Ремонт стабилизатора напряжения Ресанта СПН-5500

[Пётр]

Как я понимаю - реле самая важная деталь. Надо подумать, что туда поставить. Из того, что реально можно достать за приемлемые средства.

 

[Георгий Панин]

Буквы русские, а нутро китайское. Импортозамещением язык не поворачивается назвать. Мы свои платы заказываем на Московском заводе, а детали.. сейчас что смогут достать.

Я бы поставил промышленные. Паять ничего не надо, заменить просто.

 

[Пётр]

Промышленные - это какие?

 

[Георгий Панин]

Выше фото были. Есть и другие.

 

[Пётр]

Они - промышленные только потому что finder? Те что на фото выше - у них малый коммутируемый ток.
Я нашёл в ЧипДипе вариант реле

написано, что от 5 шт. - по 400руб. Смущает что указано "по запросу" - это означает, что возможно их и не купить вовсе.
У них указан коммутируемый ток 20А. Это маловато. Но если типа учесть, будто у Финдера указан настоящий ток, а у китайских реле - в два раза завышенный... может по факту - такое реле на 20А лучше чем китайское на 40? У меня стабилизатор фигурирует как 5,5 кВт. Это соответствует примерно 25А, как понимаю.
Финдеров с бОльшим током, за подобные деньги - не нашёл.

 

[Александр Бокарёв]

Дядя Пётр, вот случай, когда ремонт китайской макаки обходится сложнее и дороже новой макаки.

 

[KSV]

Промышленные - это какие?

Это какие стоят в здоровенном держателе и которые можно менять без инструментов.
Всё сделано без пайки, под винт.
Я имел дело с такими промышленными которые были на сигнальные цепи.
Очень удобно - висишь под потолком и меняешь их, кроме того обычно есть флажок, чтобы можно было повернуть его пальцем и принудительно замкнуть.
Всё это Вам надо?

 

[Пётр]

Вчера весь вечер ковырял интернет, пытаясь определиться, какие и откуда покупать реле.
Нашёл прародителя (по всей видимости) тех реле, которые по факту были у меня установлены в стабилизаторе изначально:

Именно такие (по картинке) реле на Алиэкспрессе я нашёл. Но смутило то, что по этим лотам нет отзывов и покупок.
Нашёл наиболее близкую замену, вот с такой картинкой:

по этому лоту - были и отзывы и картинки.
Думаю - эти реле имеют одинаковые начинки. Якобы бОльший коммутируемый ток - скорее всего за счёт того что первый вариант в пластиковом кожухе, а второй имеет сзади металл, как дополнительный теплоотвод. Но может я и заблуждаюсь. И катушки у них разные. В этом случае - для меня не очень хорошо.
Но дело сделано - оплатил на Алиэкспрессе 5 штук реле со второй картинкой. В сумме 2900 руб. Начало положено. Придётся заниматься ремонтом стабилизатора. Новый подобный стабилизатор - стоит 15000 руб.

 

[Vachula]

Как вариант, еще существуют твердотельные. Я такие ,симисторные, ставлю на клапана, мощные, в обычных реле, при отключении, аж дуга жужжит. Этим пофиг.

Imho cамый дельный совет, применял неоднократно.

 

[apalych]

В твердотельных огромнейший плюс в том, что переключение переменки происходит при переходе через "0". То, что нужно в этот стабилизатор.
Но... поздно. Пётр уже затарился механикой.

 

[Пётр]

Но, как я понимаю - в случае твердотельных реле, вот этот самый переход через "0" в момент переключения, пришлось бы обеспечивать мне. Какой-то дополнительной схемой, по всей видимости. Сомневаюсь, что это легко и просто. Но, может и поторопился, не изучив этот вопрос. У меня стоит китайское твердотельное реле в усилителе, на задержке анодного. Пока работает. Ничего для того чтобы српбатывало при проходе через "0" - не предпринимал. Но там и токи не те.

