Ну тогда простота и лаконичность - наше фсёТак даже лучшe
Ну тогда простота и лаконичность - наше фсёТак даже лучшe
отверстий там в дереве вообще сверлитьне надо будет.Вооот, так веселее.. только РГ лучше вернуть взад, на середину морды лица. Пафосность выпуклой крышки вокруг ламп к этому обязывает, иначе - гармонию теряем.
И акустические терминалы теперь можно лепить прямо на заднюю стенку крышки блока трансформаторов, меньшедырокотверстий в дереве сверлить.
ха. Идея дурная, а вдруг прокатит. Жмешь на "кнопку громкости", она выезжает, накручиваешь скока надо, топишь обратно.И ничего никуда не торчит. Внутри салазки и два узла от шариковой ручки или от сетевого выключателя. А есть такая штука, как моторизованный Альпс, к нему платка с дистанционкой. В торце оси регулятора светодиодик блымает, когда крутится . Такая штука была у меня в сидиплеере Пионер PD-S603 , там можно и ручку саму крутить и с пульта .Может и не эклектично, не знаю.
Со стороны виднее.
Белую окраску с трансформаторной крышки точно надо убрать и в тон сделать. Визуально строже будет, и цельнее.
Посмотреть вложение 14432Посмотреть вложение 14433
Конечно прокатит. Можно даже без выезда, а в принцпе и без ручки.ха. Идея дурная, а вдруг прокатит. Жмешь на "кнопку громкости", она выезжает, накручиваешь скока надо, топишь обратно.И ничего никуда не торчит. Внутри салазки и два узла от шариковой ручки или от сетевого выключателя. А есть такая штука, как моторизованный Альпс, к нему платка с дистанционкой. В торце оси регулятора светодиодик блымает, когда крутится . Такая штука была у меня в сидиплеере Пионер PD-S603
Когда то сделал "буртик", а потом проблема - пыль труднее выметатьНу тогда простота и лаконичность - наше фсё
Посмотреть вложение 14436
Вот с этого места подробнее.Ручку крутнул и готово, а вдруг сеть отрубили, чем будешь громкость крутить, когда микросхема погасла?
Я обычно тоненьким слоем прозрачного силикона шов закрываю.Когда то сделал "буртик", а потом проблема - пыль труднее выметать
Погоди, я вот только с ящиком более менее утряс. Брал неделю- полторы на доводку. Ну так и доведу значит.Не было покуда разговоров о том, как крепить лампы и все потроха. Есть идейка пластины из того же стеклолита, во весь размер ящика , с вырезами под трансы , к этой пластине уже винтим и крышки и дно и вообще всё.
Керамические панельки сажай на металл, там расстояния до пластины 5-6 мм минимум. Пробивное воздуха 1 кв на мм, чхать на наши куриные 400в.Накрай - листок пластика вокруг наклеить и всех делов.Погоди, я вот только с ящиком более менее утряс. Брал неделю- полторы на доводку. Ну так и доведу значит.
Панельки планировал на металлическую пластину сажать, но чета сыкотно, 400 вольт. Сколько там, киловольт на сантиметр обычно считается?
У меня такие есть, делал дизайн, заказывали из экструдированного люминия. Там в пазы рейка с отверстиями ставится. Можно заклепками работать, можно саморезами. И панели 6 милиметровые в паз ставятся на две стороны. Если интересно фотку завтра с работы кину.Саня, идея есть, подсмотрена в венгерских приборах. Там у них из алюминия квадратного сечения рельсы во всю длину прибора, к ним в торцы крепятся крышки, а на сами рельсы -остальная набивка в виде плат или разъёмов, в которые платы втыкиваются. Некий скелет, а его форму можно придумать какую угодно. Стропила и балки , между ними перекрытия. А сверху нахлобучка -корпус.
