Ремонт стабилизатора напряжения Ресанта СПН-5500

[KSV]

крепил плату DC-DC преобразователя через стойки, впаянные в металлизацию по углам. Получилось довольно крепко (хоть и повозиться пришлось):

Ну может не самый простой вариант, но рабочий и надёжный. Единственно - надо быть осторожным при нажиме на плату для регулировки (если потребуется).
Вход и выход можно припаять прямо к этим "стоечкам". Пока "макет" проще к колодкам под винт, а для долгой эксплуатации лучше припаять "с колечком", конечно, а не встык.

впаял новый диод 1N4007, из Китая (хотя у него ноги ещё тоньше, чем у того, который родной был

Ну не настоящий он, но они всегда работают в 220 В, а режимы тут довольно лёгкие. Сойдёт.

Взамен сгоревшего транзистора - впаял КТ817 (чтобы не мучиться с опытами со стократным нажатием

Ну я несколько преувеличил, но КТ817 пойдёт, надо только проверить цоколёвку - она может быть разной. Иногда база у подобных транзисторов справа, иногда - слева. Я недавно сделал один автомат, и на реле поставил КТ817, там реле поменьше, но транзистор абсолютно не греется и запас по току огромный - у этого транзистора до 3 А.
А у нашего реле 0,2 А, ну в момент пуска туды-сюды, всё равно запас многократный.

На плате разрезал в одном месте, по положительному питанию, дорожку. Подключил DC-DC преобразователь - вход и выход по "плюсу" - соответственно, "до" и "после" разреза на дорожке. "Минус" - подал только на вход преобразователя

да, можно так.

И со страхом воткнул в розетку.

Ещё бы. Мне страшно даже когда читаю.

Релюшки штатно щёлкают, с платы дым не идёт, напряжение повышает до нужного.

У меня много бредовых идей-фикс. Ранее я спрашивал - при каком напряжении реле срабатывают, у китайцев часто большой запас.
Чтобы я сделал. Включил и заметил какое реле работает. Подождал 15...30 минут, выдернул устройство из розетки, снял крышку реле и пощупал обмотку пальцем. Если палец спокойно и долго терпит, так и оставил бы. Если горячо, поставил бы 11 В. Я перестраховщик.
Реле должны клацать со специфическим звуком по которому слышно, что они чётко срабатывают и тянут пружины контактов с усилием. Думаю, так и есть.

Замерил напряжения. При входном напряжении в сети 190В: на мост диодный идёт ~19В - после моста, 23В
- после DC-DC преобразователя - 12В.

Всё нормально. 19 х 1,4 = 26,6. На двух диодах (попеременно работают по два) падает на каждом хорошо если 1 В, обычно - побольше.
Получаем 26,6 - 2 = 24,6 так что даже мало, а если падает по 1,5 В то имеем 23,6.

напрягает - напряжение после диодного моста высокое

Почему? Для преобразователя и стабилизатора нормально, хотя многовато.
Раз у вас постоянно повышенное напряжение, есть два варианта:
- поставить штатную перемычку и убедиться, что всё работает (но есть крохотный шанс что вылезет какая-то бяка),
- принудительно включить это реле понижающее напряжение для блока управления. Это если у вас напряжение сильно не понижается.
Мы пошли по третьему выкрутасному пути - установили доп. модуль.
И поскольку я трус и перестраховщик, меня напрягает то что на вход стабилизатора 7815 (по схеме в #1) поступает повышенное напряжение, он расчитан на память до 35 В по входу, но греться будет сильнее.
Поэтому что бы я сделал. Включил (пока всё на столе) блок, подождал бы 20...30 минут, потом взял бы пальцами этот 7815. Если при этом само скажется аёб, значит надо к нему прикрутить небольшой радиатор (есть другой вариант), а если его можно держать пальцами, можно так и оставить.

Как могли старые реле работать при таком высоком напряжении 23В, если они рассчитаны на 12В?

Дык они же громко просили снизить им налоги, но их никто не слушал, и они сгорели в знак протеста.

Такое ощущение - что как-будто за время работы повысилось напряжение питания, идущее на плату от обмотки трансформатора. Но такого не может быть.

Для этого заранее было предусмотрено переключение вторичной обмотки, но перемычку почему-то не запаяли...

Закончил на том, что решил - что надо как-то проверить работу стабилизатора. Для этого надо что-то придумать. А пока ничего не придумано - оставил дальнейшие действия на потом.

Можно прибор включить в сеть через какое-либо мощное устройство. Например, электрочайник или утюг (включается в один провод, конечно). К выходу подключить нагрузку меньше (если подключить равной мощности, то на входе станет вдвое меньше), значит надо подключить нагрузку в несколько сот ватт. Измерить напряжение на сетевой вилке стабилизатора и на выходе с нагрузкой.
Понятно, что здесь надо соблюдать сугубую осторожность. Всё просто, но осторожно.
Как можно реализовать (у меня есть такое чудо техники).
Взять две розетки для внешней проводки...
Короче примерно так, рисовал тяп-ляп, поскорее.

Думаю, всё понятно? Но утюг советский, с замкнутыми контактами на максимуме.
Имп. утюг нежелательно - у него нет промежуточной мощности, он только вкл или выкл.
Реализовать ОЧЕНЬ ПРОСТО.

Может, он волшебным образом - раньше срабатывал по описываемому принципу и снижал напряжение питания платы управления?

Ну тогда реле не сгорели бы, но неконтролируемый щёлк-щёлк (если он был) - плохо.

Ярлычок (наклейка) имеется. Но на ней абсолютно ничего не написано:

Было написано, но или выцвело или видно под определённым углом, надо посмотреть с лупой.
Интересен диаметр - стандарт 80 мм или больше.
Первым делом - смазать, сняв наклейку (или пробку).
Короче, надо испытать и дать поработать на столе какое-то время с нагрузкой.
Радоваться и обмывать покупку только после установке. Обмывка обязательный ритуал. Для трезвенников - хотя бы чай, кофей.