 

[KSV]

В твердотельных огромнейший плюс в том, что переключение переменки происходит при переходе через "0". То, что нужно в этот стабилизатор.

Под симисторы нужен новый стабилизатор с другой схемой. По какому алгоритму сейчас работает микроконтроллер -

Думаю - эти реле имеют одинаковые начинки.

А какая начинка? Обмотка и всё. Тут важнее метериал контактов и пружин. На фото не понравилось близкое расположение силовых контактов, надо делать аккуратно и хорошо изолировать.
Но думаю, что выбор хороший.
Скорее всего так и было. Сначала в Ресанту ставили правильные реле, а потом - инновацию в стиле чубайса.

И катушки у них разные. В этом случае - для меня не очень хорошо.

В чём проблема? Больший ток означает бОльшую силу прижатия т. е. контакт, переброс контактов будет быстрее.

Придётся заниматься ремонтом стабилизатора. Новый подобный стабилизатор - стоит 15000 руб.

И не факт, что новый будет без инноваций и оптимизаций. Схема с симисторами не панацея, там тоже напортачить можно. Легко. Но вот найти проблему будет сложнее.

 

[Пётр]

В чём проблема? Больший ток означает бОльшую силу прижатия т. е. контакт, переброс контактов будет быстрее.

Я переживаю за то, что если старые катушки на реле потребляли малый ток... а новые вдруг будут больше тока потреблять - то питания может не хватить. Особенно если ещё с dc-dc преобразователем, либо со стабилизатор ом 12В.

 

[apalych]

Особенно если ещё с dc-dc преобразователем

Пётр, из DC-DC посоветую такой

На XL4015 или XL4005. Регулирует напругу и макс. вых. ток. Без переделок нормально держит 2-2.3А.
При покупке особое внимание обратить на силовой диод (на картинке SK54, иногда встречается SK86, что ещё лучше). Размерчик должОн быть побольше. Бывает, что туда тулят SK34 (он по току и по размеру меньше). Встречал и перемаркированные SK34 -> SK54.
Такие, на XL4016, спокойно отдают 5А (в Вашем случае это уже перебор).

 

[KSV]

Пётр, из DC-DC посоветую такой
Посмотреть вложение 48280
На XL4015 или XL4005. Регулирует напругу и макс. вых. ток. Без переделок нормально держит 2-2.3А.
При покупке особое внимание обратить на силовой диод (на картинке SK54). Размерчик должОн быть побольше. Бывает, что туда тулят SK34 (он по току и по размеру меньше). Встречал и перемаркированные SK34 -> SK54.
Такие, на XL4016, спокойно отдают 5А (в Вашем случае это уже перебор).

Лайка здесь мало. Полностью согласен.
XL4016 сюда категорически не надо.
НО. Я повторю и ещё раз обращу внимание.
Ограничения и регулировки по току у преобразователя не будет.
"Земли" входа и выхода - разные, между ними токоизмерительный резистор!

Я переживаю за то, что если старые катушки на реле потребляли малый ток... а новые вдруг будут больше тока потреблять - то питания может не хватить.

Хватит. Когда приедут, измерьте сопротивление катушек.

Особенно если ещё с dc-dc преобразователем, либо со стабилизатор ом 12В.

Вы забыли об одном полезном свойстве этих преобразователей. Понижая напряжение, они способны выдать в нагрузку больший ток.
Пример. На входе 24 В, на выходе 12 В. Ток по входу может быть до 1 А. Тогда при этом токе, на выходе будет ток до 2 А.
Повторю. Падение напряжения вход-выход для работы достаточно в доли вольта, точно не помню, что-то 0,3...0,5 В.

 

[apalych]

НО. Я повторю и ещё раз обращу внимание.
Ограничения и регулировки по току у преобразователя не будет.
"Земли" входа и выхода - разные, между ними токоизмерительный резистор!

Именно так! Но в данном случае это не критично.

