. Смешно. Эти Такамисавы подделывают чаще, чем "боковые" полевики. Если подлинные - отлично и, конечно, важно чтобы был большой ход контактов во избежание дуги, а это обычно повышенный ток потребления, поэтому у меня вызвал сомнение штатный ток реле 20 мА. Боюсь, в Ресанту ставили реле по принципу Филеаса Фогга: "используй то что под рукою, и не ищи себе другое".
Прозрачные крышки, конечно, желательны - видно состояние контактов, обмотки.

 

[Георгий Панин]

Как вариант, еще существуют твердотельные. Я такие ,симисторные, ставлю на клапана, мощные, в обычных реле, при отключении, аж дуга жужжит. Этим пофиг.

 

[Александр Бокарёв]

Как вариант, еще существуют твердотельные. Я такие ,симисторные, ставлю на клапана, мощные, в обычных реле, при отключении, аж дуга жужжит. Этим пофиг.

Сам подумал, что в Ресанту поставили фуфел вместо реле. По принципу а где есть подешевле.