 

[Пётр]

Попросил на время у знакомого ЛАТР. Произвёл измерения.

На вход стабилизатора - подавал изменяемое напряжение с ЛАТРа. На выход стабилизатора - подключил лампу накаливания 75 Вт. Фиксировал некоторые параметры после каждого перещёлкивания реле. Результаты свёл в табличку

Стабилизатор начинает работать при входном напряжении более 79В (при мЕньшем напряжении - на табло горит надпись "Error", и на выходе стабилизатора напряжения нет). При входном напряжении 79В и более - происходит первое перещёлкивание реле и на выходе появляется напряжение. Но оно составило 176В. Лампа горит. При дальнейшем увеличении напряжения на входе - напряжение на выходе колеблется в диапазоне 205-235В.
Напряжение питания платы управления - при каждом очередном перещёлкивании - меняется. То есть - оно не повышается постоянно (как я считал ранее), при постепенном увеличении напряжения на входе.
По результатам замеров - получается, что даже если запитать плату управления от пониженного переменного напряжения - то скорее всего, напряжения хватит во всём диапазоне работы (ориентируясь на нужды реле в 12В выпрямленного). Так как даже минимальное замеренное значение (~9,7В переменки) после моста и DC-DC преобразователя, позволит сработать реле (наверное). Но вобщем-то, я не знаю - следует ли переводить плату управления на пониженное напряжение. Сомневаюсь. Мысли в эту сторону, по сути, - мне принёс дымящийся токоограничивающий резистор вентилятора.
Посмотрел также напряжение в точке Джампер 3, со стороны контроллера. Во всех замерах там присутствовал потенциал 4,9В. Для себя сделал вывод, что в моём экземпляре стабилизатора - данная функция перехода на пониженное напряжение по сигналу контроллера - не работает.
Если вдруг кому пригодится, табличка положения реле в зависимости от напряжения:

Моё терпение на исходе. Хочется закрыть корпус, повесить стабилизатор на старое место и подключить в работу, как ранее, штатно. Осталось лишь определиться с транзистором, управляющим маленьким реле по переключению переменки питания платы управления. Куда притянуть его базу. От этого будет зависеть - либо напряжение питания платы будет повышенное (как по всей видимости было и ранее), либо понизить это напряжение, задействовав работу маленького реле.
Ещё, в связи с тем неприятным моментом, когда стабилизатор вышел из строя и погорели приборы подключённые в тот момент в розетки - хотелось бы как-то обезопаситься на случай снова поломки стабилизатора. Думаю насчёт вот такого реле напряжения:

как считаете, оно спасёт оборудование в розетках, если я установлю такое реле напряжение на выходе стабилизатора?

 

[Samodelkin]

Не спасёт. Время срабатывания большое.
Но с ним спокойнее....
Лучше бы варистор мощный поставить, но у них разброс
срабатывания по напряжению лошадиный!

 

[KSV]

Попросил на время у знакомого ЛАТР. Произвёл измерения.

Ну так и надо было говорить, что ЛАТР есть.
Зачем я схемки рисовал?

Результаты свёл в табличку

Честно говоря, в табличке разбираться не особо хочется, но что такое "Напряжение на 93" понятно только Вам.

Стабилизатор начинает работать при входном напряжении более 79В

Вы снова не пишете. По паспорту - какой диапазон напряжений?
думаю, 79 В вам не грозит, при таких напряжениях лучше всё выключать.
Важно другое. Какое у вас минимальное и максимальное напряжение? При этих напряжениях аппарат работает?
Напряжение на выходе не должно быть 220 или 230 В, плавной регулировки ведь нет. Оно должно быть в определённых пределах, обычно +5...-10% (может сейчас иначе), это написано в паспорте.
Думаю, работает - проверьте.

При дальнейшем увеличении напряжения на входе - напряжение на выходе колеблется в диапазоне 205-235В.

дальнейшее - это сколько?

Напряжение питания платы управления - при каждом очередном перещёлкивании - меняется.

Поэтому там стоит стабилизатор на 5 В, а теперь и на 12 В. В чём проблема?

скорее всего, напряжения хватит во всём диапазоне работы (ориентируясь на нужды реле в 12В выпрямленного).

Ды-к ЛАТР есть, можете проверить.
Проверить надо и +12 и +5 В.
Если напряжение будет заметно меньше +12 В - тоже нехорошо, реле должны тянуть с силой, иначе контакты будут искрить и погорать. 11...12 В - норма.
Что было раньше, даже подумать страшно.

следует ли переводить плату управления на пониженное напряжение.

Пока плата на столе и ЛАТР есть, можете сделать экскремент.

Сомневаюсь. Мысли в эту сторону, по сути, - мне принёс дымящийся токоограничивающий резистор вентилятора.

Пётр! Я много писал про вентилятор, а в ответ - тишина. Вы его хотя бы смазали? Как крутит?
Раз этот резистор дымит, можете подобрать другой методом тыка. Недаром в схеме два двухваттника.
Можете старый выпаять, а впаять два двухваттника последовательно в те же дырочки и поженить их сверху.

в точке Джампер 3, Во всех замерах потенциал 4,9В.

Ну значит поэтому и выпаяли. Есть желание испытать - запаяйте J3 только до вывода контроллера должен быть резистор обязательно.

Моё терпение на исходе. Хочется закрыть корпус, повесить стабилизатор на старое место и подключить в работу, как ранее, штатно.

Я давал советы по определению нагрева обмоток и стабилизатора, тоже в ответ - тишина.