Падение напряжения вход-выход для работы достаточно в доли вольта, точно не помню, что-то 0,3...0,5 В.

Для того ↑ преобразователя нормально 0.8-1В

 

[Пётр]

Так и считаем (Вы это и без меня знаете, но всё же).
Мощность. (12В х 12В)/530= 0,27 Вт так себе мощность, перегрева и обугливания точно не будет.
При "норме" 17 В будет (17х17)=289/530 = 0,55 Вт горяченько, но терпимо. А кто-нибудь эти 17 В "мерил"?
Уверен - нет.
При повышении до 21 В имеем 0,8 Вт. Да тоже странно, провод обгорать не должен. 40мА - плёвый ток.
Ток при 12 В = 23 мА маловато что-то
при 17 В = 31 мА тоже не так много - контакты большие, прижимать их надо как следует, на мой непросвещённый взгляд ток даже маловат.
При 21 В = 40 мА и тут ток небольшой, я ждал 60...100 мА при 12 В.
Ладно. Не знаю, работают ли все реле по очереди или могут вместе. В последнем случае при 17 В имеем 150 мА. Стабилизатор для такого тока - нет проблем.
Пётр! Точно такие большие сопротивления у обмоток?
И вот там где звонится 0 ом - обмотку измеряли отделив её от диода+транзистора? Точно?
Обычно при межвитковом замыкании сопротивление уменьшается, но не до нуля.
ЕСЛИ токи действительно такие, то ясно что транзистору с током 1,5 А фиолетово - что 20 что 30 мА. Запас в 50 раз. Не нужны сильноточные транзисторы.
Предполагаю гипотетически, что напряжение в сети повысилось очень сильно и надолго, тогда релюшки могли сгореть, а без этого...
Другой вариант - где-то на плате было замыкание, но учитывая что всё работало неколько лет...
Думаю, вы посмотрели, что пригораний и сваривания контактов реле не было.
Странный случай.

KSV, Вы были правы. А я ошибся. Вечер поздний был (когда замерял)...
Сейчас пермерил сопротивление катушек реле (оставшихся в живых). Оно на самом деле не 530 Ом, а всего 53 Ом. Ошибся я в 10 раз. Там где звонится ноль - мультиметр мой показывает 2 Ом. Диод и транзистор от обмотки катушек - отключены.
Но я думаю, насчёт тока потребления - теперь можно лишь будет говорить после получения новых реле. И замера сопротивления их катушек.

 

[KSV]

Для того ↑ преобразователя нормально 0.8-1В

Это с правильной точки зрения - с учетом пульсаций стабилизированного выходного напряжения.
Для реле пульсации пофиг, я писал про падение напряжения на самом модуле - оно пренебрежимо мало.

 

[Пётр]

Я сейчас ещё посмотрел - кембрики изоляционные поперетаскивал вдоль подключения (пайки) - оказалось, что переменка с транса, что идёт на плату, с отводом от части обмотки. Поэтому-то к плате и подходит три провода с трансформатора, с переменным напряжением. На самой плате - релюшка, как в бесперебойниках, маленькая. У меня появились предположения, что во время работы плата потребляет напряжение с трансформатора в два шага. То есть - когда-то с части обмотки, а когда-то со всей обмотки. И это вроде логично. Иначе - как бы работала плата (получала нормальное питание) при заявленной возможности стабилизатора всего работать аж от 90В на входе, если она запитана от переменки с того же транса.

 

[KSV]

пермерил сопротивление катушек реле (оставшихся в живых). Оно на самом деле не 530 Ом, а всего 53 Ом.

