Усилитель NAD C372

[VirusE]

Ноль регулируется, выставить можно любой. По SM регулировка проводится по напряжению на выходе ОУ относительно земли. Потом этот ноль через резистор идет на вход, но сигнала там нет только постоянка. Потому и спросил.
Причина - жаба.
В наличии есть операционники NJM4560D, но отложены для проекта (относительно дорогие, есть еще NE5532P копеечные, но максимум по питанию у них 15, а не 18 в). Поставил один для пробы. Сейчас заказываю детали, на замену. Так вот получается, можно заказать одну TL082CN (вариант, что по факту пришлют TL082CР, при заказе подешевле, не исключаю). Можно за те же деньги заказать пару NJM4560D или от двух до пяти TL082CP/NJM4580D.
Если бы явно было влияние на звук, однозначно ставил бы то, что по заводу или лучше (обычно и дороже), а тут задумался.

PS. Собрать и сравнить каналы можно конечно, но потом пересобирать. А платы отдельные параллельно с радиаторами, что бы паять снимать плату с радиатора надо, а оконечники на термопрокладке, и я эти прокладки ушатаю благополучно (нечаянно, как обычно). А новые... снова жаба.

 

[vitamir]

У відповідності до схеми, той операційник знаходиться поза межами кіл, що реально підсилюють сигнал, який потім можливо стане звуком. Він має забезпечувати нульову режимну напругу на виході підсилювача і працює інтегратором. Особливі вимоги до нього вхід на польових транзисторах, все інше не на стільки критичне. Виходячи з цього і вибирайте.
У вашому випадку, різниця між TL082CN і TL082CР не суттєва.

 

[Александр Бокарёв]

Ноль регулируется, выставить можно любой. По SM регулировка проводится по напряжению на выходе ОУ относительно земли. Потом этот ноль через резистор идет на вход, но сигнала там нет только постоянка. Потому и спросил.
Причина - жаба.
В наличии есть операционники NJM4560D, но отложены для проекта (относительно дорогие, есть еще NE5532P копеечные, но максимум по питанию у них 15, а не 18 в). Поставил один для пробы. Сейчас заказываю детали, на замену. Так вот получается, можно заказать одну TL082CN (вариант, что по факту пришлют TL082CР, при заказе подешевле, не исключаю). Можно за те же деньги заказать пару NJM4560D или от двух до пяти TL082CP/NJM4580D.
Если бы явно было влияние на звук, однозначно ставил бы то, что по заводу или лучше (обычно и дороже), а тут задумался.

PS. Собрать и сравнить каналы можно конечно, но потом пересобирать. А платы отдельные параллельно с радиаторами, что бы паять снимать плату с радиатора надо, а оконечники на термопрокладке, и я эти прокладки ушатаю благополучно (нечаянно, как обычно). А новые... снова жаба.

Я чинил звукорежиссерский пульт с тамошними 4560, кажется. Или 4580. Не было точно таких, взял на пробу , что было. Похожей серии. Работало, не шумело. запас остался. Потом комбик принесли в ремонт, там та же история и снова опер сгодился.

 

[VirusE]

Спасибо, за ответы. Значит ставлю в оба канала TL082CР, для симметрии. Кстати, на всякий случай. Выгорел ОУ у меня так, что питания на его ногах просели почти до нуля, и это не давало работать всему каналу, но второй работал. Грешил сначала на стабилитроны, но они в порядке были. После замены еще с полчаса проверял плату, не думал, что только из-за этого не работало. Видимо влияет то, что 18 в максимальное питание ОУ.

 

[Александр Бокарёв]

Спасибо, за ответы. Значит ставлю в оба канала TL082CР, для симметрии. Кстати, на всякий случай. Выгорел ОУ у меня так, что питания на его ногах просели почти до нуля, и это не давало работать всему каналу, но второй работал. Грешил сначала на стабилитроны, но они в порядке были. После замены еще с полчаса проверял плату, не думал, что только из-за этого не работало. Видимо влияет то, что 18 в максимальное питание ОУ.

В домофонных панелях тоже самое, горит микросхема УНЧ, питается 12 вольтами, сажает собой выход 12-в КРЕНки, 5-вольтовая часть пашет, индикация высвечивается, но вызова и звука нет.

 

[Andy_PL]

Спасибо, за ответы. Значит ставлю в оба канала TL082CР, для симметрии. Кстати, на всякий случай. Выгорел ОУ у меня так, что питания на его ногах просели почти до нуля, и это не давало работать всему каналу, но второй работал. Грешил сначала на стабилитроны, но они в порядке были. После замены еще с полчаса проверял плату, не думал, что только из-за этого не работало. Видимо влияет то, что 18 в максимальное питание ОУ.

Опер греться должен был зверски?

 

[Александр Бокарёв]

Опер греться должен был зверски?

тупо обязан был кипеть.

 

[VirusE]

Холоднее рабочего в другом канале был. Тепловизор есть, проверял.
Там резисторы стоят по 10к, наверное они на себя взяли.