в связи с тем неприятным моментом, когда стабилизатор вышел из строя и погорели приборы подключённые в тот момент в розетки - хотелось бы как-то обезопаситься на случай снова поломки

Если всё нормально, будет работать ещё долго-долго, а от всех случаев не защитишься.

 

[Пётр]

Не спасёт. Время срабатывания большое.
Но с ним спокойнее....
Лучше бы варистор мощный поставить, но у них разброс
срабатывания по напряжению лошадиный!

Если такой варистор прикреплю к выходу стабилизатора - он спасёт от резкого повышения напряжения?

Ну так и надо было говорить, что ЛАТР есть.
Зачем я схемки рисовал?

Извиняюсь. Я не знал, что у моего товарища он был. И не знал, что он мне его даст на время.

Честно говоря, в табличке разбираться не особо хочется, но что такое "Напряжение на 93" понятно только Вам.

Это не "93", а "J3" - напряжение в точке Джампер 3, со стороны контроллера. Проверял - работает ли эта линия (изменяет ли напряжение питания платы). Сделал вывод - что не работает, изменений не наблюдал.

Вы снова не пишете. По паспорту - какой диапазон напряжений?
думаю, 79 В вам не грозит, при таких напряжениях лучше всё выключать.
Важно другое. Какое у вас минимальное и максимальное напряжение? При этих напряжениях аппарат работает?
Напряжение на выходе не должно быть 220 или 230 В, плавной регулировки ведь нет. Оно должно быть в определённых пределах, обычно +5...-10% (может сейчас иначе), это написано в паспорте.
Думаю, работает - проверьте.

Я лишь провёл реальные измерения. Напряжение на выходе стабилизатора - появляется если напряжение на входе становится более 79В. При моих реально возможных напряжениях в сети - аппарат работает. При измерениях - напряжение на выходе было от 205 до 235В (не считая критически низких напряжений на входе в районе 79В). В паспорте написано - что стабилизатор работает от 90В на входе.

дальнейшее - это сколько?

Это - выше 90В до 250В (на входе).

Ды-к ЛАТР есть, можете проверить.
Проверить надо и +12 и +5 В.
Если напряжение будет заметно меньше +12 В - тоже нехорошо, реле должны тянуть с силой, иначе контакты будут искрить и погорать. 11...12 В - норма.
Что было раньше, даже подумать страшно.

Думаю, оставить всё же повышенное напряжение. Кто его знает, при нагрузках (с повышением тока в обмотке автотрансформатора) - вдруг будут ещё дополнительные просадки напряжения.

Пётр! Я много писал про вентилятор, а в ответ - тишина. Вы его хотя бы смазали? Как крутит?
Раз этот резистор дымит, можете подобрать другой методом тыка. Недаром в схеме два двухваттника.
Можете старый выпаять, а впаять два двухваттника последовательно в те же дырочки и поженить их сверху.

На штатном вентиляторе - я так и не разглядел информацию на шильдике. Как ни старался. Смазка вентилятора - был у меня опыт. Тогда - помогло лишь на 3 месяца.
Я уже задумываюсь о том, чтобы поставить новый вентилятор, на 12В - и запитать его после DC-DC преобразователя, без токоограничивающего резистора.

Я давал советы по определению нагрева обмоток и стабилизатора, тоже в ответ - тишина.

Греть обмотки - это не так просто. Это надо очень нагрузить стабилизатор и надолго... Думаю - там нормально сработают термоконтакты, когда нагреется в реальной эксплуатации...

В общем, пока наметил такой путь:
1. Купить варистор и прикрутить его на выход стабилизатора.
2. Купить реле контроля напряжения и подключить его после выхода стабилизатора.
3. Заменить вентилятор и запитать его от DC-DC преобразователя.

 

[KSV]

Если такой варистор прикреплю к выходу стабилизатора - он спасёт от резкого повышения напряжения?

НЕТ.
Варистор в отличие от предохранителя не обрывает цепь, как автомат, а делает короткое замыкание.
Достоинство - он быстрее реле и автоматов.
Но ГАРАНТИРУЮ, выши перегоревшие устройства оплавились не за долю секунды, а гораздо дольше.
Вот выйти из строя они действительно могли за мгновение. Но они не вышли из строя, а пытались работать и сгорели.
Итак, что делает варистор. Он делает КЗ, ток через предохранитель или автомат резко возрастает, они срабатывают и отключают аварийно сеть, но так же медленно.
В каком случае может помочь варистор? Если напряжение значительно превысило 250 В на которые расчитана ваша Ресанта. Может такое случиться? Маловероятно, но может.
Но я считаю, что лучше другие СИЛОВЫЕ АВТОМАТЫ расчитанные именно на превышение напряжения.
Они расчитаны на высокие токи и мощности, а варистор на фото - фитюлька, которая расчитана на то чтобы сжечь малюсенький предохранитель-стекляшку. Написано - может через себя пропустить 71 Джоуль - это ерунда. Дальше он взорвётся и разлетится на куски. Останется ли он после взрыва замыканием - неизвестно.
С очень большой долей вероятности это - припарки.
Автомат же превышения напряжения отключит сеть корректно, надо только чтобы он был расчитан на соответствующий ток.
Вообще-то варистор - это защита от иголок - коротких импульсных бросков вверх напряжения.
Я не знаю, насколько у вас плавает напряжение, может причина выгорания всяких адаптеров - не сеть, а неисправность самой Ресанты.

Это не "93", а "J3" - напряжение в точке Джампер 3

Лучше было написать словами вместо фото бумажки, я всю схему облазил в поисках 93.

Проверял - изменяет ли напряжение питания платы. Сделал вывод - что не работает,

Вполне возможно, поэтому халтурщики сознательно не поставили перемычку, не поставили резистор, тогда всё логично.
Но ещё раз напоминаю - если восстановить перемычку, надо убедиться, что справа по схеме от неё есть резистор, тогда транзистор будет нормально работать и включит реле.