Вот это похоже и даже маловато.
Ток при 12 В = 220 мА мощность на одном реле 2,7 Вт это уже весомо.
Ток при 17 В = 0,3 А мощность 5,5 Вт - уже много, неудивителен перегрев, деградация пластика, обгорание лака изоляции
Ток при 21 В = 0,4 А мощность 8,3 Вт боюсь, многовато будет.
Так что причиной вполне могло быть повышенное напряжение в первичной сети. Изоляция катушки сгорела, получилось замыкание катушки, ток через транзистор стал выше допустимого и оно сгорел. Диод при этом должен остаться целым.
Снимаю подозрение и с диода и с 30 В транзистора.
Утверждать не могу, но всё логично.
Предполагаю, проблема из-за того, что пожалели поставить стабилизатор...
DC-DC преобразователи раньше стоили на Али 100 руб, сейчас не знаю, но это не важно.

Там где звонится ноль - мультиметр мой показывает 2 Ом. Диод и транзистор от обмотки катушек - отключены.

Понял. Всё логично.Транзистор и диод всё равно менять. но здесь нет проблем. Думаю, транзисторы и диоды исправных каналов можно не трогать.

Но я думаю, насчёт тока потребления - теперь можно лишь будет говорить после получения новых реле. И замера сопротивления их катушек.

Да, и ещё я не знаю - реле срабатывают по одиночке или могут быть притянуты все одновременно. Постарайтесь это выяснить.

 

[Пётр]

Я удивляюсь... и не понимаю. Либо я дурак, либо изготовитель сего стабилизатора - странный, мягко говоря...
Срисовал самое начало питания платы. Вот так выглядит схемка первых нескольких деталей:

вот эти детальки я обвёл на фото реальной платы (красным):

Так вот что меня поразило: реально на плате джампер J3 отсутствует. И его там никогда не было!
Первое что удивляет в такой ситуации: зачем тогда производитель сделал монтаж на плате деталей RL1, D6, Q6? Ведь, как я понимаю - без джампера J3 они ни разу за свою жизнь не были в работе.
Далее: по всей видимости, схема платы разработана так, чтобы при повышенном напряжении в сети, сработало реле RL1 и питание платы (напряжение) снизилось бы. Но по факту - это не выполняется, как минимум из-за отсутствия J3. И это ещё один повод считать, что катушки на реле - питались завышенным напряжением (при повышенном напряжении в сети. А кстати сказать - повышенное напряжение в сети (250В) у меня бывает частенько. И как раз, по ночам - под утро).
Ну и последнее - зачем тогда было подключать отвод от обмотки с трансформатора, раз вся идея не работает...

И самое главное теперь - как бы мне выяснить, могу ли я тупо вставить джампер J3. Или же они не просто так его туда не засунули. А потому что вставленные "мозги" - просто не умеют посылать сигнал через этот J3. Боюсь что выяснить это мне будет сложно.

Кстати, нашёл фото такой же самой платы (судя по маркировке. Правда, версии отличаются. У меня "Ver.1.1", а у этой "Ver.1.3") которая продаётся в качестве запчасти (аж за 3800 руб). Там джампер J3 - присутствует.

Или же мне теперь эта функция совсем не нужна, если буду применять DC-DC преобразователь?

 

[KSV]

Я удивляюсь... Срисовал самое начало питания платы.
вот эти детальки я обвёл на фото реальной платы
Так вот что меня поразило: реально на плате джампер J3 отсутствует. И его там никогда не было!

Не хочу разбираться, но на первый взгляд отрублена возможность питания группы реле не от всей обмотки, а от её половины.
Думаю, это позоляет понизить напряжение питания группы реле, вдвое снизить его.
Гипотетически - это ваш случай и обмотка не сгорела бы. Но может это была задумка, а на практике это работало плохо, поэтому сознательно отключили (а может оптимизировали и не запаяли)
Тут надо хорошо разбираться.

Первое что удивляет в такой ситуации: зачем тогда производитель сделал монтаж на плате деталей RL1, D6, Q6? Ведь, как я понимаю - без джампера J3 они ни разу за свою жизнь не были в работе.

Ну заказали где-то платы, там спаяли, а заказчик не использовал возможность.

Далее: по всей видимости, схема платы разработана так, чтобы при повышенном напряжении в сети, сработало реле RL1 и питание платы (напряжение) снизилось бы.