 

[VirusE]

Завел, послушал. Вроде даже понравилось.
Теперь нужно все облагородить. Усь ещё до меня горел немного, часть дорог в одном из каналов ушла. Напаяны провода. Местами замечены, были, отечественные запчасти (стабилитрон).
Надо привести в порядок. Не могу оставить "восстановленные" дорожки в том виде, как сейчас. Есть места, где пятак отвалился и контакт с транзистором обеспечивает сопля припоя. Хотя проще было бы эти транзисторы тупо переставить: в схеме в предкаскаде должно быть по два транзистора в плече, по факту стоят по одному. Места для установки есть. Т.е. если выгорели дороги, можно тупо поставить на соседнее место, иногда добавив перемычку, в штатные отверстия.
Что-то ушел от темы.
Так вот в процессе размышления как сделать красиво появились сомнения. Хочу узнать ваше мнение.
Первое. На мамке частично реализовано вот это улучшение.

кстати у Вас вот эта доработка сделана?

Download "Nad C 372 Technical Bulletin" free

Audioservicemanuals contains a collection of schematics, owners and service manuals in an easy-to-browse format. Everything here is free - no logins or limits.

www.audioservicemanuals.com

Только не 4 перемычки установлено, а 2 и, на мой взгляд, слишком жирным проводом, 2,5 или 3 мм2, одножильный.
Так вот в инструкции по улучшательству указано, что добавить. И добавлено ("порадовало" качество пайки, оказывается, я не хуже сервисников паяю), но вот перемычки, которые уже были не убрали. И новые перемычки проложены, по сути, параллельно уже существующим. Сомнения заключаются в следующем: а не стоит ли просто усилить имеющиеся дороги, там где нет разрыва, пропаяв провод по всей длине? И не стоит ли убрать штатные перемычки при установке дополнительных? В том виде как сейчас, получаются земляные петли. Или тут они не влияют на работу? На слух фона нет.
Вторая тема это горячие резисторы, которые уже обсуждали. Пятна от перегрева на плате есть, одна из дорожек на грани отделения от платы. При этом, местами они усилены. Опять же провод кинут параллельно существующей дорожке. Или припаян кусочек повода (кровь из глаз) поверх дорожки, на участке между двумя соседними резисторами.
При работе тепловизор показывает температуру резисторов в районе 80 градусов, самая горячая часть во всем усилителе.
Что хочу. Дорожки, естественно чуть усилить, одножильным проводом, есть 1 и 1.5 мм2.
Дальше варианты:
- Добавить отростки на ножки: припаять кусочки провода (1 - 2) на ножки резистора, что бы играли роль радиаторов, снижая температуру (если перегрев дорожек идёт от резистора через ноги, во что слабо верю).
- Поменять резисторы на точно такие же, но при установке не откусывать выводы, а загнуть припаять по всей длине к дорожкам (это если от нагрева пайка рассыпается и возникает "плохой контакт", что и приводит к нагреву дорожки). Или
увеличить площадь контакта другими способами, например:
- выпаять резисторы, впаять вместо них стойки из медного провода 1 - 1.5 мм2. Со стороны дорожек провод загнут и пропаян к дорожке на длине не менее 5 мм. Выводы резистора обмотать вокруг провода и пропаять;
- резисторы оставит так, но в отверстия пропустить ноги протащить жилку другую провода, сколько влезет, сверху жилки обмотать вокруг выводов резисторов и пропаять по всей длине. Со стороны дорожек жилки загнуть и пропаять по дорожкам на длине 5-10 мм.
- приклеить (а лучше ещё и закрепить получше, дабы не отвалились) радиаторы, 15х15 или 20х20 мм на каждую пару резисторов (опять же на случай, перегрева дорожек, через ножки, в который не очень верится).
Понимаю, что половина звучит как бред, но хочу сделать красиво, без соплей, или что бы не выглядело как сопли.

 

[Александр Бокарёв]

Завел, послушал. Вроде даже понравилось.
Теперь нужно все облагородить. Усь ещё до меня горел немного, часть дорог в одном из каналов ушла. Напаяны провода. Местами замечены, были, отечественные запчасти (стабилитрон).
Надо привести в порядок. Не могу оставить "восстановленные" дорожки в том виде, как сейчас. Есть места, где пятак отвалился и контакт с транзистором обеспечивает сопля припоя. Хотя проще было бы эти транзисторы тупо переставить: в схеме в предкаскаде должно быть по два транзистора в плече, по факту стоят по одному. Места для установки есть. Т.е. если выгорели дороги, можно тупо поставить на соседнее место, иногда добавив перемычку, в штатные отверстия.
Что-то ушел от темы.
Так вот в процессе размышления как сделать красиво появились сомнения. Хочу узнать ваше мнение.
Первое. На мамке частично реализовано вот это улучшение.