Напряжение на выходе стабилизатора - появляется если на входе более 79В. При моих реально возможных напряжениях в сети - аппарат работает.

В паспорте написано - что стабилизатор работает от 90В на входе.Это - выше 90В до 250В (на входе).

Значит Ресанта работает как надо и Вы ничего не перепутали (не возмущайтесь, семь раз проверь).

Думаю, оставить всё же повышенное напряжение.

Дело Ваше. Если у вас, как правило, напряжение в сети нормальное или низкое, лучше оставить.
Если же подолгу бывает повышенным, есть смысл поставить перемычку, но прежде надо проверить с помощью ЛАТРА, и 79 В нас не волнует, волнует реально минимальное напряжение в сети, например, 160 В.

Кто его знает, при нагрузках (с повышением тока в обмотке автотрансформатора) - вдруг будут ещё дополнительные просадки напряжения.

Голову на рельсы не положу, но маловероятно.

На штатном вентиляторе - я так и не разглядел информацию на шильдике. Как ни старался. Смазка вентилятора - помогло лишь на 3 месяца.

Дело не в месяцах, полезно убедиться, что резистор горит (а ведь раньше не горел!!) из-за неисправного вентилятора, а не потому что неверно расчитан.
Снять наклейку и капнуть 3 капли масла - сложно?
Заменить его всё равно надо обязательно, но надо на 100% быть уверенным, что он был на 12 В.
Стартовать только после пинка может вентилятор на 24 В. На 12 В должен сам - не удержишь.
При покупке не надо стремиться покупать самый дорогой - они тихие, малооборотистые, МАЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ. Вы вроде писали, что он включается нечасто. Надеюсь, стоит не в спальне, поэтому не думаю, что его шум критичен.
В паспорте обычно указывают его производительность - сколько он воздуха гоняет, можно на сайтах посмотреть, сравнить. Кроме крепёжного размера, есть и толщина, лучше взять как у штатного.

Я уже задумываюсь о том, чтобы поставить новый вентилятор, на 12В - и запитать его после DC-DC преобразователя, без токоограничивающего резистора.

Можно, тогда резисторы не нужны, но нужен новый нормальный вентилятор.

Греть обмотки - это не так просто. Это надо очень нагрузить стабилизатор и надолго...

Вы меня не поняли. Я писал про обмотку РЕЛЕ, те которые у вас сгорели в хлам. И про стабилизатор на 5 В - он горячий или очень горячий.

Думаю - там нормально сработают термоконтакты, когда нагреется в реальной эксплуатации...

Да, тем более 60 градусов - это немного.
Получается ночью вентилятор всегда будет молчать.

1. Купить варистор и прикрутить его на выход стабилизатора.
2. Купить реле контроля напряжения и подключить его после выхода стабилизатора.
3. Заменить вентилятор и запитать его от DC-DC преобразователя.

Пункты 1 и 2 излишни. Или 1 или 2.
Думаю, нормальный вентилятор не будет заставлять резистор дымить, надо попробовать. Для этого поставить его штатно и замкнуть термодатчик, дать вентилятору поработать минут 15.

 

[fishrob]

Три копейки за варистор внесу. Он делает КЗ надежно, в руках держал полтора десятка сработавших варисторов, даже с дырами насквозь корпуса, замкнут капитально, ноги у него толстые, достаточно для срабатывания автомата на вводе или предохранителей на схеме устройства. Скорость срабатывания великолепная, чем гарантирует быструю сработку автоматов и предохранителей и отсутствие возгорания.

 

[Samodelkin]

Так туда надо не фитюльку варисторную ставить.
Они есть диаметром под 3 см.
Для подавления "иголок" ставят разрядники.
А для более "медленных" бросков - варисторы.
Но повторюсь - почитав даташит, понимаешь, что в жизни они довольно слабо работают - на превышения не в сотни процентов, а на 10-20...
Теоретически - необходимо устройство, состоящее из мощного симистора(устраивать КЗ) и калиброванного "датчика" превышения напряжения.
Такое точно есть, но как называется и где приобресть - мне неведомо..

 

[Пётр]

Итак, что делает варистор. Он делает КЗ, ток через предохранитель или автомат резко возрастает, они срабатывают и отключают аварийно сеть, но так же медленно.

Убедительно. Варистор в таком включении мне не поможет. Выигрыша по скорости срабатывания не получу. Спасибо. Но с другой стороны - если на выходе стабилизатора будет КЗ, то высокое напряжение - возможно дальше, в розетку, не пройдёт. Пока наконец, и сработает автоматический выключатель по току (на входе в стабилизатор). Но разлетевшиеся куски варистора собирать внутри корпуса не хотелось бы. Тем более, если нет гарантии, что такой (диаметром 1,5 см, на 71 Дж) поможет при высоком напряжении.

Но я считаю, что лучше другие СИЛОВЫЕ АВТОМАТЫ расчитанные именно на превышение напряжения.

Эти функции и выполняет реле контроля напряжения, способное работать при токах до 32А. Как я понимаю.

При покупке не надо стремиться покупать самый дорогой - они тихие, малооборотистые, МАЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ.

У меня имеется от блока питания компьютерного, на 12В, таких же размеров. Относительно не убитый. Можно его и поставить (вместо штатного).

Вы меня не поняли. Я писал про обмотку РЕЛЕ, те которые у вас сгорели в хлам. И про стабилизатор на 5 В - он горячий или очень горячий.

После того, как вчера довольно долго крутил ЛАТР со включённым стабилизатором - пальцем пощупал катушку реле и стабилизатор 5В. Они не очень горячие, градусов 40 были.