Похоже, но на 100% не скажу - надо изучать всю схему.

И самое главное теперь - как бы мне выяснить, могу ли я тупо вставить джампер J3. Или же они не просто так его туда не засунули.

Я трус и перестраховщик. Поскольку дела с ними не имел, поостерегусь советовать. Боюсь ответственности.
Дополнительный DC-DC преобразователь-стабилизатор сделает это точно. Только на вход ему нельзя подавать более 35 В.

А потому что вставленные "мозги" - просто не умеют посылать сигнал через этот J3. Боюсь что выяснить это мне будет сложно.

В молодости я бы рискнул, сейчас - не хочу.

Кстати, нашёл фото такой же самой платы (судя по маркировке. Правда, версии отличаются. У меня "Ver.1.1", а у этой "Ver.1.3") которая продаётся в качестве запчасти (аж за 3800 руб). Там джампер J3 - присутствует.
Посмотреть вложение 48297

Можно было бы испытать, но нужен хороший ЛАТР и нагрузка. Без них Я бы побоялся. Хрен их знает.
Чем еще хорош DC-DC преобразователь - в отличие от классического стабилизатора он почти не греется и потребляет для себя малую мощность.
То что можно купить плату - хорошо.

 

[slami]

По моему, если раньше работало нормально, наладить то что есть и не изобретать, потому что по фотографии можно много чего насоветовать и спалить вообще схему от одного неправильно припаянного проводка. Дороже будет с "оптимизацией". Ладно сам для себя и в своих силах уверен, а кому другому насоветуешь "как лучше сделать", а сделает он, а не ты. Поэтому KSV прав чтобы переделать нужно самому (советчику) изучать что там наделали, также насчет перемычек, если нет не факт что она нужна, а то коротнет через нее что-нибудь.

 

[Пётр]

Друзья! Я очень вам благодарен за советы. Без этой поддержки - я вряд ли бы взялся за ремонт этого стабилизатора. И скорее всего - пришлось бы покупать новый, потратив дополнительные деньги, которых не особо много. Да и старый бы поломанный - валялся и занимал бы место, так как выкинуть такую железяку - жалко было бы.
Теперь же, после общения с вами тут - у меня появилась надежда что я своими силами могу попробовать починить имеющийся агрегат. Именно ваши записи здесь - придали мне некую уверенность, что ли...

Заказал DC-DC преобразователь, диоды и транзисторы

теперь осталось ждать.

Подскажите пожалуйста, какая ёмкость по питанию (электролит) нужна до и после DC-DC преобразователя? Может - закажу тоже их, если имеющиеся две банки по 1000 мкФ / 50В - недостаточно.

 

[KSV]

Пётр!
Если вы иногда случайно читали мои записи, то знаете, что я пишу в основном гадости, что не так, что мне не нравится.

Заказал DC-DC преобразователь, диоды и транзисторы

- DC-DC. Думаю, проблем не должно быть, но помните! У вас не будет защиты по току. Это не важно, но надо иметь в виду.
- Транзисторы по 4 руб. за штуку - сильно сомневаюсь. У вас КТ817 или подобных нет? Но и подделки обычно работают. Поскольку я скептик... когда получите - сможете собрать схемку с одним транзистором, диодом и нагрузкой из трёх параллельных реле? Сможете через кнопку или тумблер управлять транзистором через резистор в базе? Пущай этот транзистор постоит под тройной нагрузкой и включите-выключите его по базе раз 100. Если сдюжит, годится. Если не сдюжит, замену найдём.
- Диоды 1N4007 как пить дать с тонюсенькими выводами (у меня новые красивые такие же, а старые выпаяные некрасивые, но с толстыми ногами). Поработают в схеме см. выше и не загнутся - сойдут. По схеме вообще 1N4148 - ужас какие дохлые.