Главный монтаж-схема унча- фактически висит в воздухе на выводах панелек. Панельки крепяся на поперечной пластине из чего угодно, там же несколько опорных стоек , для проводов, крупных деталей типа кондеров в катоды. А в отсек с трансами и выпрямителем протянуть пяток-десяток проводов-тьфу.У меня такие есть, делал дизайн, заказывали из экструдированного люминия. Там в пазы рейка с отверстиями ставится. Можно заклепками работать, можно саморезами. И панели 6 милиметровые в паз ставятся на две стороны. Если интересно фотку завтра с работы кину.
Сделать такой стык дома невозможно. Несколько свехточных фрезеровок не получиться на верстаке сделать. Не только навык огромный нужен, но и проф. оснастка. А для углового соединения с радиусом не только микронная точность нужна, но и вертикальный гриндер в хозяйстве.Вот такой пример очень близок к 45 градусам, но по исполнению в разы надежнее и лучше. Я цветом выделил досточки, чтобы понятно было.
... Miter joint (45 deg) я под угрозой смертной казни делать не буду
Посмотреть вложение 14435
Читайте внимательно весь ответ. Я об этом и писал.а гриндер то зачем? какая микронная точность? нужен фрезер , желательно в столе и пару фрез и усё
Только я предполагаю и Вы будете согласны, что делать Алексу стол фрезерный для четырех плашек не серьезно.Не только навык огромный нужен, но и проф. оснастка.
Совсем не понятно по фото, что это за стык. Шпон прикрывает место соединения.не такое соединение
там шпона нет , это массив ольхи и вишни , соединено три плоскости . так понятно? Если есть ручной фрезер , то вставить его в стол и сделать упор регулируемый дело не трудное , он потом всё одно пригодится, я не думаю что на этих деталях рукоделие закончится, это сродни "наркоманству"Шпон прикрывает место соединения.
эх , если бы я это сделал стамеской и ручным отборником , то и правда , можно было бы сказать что я мастер , а с набором фрез , да хорошим фрезером нужна всего лишь точность позиционирования , ну и некоторое понимание материала с которым работаешь . Я на ранней стадии освоения столяркиВ "косой шпунт" сделать ящик это ооочень далеко не каждый сможет. А третью плоскость это уже что то!
Гадость stain зовется морилка.мы говорим об обработке стыков под 45 градусов, чтобы убрать торец из виду с обоих сторон (фронт и бок) и одновременно выровнять по вертикальному размеру фронт и бок?
Дерево будет скорее всего дубиновое, просто подберу stain (блин, как правильно эта гадость называется, которой дерево тонируют?)
PS собирать ящик со сторонами порезаными под 45 это муки адовы, когда внутрений размер критичен. Можно другой вид соединения попробовать. Есть варианты.
Кстати что боковушки торчат над верхней панелью имеет смысл.
Закрываю возможные огрехи исполнения железяки. Можно просто не настолько радикально подымать вверх. Она вроде ровная получилась, но в сборке могут вылезти так же и огрехи дерева. Кстати уголки можно обработать и иначе. Вот такой пример очень близок к 45 градусам, но по исполнению в разы надежнее и лучше. Я цветом выделил досточки, чтобы понятно было.
Miter joint (45 deg) я под угрозой смертной казни делать не буду Без крепких навыков работы по дереву это просто издевательство над собой и материалом.
Посмотреть вложение 14435
не знал,не знал да забыл Оно у меня весь вечер в голове сидело, как зубная боль.Гадость stain зовется морилка.
стол у меня под роутер маленький, и хлипковат для серьезных фрез. Нету оснастки под дерево толковой, поэтому выбираю что реально сделать могу.а гриндер то зачем? какая микронная точность? нужен фрезер , желательно в столе и пару фрез и усё
обрезки лень искать было и фотать, вот, что я делал для проекта. Алюминиевый аллой T6005-T61, анодированный, черный. Рельса многофункциональная, можно листовые стальные панели крепить, обвеску, панели в слот ставить, или стекло на резине, да много чего...Саня, идея есть, подсмотрена в венгерских приборах. Там у них из алюминия квадратного сечения рельсы во всю длину прибора, к ним в торцы крепятся крышки
Второй день плачу горькими слезами.а индикатор где?