 

[KSV]

Уточню. Если ставить варистор, то на входе Ресанты, а не на выходе. Очень сильное повышение напряжения в самой сети - уже сигнал об аварии.
Ставить, понятно, после НАДЁЖНОГО автомата т. к. варистор даёт замыкание сети 220 В со всеми последствиями. А автомат превышения напряжения ничего не замыкает, а размыкает.
И надо помнить, что варистор - одноразовая вещь.
После срабатывания его надо выкинуть. Значит надо сделать конструкцию так, чтобы она была чем-то вроде плавкого предохранителя. Сгорел - заменил без пайки и подобных вещей.
Чисто гипотетически возможен случай когда варистор добросовестно коротнул, а автомат не сработал, тогда будут провода гореть.
Про случаи несрабатывания автоматов мне рассказывали. Подделывают не только транзисторы.
Иногда контакты автомата просто привариваются друг к другу.
Может я зря пужаю, но я трус и перестраховщик когда дело касается очень серьёзных вещей.
Я бы выбрал автомат превышения напряжения с размыкателем.

 

[Александр Бокарёв]

Если такой варистор прикреплю к выходу стабилизатора - он спасёт от резкого повышения напряжения?
Посмотреть вложение 51055

Извиняюсь. Я не знал, что у моего товарища он был. И не знал, что он мне его даст на время.

Это не "93", а "J3" - напряжение в точке Джампер 3, со стороны контроллера. Проверял - работает ли эта линия (изменяет ли напряжение питания платы). Сделал вывод - что не работает, изменений не наблюдал.

Я лишь провёл реальные измерения. Напряжение на выходе стабилизатора - появляется если напряжение на входе становится более 79В. При моих реально возможных напряжениях в сети - аппарат работает. При измерениях - напряжение на выходе было от 205 до 235В (не считая критически низких напряжений на входе в районе 79В). В паспорте написано - что стабилизатор работает от 90В на входе.

Это - выше 90В до 250В (на входе).

Думаю, оставить всё же повышенное напряжение. Кто его знает, при нагрузках (с повышением тока в обмотке автотрансформатора) - вдруг будут ещё дополнительные просадки напряжения.

На штатном вентиляторе - я так и не разглядел информацию на шильдике. Как ни старался. Смазка вентилятора - был у меня опыт. Тогда - помогло лишь на 3 месяца.
Я уже задумываюсь о том, чтобы поставить новый вентилятор, на 12В - и запитать его после DC-DC преобразователя, без токоограничивающего резистора.

Греть обмотки - это не так просто. Это надо очень нагрузить стабилизатор и надолго... Думаю - там нормально сработают термоконтакты, когда нагреется в реальной эксплуатации...

В общем, пока наметил такой путь:
1. Купить варистор и прикрутить его на выход стабилизатора.
2. Купить реле контроля напряжения и подключить его после выхода стабилизатора.
3. Заменить вентилятор и запитать его от DC-DC преобразователя.

В задницу варистор. Не спасет. Верни хозяину и успокойся. Есть другое решение.

 

[KSV]

Но разлетевшиеся куски варистора собирать внутри корпуса не хотелось бы. Тем более, если нет гарантии, что такой (диаметром 1,5 см, на 71 Дж) поможет при высоком напряжении.

Я писал имея в виду, что он должен стоять отдельно в какой-то негорючей коробочке и его сделать так, чтобы было можно легко менять. Утрированно говоря поставить в древнюю вкручиваемую одноразовую пробку. Сгорел - пробку выкрутил, другую вкрутил.
Думаю, Ресанта сгорела не от жуткого повышения напряжения в сети, а из-за того, что обмотки годами перегревались и по чуть-чуть горели.

Эти функции и выполняет реле контроля напряжения, способное работать при токах до 32А. Как я понимаю.

Я тоже так понимаю, но дела с ними не имел!!
А ВАМ 32 А точно хватит? Если отопление электрическое - вряд ли.

У меня имеется от блока питания компьютерного, на 12В, таких же размеров. Относительно не убитый. Можно его и поставить (вместо штатного).

Можно ПОПРОБОВАТЬ. И он ОБЯЗАН сильно крутить от 12 В без пинков. Но при случае, не спеша, купить новый, если старый уже отработал несколько лет.
Срок их службы обычно несколько лет, дальше подшипники и пластик срабатываются.

После того, как вчера довольно долго крутил ЛАТР со включённым стабилизатором - пальцем пощупал катушку реле и стабилизатор 5В. Они не очень горячие, градусов 40 были.

Они и не должны быть холодными. 40...50 градусов для них самая комфортная температура.
Обмотки реле раньше наверняка градусов до 100 нагревались. По памяти лак на проводе держит до 120...150 градусов.

 

[Александр Бокарёв]

Я писал имея в виду, что он должен стоять отдельно в какой-то негорючей коробочке и его сделать так, чтобы было можно легко менять. Утрированно говоря поставить в древнюю вкручиваемую одноразовую пробку. Сгорел - пробку выкрутил, другую вкрутил.
Думаю, Ресанта сгорела не от жуткого повышения напряжения в сети, а из-за того, что обмотки годами перегревались и по чуть-чуть горели.

Я тоже так понимаю, но дела с ними не имел!!
А ВАМ 32 А точно хватит? Если отопление электрическое - вряд ли.

Можно ПОПРОБОВАТЬ. И он ОБЯЗАН сильно крутить от 12 В без пинков. Но при случае, не спеша, купить новый, если старый уже отработал несколько лет.
Срок их службы обычно несколько лет, дальше подшипники и пластик срабатываются.


Они и не должны быть холодными. 40...50 градусов для них самая комфортная температура.
Обмотки реле раньше наверняка градусов до 100 нагревались. По памяти лак на проводе держит до 120...150 градусов.