Подскажите пожалуйста, какая ёмкость по питанию (электролит) нужна до и после DC-DC преобразователя? Может - закажу тоже их, если имеющиеся две банки по 1000 мкФ / 50В - недостаточно.

Ни до, ни после - НЕ НАДО. Штатных хватит, да и на платке DC-DC уже есть такие ёмкости.
***
Главное - аккуратность, хорошая надёжная изоляция от контактов реле. Недопустимы ошибки монтажа - "семь раз проверь перед включением".

 

[apalych]

Подскажите пожалуйста, какая ёмкость по питанию (электролит) нужна до и после DC-DC преобразователя?

Кондёр до дросселя -- 200-300-400 мкФ, минимум ESR, после др -> можно и 2000 и более.
(о "тантале" молчу)

главное - аккуратность, хорошая надёжная изоляция от контактов реле. Недопустимы ошибки монтажа - "семь раз проверь перед включением".

Диоды 1N4007 как пить дать с тонюсенькими выводами (у меня новые красивые такие же, а старые выпаяные некрасивые, но с толстыми ногами).

И Вы на той же швабре проехались...
Лучше уж для ув.Петра полупроводник мистера Шоттки (в этом случае)

 

[Пётр]

Спасибо.
Эксперименты с 100-кратным включением реле через китайский транзистор D882 - конечно можно было бы сделать. Но тогда уж - легче поковыряться, что из советского имеется. Думаю, КТ817 удастся найти. Тем более, если менять всего один транзистор, оставляя при этом остальные старые на местах.

У меня ещё вопрос.
Те реле, что штатно стояли в стабилизаторе - силовые провода присоединены там пайкой. Но после того, как я нашёл прародителя этих реле, где силовые провода должны прикручиваться винтами, я задумался. Снова полез смотреть на штатные

оказалось что действительно - есть отверстие под винт. То есть, получается, что при сборке этой Ресанты - винты из реле повыкручивали и насильно припаяли толстые провода.
Я ожидаю новые реле. Как лучше поступить - использовать винты, или же как представители Ресанты - выкинуть винты и паять? Вообще-то у меня и паяльника такого мощного нет (но его можно купить). А во-вторых - мне кажется, что пока я там паялом горячим буду елозить - и пластмасска, держащая эти клеммы может поплавиться и вся конструкция скукожится.

 

[apalych]

Ресанты - выкинуть винты и паять?

Надёжность -- только пайка.
В Вашем случае ПОС-61 (или 80) на флюс ЛТИ
Спиртиком отчухать бяки с пайки. И усьйо.

Как лучше поступить - использовать винты, или же как представители Ресанты - выкинуть винты и паять?

С другой стороны: -- винтики-гаечки жесточайше очистить от всякого (даже если всё блестит) и зажать.
Поверху винтиков-пайке брызнуть даже жынкиным лаком для волос.

 

[Пётр]

И Вы на той же швабре проехались...
Лучше уж для ув.Петра полупроводник мистера Шоттки (в этом случае)

Я этот набор заказал только лишь из-за того что увидел там 1N5822, который советовали мне здесь ранее в выпрямитель. Хоть и понимаю, что китайское всё это... ну и подумал, что ещё что-то из этого набора - сгодится чтобы ЭДС самоиндукции с катушки реле снимать.

По моему, если раньше работало нормально, наладить то что есть и не изобретать

Понятно. Пытаться чтобы заработала схемка с переключением на отвод обмотки питания платы - не стану. Но тогда есть другой вопрос - а следует ли повыковыривать из платы заведомо лишние детали? Ведь получается, что на входе питания стоит реле, которое застыло в одном положении. И ток идёт через этот контакт реле, застывший. Выпаять реле, соединить проводком? Или же в этом смысле тоже - лучше не трогать?

 

[apalych]

Ув.Пётр, приедут железки -- грузите вопросами (особливо ув.KSV).
Всё получится!
-----
1N5822 -- норм
Можно было и 1N400х...
Забудьте, брюзжу