Только не 4 перемычки установлено, а 2 и, на мой взгляд, слишком жирным проводом, 2,5 или 3 мм2, одножильный.
Так вот в инструкции по улучшательству указано, что добавить. И добавлено ("порадовало" качество пайки, оказывается, я не хуже сервисников паяю), но вот перемычки, которые уже были не убрали. И дороги проложены, по сути параллельно уже существующим. Сомнения заключаются в следующем: а не стоит ли просто усилить имеющиеся дороги, Там где нет разрыва, пропаяв провод по всей длине? И не стоит ли убрать штатные перемычки при установке дополнительных? В том виде как сейчас, получается, идут земляные петли. Или тут они не влияют на работу? На слух фона нет.
Вторая тема это горячие резисторы, которые уже обсуждали. Пятна от перегрева на плате есть, одна из дорожек на грани отделения от платы. При этом, местами они усилены. Опять же провод кинут параллельно существующей дорожке. Или припаян кусочек повода (кровь из глаз) поверх дорожки, на участке между двумя соседними резисторами.
При работе тепловизор показывает температуру резисторов в районе 80 градусов, самая горячая часть во всем усилителе.
Что хочу. Дорожки, естественно чуть усилить, одножильным проводом, есть 1 и 1.5 мм2.
Дальше варианты:
- Добавить отростки на ножки: припаять кусочки провода (1 - 2) на ножки резистора, что бы играли роль радиаторов, снижая температуру (если перегрев дорожек идёт от резистора через ноги, во что слабо верю).
- Поменять резисторы на точно такие же, но при установке не откусывать выводы, а загнуть припаять по всей длине к дорожкам (это если от нагрева пайка рассыпается и возникает "плохой контакт", что и приводит к нагреву дорожки). Или
увеличить площадь контакта другими способами, например:
- выпаять резисторы, впаять вместо них стойки из медного провода 1 - 1.5 мм2. Со стороны дорожек провод загнут и пропаян к дорожке на длине не менее 5 мм. Выводы резистора обмотать вокруг провода и пропаять;
- резисторы оставит так, но в отверстия пропустить ноги протащить жилку другую провода, сколько влезет, сверху жилки обмотать вокруг выводов резисторов и пропаять по всей длине. Со стороны дорожек жилки загнуть и пропаять по дорожкам на длине 5-10 мм.
- приклеить (а лучше ещё и закрепить получше, дабы не отвалились) радиаторы, 15х15 или 20х20 мм на каждую пару резисторов (опять же на случай, перегрева дорожек, через ножки, в который не очень верится).
Понимаю, что половина звучит как бред, но хочу сделать красиво, без соплей, или что бы не выглядело как сопли.

задумка ваша полезная. И есть провод, не создающий проблем при пайке. звать МС, тонкая многожила, густо посеребренная. Вся задача снять шкурку практически цельного тефлона, чтобы потом усиливать дорожки этим проводом. Он паяется сам, всасывает припой со свистом, залуживать и зачищать провод с матюками точно не нужно.
МС 0,12- 0,15 предостаточно для вашей задачи. Смысла паять рельсу поверх узкой дорожки ноль.

 

[VirusE]

МС, надо посмотреть. МГТФ 0.2 точно есть. Одно но, многожильность. Вот люблю я дорожки восстанавливать остатками выводов от электролитов (это когда пятак отвалился, вместо него берешь откусаный вывод электролита, делаешь на конце колечко, при необходимости придёшь форму дорожки и впаиваешь, по вкусу можно добавить УФ-отверждаемой зелёнки.)

 

[Drakonian]

У Вас тоже версия с 40000 мКф ?

 

[Rimtotal]

Поменять резисторы на точно такие же, но при установке не откусывать выводы,

Добрый день!
почему Вы не рассматриваете вариант заменить резисторы на более мощные?

 

[VirusE]

40к мкФ в сумме вместо 60к? Да, она, очень хочется поставить все 60, но усь не мой.
Более мощные имеют большие габариты, их туда не везде можно впихнуть. Опять же усь не мой.

 

[Drakonian]

40к мкФ в сумме вместо 60к? Да, она, очень хочется поставить все 60, но усь не мой.
Более мощные имеют большие габариты, их туда не везде можно впихнуть. Опять же усь не мой.

Да,Римтотал тоже писал что у него сильно резюки греются в 372.
У него тоже версия на 40к.
У меня версия на 60к, и сильно переделано,он холодный практически.
(относительно ресивера НАД и даже того же 325го ,у меня он тоже есть,325й греется даже если в режиме ожидания,то есть выключен,так что выключаю ещё кнопкой питания сзади)
Ну там фотки есть в начале,если интересно что и как там сделано.

 

[Александр Бокарёв]

МС, надо посмотреть. МГТФ 0.2 точно есть. Одно но, многожильность. Вот люблю я дорожки восстанавливать остатками выводов от электролитов (это когда пятак отвалился, вместо него берешь откусаный вывод электролита, делаешь на конце колечко, при необходимости придёшь форму дорожки и впаиваешь, по вкусу можно добавить УФ-отверждаемой зелёнки.)

Луженка тонкая нужна, но у нас нет ее давно.

 

[Drakonian]

Луженка тонкая нужна, но у нас нет ее давно.

Хорошие провода витые с покрытием в шлейфах компьютерных и шлейфах оргтехники ,электроники импортной.
Вынимаются из изоляции легко,распускаешь на проводки и снимаешь.
В тех что в верхней части фото.А,и в нижней такие же.
Там и потолще и потоньше ,на выбор.

 

[VirusE]

Вот такой ещё использую