В 98 году в одной навороченной системе видеонаблюдения долго и счастливо работала китайская шняга , по имени пилот сетевой. Там варистор сидел после отбойника по току, с возвратом нажатием на кнопку. Пережил все аварии и скачки по сети, месяцами туда никто на заглядывал и все пахало. Всех делов было приехать, увидеть потухшую неонку и нажать кнопку.

 

[KSV]

В 98 году в одной навороченной системе видеонаблюдения долго и счастливо работала китайская шняга , по имени пилот сетевой. Там варистор сидел после отбойника по току, с возвратом нажатием на кнопку. Пережил все аварии и скачки по сети, месяцами туда никто на заглядывал и все пахало. Всех делов было приехать, увидеть потухшую неонку и нажать кнопку.

Всё верно. Но если кнопка в Пилоте застрянет (невероятное, но возможное событие), сработает автомат на помещение.
К сожалению, ходоки постоянно ходят и звонят по квартирам и стращают жильцов, особенно женщин, тычут им корочки, дескать они из Мосэнерго (который САМ НИКОГДА не ходит, только по заявкам) и ПО ЗАКОНУ автоматы надо менять, и вместо нормальных автоматов по ГОСТу ставят малогабаритное ГОВНО. Вот это говно и горит.
Я не мог за всеми уследить, и в две квартиры из четырёх на площадке мошенники бузинесмэны это говно кое-как ПРИЛЯПАЛИ. В доме напротив пожары уже были.
Но сделать я ничего не могу. Эти бузинесмены не умеют даже провода прокладывать. Я бы жарил их на электрическом стуле сам и с удовольствием, а Гарант через день по ТВ вещает, что бузинес надо поддерживать.

 

[Александр Бокарёв]

Всё верно. Но если кнопка в Пилоте застрянет (невероятное, но возможное событие), сработает автомат на помещение.
К сожалению, ходоки постоянно ходят и звонят по квартирам и стращают жильцов, особенно женщин, тычут им корочки, дескать они из Мосэнерго (который САМ НИКОГДА не ходит, только по заявкам) и ПО ЗАКОНУ автоматы надо менять, и вместо нормальных автоматов по ГОСТу ставят малогабаритное ГОВНО. Вот это говно и горит.
Я не мог за всеми уследить, и в две квартиры из четырёх на площадке мошенники бузинесмэны это говно кое-как ПРИЛЯПАЛИ. В доме напротив пожары уже были.
Но сделать я ничего не могу. Эти бузинесмены не умеют даже провода прокладывать. Я бы жарил их на электрическом стуле сам и с удовольствием, а Гарант через день по ТВ вещает, что бузинес надо поддерживать.

А, то ж самое с водой, звонят в телефон и не давая вякнуть, спрашивают, когда прислать техника, чтобы проверить качество воды в кране. На что я вежливо заворачиваю всех в Горводоканал, идите туда и парьте мозги. Потому как в дипломе есть такая специальность, как коммунальная гигиена, где и водопровод, и канализация, и и отопление, освещение, и вентиляция и прочие науки.

 

[apalych]

Но разлетевшиеся куски варистора собирать внутри корпуса не хотелось бы.

Не к месту, но по делу:
Варистор в толстую термоусадку. Очень даже. Во многих хороших аппаратах фирмачи так делают.

 

[Александр Бокарёв]

А, то ж самое с водой, звонят в телефон и не давая вякнуть, спрашивают, когда прислать техника, чтобы проверить качество воды в кране. На что я вежливо заворачиваю всех в Горводоканал, идите туда и парьте мозги. Потому как в дипломе есть такая специальность, как коммунальная гигиена, где и водопровод, и канализация, и и отопление, освещение, и вентиляция и прочие науки.

А кстати, меняя нормальные автоматы на китаецкое говно, куда деваются прежние приборы? Ответ почти знаю.

Не к месту, но по делу:
Варистор в толстую термоусадку. Очень даже. Во многих хороших аппаратах фирмачи так делают.

да, вздуваются убитые варисторы.

 

[Пётр]

Уточню. Если ставить варистор, то на входе Ресанты, а не на выходе. Очень сильное повышение напряжения в самой сети - уже сигнал об аварии.

Когда у меня случилась авария (межвитковое замыкание на катушке силового реле) - то повышенное напряжение прошло в розетки в комнате. При этом, возможно - напряжение на входе в стабилизатор было нормальным. То есть - при установке варистора на входе в стабилизатор, я не исключу проникновения высокого напряжения в розетки, при опять выходе из строя таким же образом стабилизатора. Например.

Я бы выбрал автомат превышения напряжения с размыкателем.

Тоже, наверное так и поступлю. "автомат превышения напряжения с размыкателем" - это и есть реле контроля напряжения (как я понимаю), на DIN рейку.

А ВАМ 32 А точно хватит? Если отопление электрическое - вряд ли.

На входе в Ресанту стоит 32А автомат. После Ресанты - запитаны только розетки в комнате и освещение. Мощные ТЭНы - запитаны до Ресанты. Кроме того, в дом заходит - три фазы.
Как понимаю - реле контроля напряжения должно быть рассчитано на ток, больше чем автомат на входе у Ресанты. Ну тогда, - можно купить и на 40А.

 

[KSV]

Как понимаю - реле контроля напряжения должно быть рассчитано на ток, больше чем автомат на входе у Ресанты. Ну тогда, - можно купить и на 40А.

Не парьтесь раз (см. ниже).

После Ресанты - запитаны только розетки в комнате и освещение.

Свет и розетки - фигня.
Читая Вас вспомнил две поговорки:
Пуганая ворона куста боится.
Кто обжёгся на молоке, дует на воду.
Думаю, сейчас вы перестраховщик ещё хуже меня.
Проблемы надо было вынюхать раньше, когда обмотки реле горели, долго горели, наверняка воняли. А сейчас ваша Ресанта будет работать лучше, чем новая. И чем она лучше новейших - в ней всё просто (кроме контроллера) и вы можете всё отремонтировать (уже сделано кроме вентилятора).
Новейшие аппараты наверняка куда сложнее для ремонта. Если у сложно микроконтроллера мозги поплыли или симисторы стали утекать, вряд ли вам на расстоянии кто-то поможет. А сгоревшее реле видно, транзистор и диод можно тестером измерить.
Поэтому не спешите выбрасывать свой аппарат.
Вам будут мозги канифолить, дескать инновационные аппараты точнее поддерживают напряжение (и возможно при этом гадят искажая синус сетевого напряжения - не слушайте.

 

[Samodelkin]

Кстати, в самой Ресанте должны уже стоять варисторы.
У нас на фирме при выборе поставщика из Китая наличие этого
элемента проверял лично.
Но я не у них работаю, так что утверждать на 100% не берусь.

 

[Пётр]

Заменил вентилятор. Поставил из серии 12В. Он - из серии "малошумных". Не знаю, насколько долговечный. 12В, 80 мА. Запитал его - после DC-DC преобразователя. При тестировании - замыкал термоконтакт (который в обмотке трансформатора) - и вентилятор уверенно раскручивался.
Запаял между собой базу и эмиттер транзистора, который управлял реле на входе питания платы управления (чтобы база не висела в воздухе и не произошло случайно срабатывания этого маленького реле).
Ещё раз - прогнал через ЛАТР весь диапазон напряжений на входе. Без замечаний. Собрал корпус

Он работает! Ура!

Выражаю огромную благодарность всем участникам форума. Без вашей поддержки - я вряд ли бы даже взялся за ремонт. Не говоря уже об успешном его проведении.
А с вашей помощью - удалось отремонтировать агрегат. Надеюсь, он ещё поработает и принесёт пользу моей семье.
Хотя и боязно - ожидать от него неприятных сюрпризов снова. Особенно после моего ковыряния внутри аппарата...

 

[KSV]

Он работает! Ура!

Поздравляю! Это Победа.
И виртуально высылаю бочку мёда.

он ещё поработает и принесёт пользу моей семье.

Именно так, и он сейчас лучше нового и новейшего.
А теперь от меня ложка дёгтя (а что, кто-то ожидал от меня другого?) Я же только и могу брюзжать и придираться.

Заменил вентилятор. Поставил из серии 12В. Он - из серии "малошумных". Не знаю, насколько долговечный. 12В, 80 мА.

Неодобряю. Я выше писал об этом. Не нужен малошумный, от него мало толку, он не производительный, поэтому и тихий. Это видно сразу по току 80 мА. Должно быть примерно 200-250 мА.
Думаю, ничего не сгорит, но это слабак.
И советую раз в 3-4 года менять вентилятор.
И ещё коварно спрошу - старый вентилятор смазан? Бодро крутится от 12 В? Кроме высыхания смазки в него могла набиться пыль, поэтому и спрашиваю - новый тоже будет её набирать.

 

[Пётр]

И ещё коварно спрошу - старый вентилятор смазан? Бодро крутится от 12 В? Кроме высыхания смазки в него могла набиться пыль, поэтому и спрашиваю - новый тоже будет её набирать.

Старый вентилятор я вчера снял. Не смазывал. Пошёл подключать его к автомобильному аккумулятору. На аккумуляторе - напряжение было 13,5 В. Старый вентилятор от этого аккумулятора - не раскручивается. Присоединяешь провод к клемме - слегка дёргается лопасть, но во вращение не переходит. Если слегка подтолкнуть пальцем - начинает вращаться. Вращение - слабое. При этом на старом вентиляторе, без подключения питания - вращение лопастей от пальца - свободное, без заеданий и сопротивлений каких-либо.
Потом - притащил другой, назовём его "новый" вентилятор на 12В, 80 мА. Подключил от того же аккумулятора (13,5 В). Новый вентилятор - уверенно стартует сам и вращается.
Если сравнить поток воздуха двух вентиляторов при питании от аккумулятора - то "новый" создаёт больше напор воздуха, чем старый (если раскрутить его пальцем при старте).

 

[KSV]

Если сравнить поток воздуха двух вентиляторов при питании от аккумулятора - то "новый" создаёт больше напор воздуха, чем старый (если раскрутить его пальцем при старте).

Сравнивать производительность нового со старым колченогим инвалидом, который вооще не стартует без пинка даже от 12 В - некорректно. Сравнивать надо с новым у которого рабочий ток 0,2...0,3 А.
Я приводил пример (не поверил своим глазам), что простой заурядный вентилятор на 12 В спокойно крутит от 3 В!! Я привык, что примерно от 5 В.
Но можете определить эффективность своего тихохода на практике. Не знаю как было раньше и обращали ли вы на это внимание, но эффективный вентилятор не должен работать постоянно. Если так, он не справляется со своими обязанностями.
Он должен (при одной силовой нагрузке по 220 В) после включения поработать какое-то время и выключиться, потом снова включиться и т. д.
Чем быстрее выключается, тем он эффективнее.
Просто ради интереса как-нибудь обратите внимание.
Но похоже, что нагрузка на Ресанту у вас вообще маленькая - светодиодное освещение это семечки, в розетки вряд ли включены электрокамины.

 

[Румит]

Здравствуйте, извините за беспокойство, возникла проблема с спн5500. Работал долго, потом загорелось error , превышение входного напряжения. Включение и выключение несколько раз потом работает. Потом опять error превышение входного напряжения. Проверка тестером входного напряжения (160-190) вольт. Бывает поработает нормально 3-5 мин. Потом опять error. Посмотрел плата внешне исправна без видимых повреждений или подгорелостей. Релюшки контакты и катушки без подозрений. Предполагается что входное напряжение считывается внутренним вольтметром и этот вольтметр сбит. Как можно получить?

Может кто сталкивался с аналогичным диагнозом?

 

[Samodelkin]

Так может у вас броски напруги по входу идут?
Он честно их и отрабатывает...

 

[KSV]

проблема с спн5500. Работал потом загорелось error , превышение входного напряжения. Проверка тестером входного напряжения (160-190) вольт.

А каково выходное напряжение под нагрузкой?
160...190 В - это для вас норма или редкость?

Бывает поработает нормально 3-5 мин. Потом опять error.

Я ни бельмеса не понимаю в ентих приборах и никогда их в руках не держал.
Но есть маленькая вероятность того, что у Петра (см. эту тему) перемычку не просто так не поставили...

Предполагается что входное напряжение считывается внутренним вольтметром и этот вольтметр сбит. Как можно получить?

Вот за это я ненавижу SMART (хитрожопость) и всякие "умные" плеборы - они собраны на микроконтроллерах, а что в его мозгах и прошивке - не подлезть и не проверить. Может быть любая кака.
По-хорошему надо убедиться, что превышений по сети нет (или есть).
Надо посмотреть схему и ту часть по которой микроконтроллер определяет входное напряжение (напрямую к 220 он не может быть включен).
И, повторяю, важно - как устройство выполняет свою функцию - поддерживает ли на выходе 220, насколько щёлкают реле и т. д.
Чисто из спортивного интереса проверьте напряжение на выходе служебного (питающее электронику) трансформатора и переключается ли оно.
То что угольков нет - это хорошо, но может быть (??) стоит сделать профилактику - отключить прибор от сети и прочистить контакты реле (если умеете), тщательно с лупой просмотреть пайки, дорожки, контакты.
Кстати, этот error горит и не сбрасывается, или зажигается, потом сам исчезает?
Короче, тут надо копать.

 

[Румит]

Рядом на этом же напряжении стоят два других спн4500 и13500. Нет претензий хотя и скачки бывают 90-133. Недавно 13500 вышел со строя предохранитель 1амп, конденсатор 400 на10 (вздулся) и диод из выпрямителя. Поменял и все работает. С этим 5500 ничего не получается

Был в ремонте отнес говорят у вас реле все испортились. Но у нас их нет мы вам контакты почистили. Пришел забирать дома включил через 3-5 мин. Все вернулось. Заказал перепаял реле Новак все. Без результата. Все щелкает когда ему хочется даже принудительно латром 90-100 поработает и опять высокое входное напряжение error. Как добраться до считывающег устройства (определение входного напряжения) там малюсенькие такие резисторы и пару сборок.

 

[Пётр]

Рядом на этом же напряжении стоят два других спн4500 и13500. Нет претензий хотя и скачки бывают 90-133. Недавно 13500 вышел со строя предохранитель 1амп, конденсатор 400 на10 (вздулся) и диод из выпрямителя. Поменял и все работает. С этим 5500 ничего не получается

Был в ремонте отнес говорят у вас реле все испортились. Но у нас их нет мы вам контакты почистили. Пришел забирать дома включил через 3-5 мин. Все вернулось. Заказал перепаял реле Новак все. Без результата. Все щелкает когда ему хочется даже принудительно латром 90-100 поработает и опять высокое входное напряжение error. Как добраться до считывающег устройства (определение входного напряжения) там малюсенькие такие резисторы и пару сборок.

Здравствуйте.
Я ещё вчера хотел отписаться, но увидев, что Вы и с подобными стабилизаторами немало провозились и в ремонт носили - подумал, что моё предположение маловероятно. Сейчас всё же решил отписаться.
У меня, с моим СПН-5500 тоже проблема была, примерно через пару лет эксплуатации (я упоминал об этом вскользь тут ранее). По памяти помню, что также появлялась резко и неожиданно надпись "Error". Тогда я, почитав что по поводу подобного пишут в интернете - заменил конденсаторы, которые после моста стоят в питании, на управляющей плате. Помогло. Конденсатор этот по питанию - был один. А места на плате - под два. Тот, старый, который один - с виду был нормальный (не вздутый). Я его выпаял - мультиметр показал, что ёмкость ниже написанной на корпусе. Установил - два новых электролита (на всякий случай). И тогда проблема - ушла.
Изначально было так:

А я сделал так:

И тогда - проблема с "Error" - ушла.

Что касается судьбы моего СПН-5500 после ремонта (описанного в этой ветке) - пока работает, без замечаний. Никаких дополнительных защит (типа реле напряжения, варисторов) - устанавливать не стал. Корпус греется значительно меньше, чем раньше - по всей видимости, действительно ранее реле выделяли очень много тепла, питаясь повышенным напряжением (на катушках). Включение вентилятора охлаждения - ни разу не наблюдал. Сейчас больше всего переживаю - за работу DC-DC преобразователя китайского. Он постоянно в работе и от него много зависит. Но пока - радует.

 

[apalych]

Сейчас больше всего переживаю - за работу DC-DC преобразователя китайского. Он постоянно в работе и от него много зависит.

За ЭТОТ нечего переживать. XL-ка с виду оригинал (да-да, кетаеся подделывает своё), диод SS54 таки SS54, а не перемаркированный SS34, на вх/вых нормальные кондёры с запасом по вольтажу. Дроссель нормально установлен, не плашмя к плате.
Для полного успокоения можно на вых. DC-DC добавить керамический кондёр ∼0,1мкФ, параллельно твердотельному электролиту (припаять к вых. клеммам с обратной стороны платки).