Насчет круглых двуногих шайб 818=819 и их возможностей- верю, держал их в руках в 1978 году. Просили за них конских денег, они тогда только появились . Даже непонятно было, чем их крепить, фланцев не было, размер шляпы нестандартный.Весь корпус у них стальной, ковар не при делах.
Там насчёт прочности засада. Подошва толстая чтоб можно было как следует притянуть, поэтому делать её всю из меди- меди не напасёшься. Посему- сталь, но наверняка не простая, да и вообще- транзисторы то прекрасно работают до сих пор. Первые звуковые отечественные пары.Насчет круглых двуногих шайб 818=819 и их возможностей- верю, держал их в руках в 1978 году. Просили за них конских денег, они тогда только появились . Даже непонятно было, чем их крепить, фланцев не было, размер шляпы нестандартный.
Насчет ковара надеемся, дошло, осталось донести до сознания, чем подошва из стали круче подошвы из меди. Раз так сделали, значит, так лучше.
Эти позже появились, я с ними уже работал в 1981 году. Горели лихо, от малейшего возбуда. Не спасала электронная защита в блоках питания. Приходилось запускать на единицах мА, чтобы успеть увидеть начало аварии. С тех пор не применяю их в нормальных схемах. К тому же они низкочастотные . Другое дело, тогда кроме этого Г другого не было.Посмотреть вложение 86797
Я про обычные КТ818...М и КТ819...М. Утром достал и проверил магнитом и напильником. Сталь.
В какой программе схемки рисуете? У вас нет полностью нарисованной схемы Шушурина с вашим выходным каскадом? И как диоды размещаете, стандартно на плате или на радиатор выносите?Зато в пластиковых корпусах удобно сделать так и выиграть не только в надёжности но и искажения ещё на 6дБ снизить. А в металле так делать- радиаторы задолбаешься фрезеровать.
Посмотреть вложение 86794
Графики ОБР смотри. И я с ним согласен. Просто потому что он то эти графики и не видел тогда.Как не печально, но я согласен с тов. Бокаревым.
Вот правильно вы говорите, прочность и изоляторы выводов, меди в те времена всё-таки много было, но технология производства и эксплуатации изделий определяли, вот в пластике да медная подложка это да!Там насчёт прочности засада. Подошва толстая чтоб можно было как следует притянуть, поэтому делать её всю из меди- меди не напасёшься. Посему- сталь, но наверняка не простая, да и вообще- транзисторы то прекрасно работают до сих пор. Первые звуковые отечественные пары.
В какой программе схемки рисуете? У вас нет полностью нарисованной схемы Шушурина с вашим выходным каскадом? И как диоды размещаете, стандартно на плате или на радиатор выносите?
А почему нет ни одного подстроечного резистора на схеме? как подстраиваете ноль на выходе и ток покоя? Для чего по две пары выходников, что это дает, если напряжение питания одинаковое? на схеме выходного каскада, что вы мне сбрасывали ранее, нет резисторов по 2 Ом в Базах, а в этой схеме они установлены. Так нужно их ставить или нет?Посмотреть вложение 86804
Вот в этой рисую.ЛТ-спайс для начала. - UBER_IDEE
Для начала ссылка на дистрибутив ЛТС-4. https: d 47RBja7O_IRI8g Ну и немножко про сам симулятор- собственно это программа которая позволяет моделировать нужные нам схемы, успешно настраивать токи, режимы и коррекцию. В библиотеки добавлены модели опе..uberidee.getbb.ru
Насчёт диодов оно конечно надо подумать. Шушурин на плате монтировал.
Диоды можно и на плате, если плату крепить на радиатор на 5 мм стойки, при этом диоды припаять со стороны дорожек, и если не вплотную к плате, а как бы на коротких выводах, то они прижмутся к радиатору, можно термопастой их обмазюкать.Посмотреть вложение 86804
Вот в этой рисую.ЛТ-спайс для начала. - UBER_IDEE
Для начала ссылка на дистрибутив ЛТС-4. https: d 47RBja7O_IRI8g Ну и немножко про сам симулятор- собственно это программа которая позволяет моделировать нужные нам схемы, успешно настраивать токи, режимы и коррекцию. В библиотеки добавлены модели опе..uberidee.getbb.ru
Насчёт диодов оно конечно надо подумать. Шушурин на плате монтировал.
Напряжение на выходе подстраивается автоматом, С13 отделяет для этого режим постоянки от переменки. Вместо R50 взять подстроечник на 1 кОм и временно впаять в схему, подстроить ток , минут через 20 проконтролировать его еще раз, при необходимости еще раз подстроить. Затем отпаять и измерить подстроечник и впаять ближайший стандартный номинал постоянного резистора. Это увеличит надежность усилителяА почему нет ни одного подстроечного резистора на схеме? как подстраиваете ноль на выходе и ток покоя? Для чего по две пары выходников, что это дает, если напряжение питания одинаковое? на схеме выходного каскада, что вы мне сбрасывали ранее, нет резисторов по 2 Ом в Базах, а в этой схеме они установлены. Так нужно их ставить или нет?
А не проще транзистором заменить диоды?Диоды можно и на плате, если плату крепить на радиатор на 5 мм стойки, при этом диоды припаять со стороны дорожек, и если не вплотную к плате, а как бы на коротких выводах, то они прижмутся к радиатору, можно термопастой их обмазюкать.
Диоды можно и на плате, если плату крепить на радиатор на 5 мм стойки, при этом диоды припаять со стороны дорожек, и если не вплотную к плате, а как бы на коротких выводах, то они прижмутся к радиатору, можно термопастой их обмазюкать.
Эт кому как. Скажем, у меня есть лишнее ведро диодов...А не проще транзистором заменить диоды?
С током покоя не всё так гладко. А какой ток покоя лучше выставить для этой схемы? У меня все диоды стоят на плате. С прогревом ток покоя возрастает, я его убавляю, потом опять проверяю, опять возрастает, я кго уменьшаю, через некоторое время опять проверяю, и опять ток покоя увеличивается, я его опять уменьшаю. Потом выключаю усилитель. Через некоторое время включаю на холодное и ток покоя почти нулевой, с прогревом увеличивается. Я так и не могу понять какой ток покоя на самом деле установлен, он постоянно плавает.Напряжение на выходе подстраивается автоматом, С13 отделяет для этого режим постоянки от переменки. Вместо R50 взять подстроечник на 1 кОм и временно впаять в схему, подстроить ток , минут через 20 проконтролировать его еще раз, при необходимости еще раз подстроить. Затем отпаять и измерить подстроечник и впаять ближайший стандартный номинал постоянного резистора. Это увеличит надежность усилителя
Регулировка нуля в общем от Шушуринской не отличается никак. Хотя я её и не одобряю- менять не стал. Ток покоя- тоже можно подстроечник, но я в схемах с такой стабилизацией просто резистор подбираю.А почему нет ни одного подстроечного резистора на схеме? как подстраиваете ноль на выходе и ток покоя? Для чего по две пары выходников, что это дает, если напряжение питания одинаковое? на схеме выходного каскада, что вы мне сбрасывали ранее, нет резисторов по 2 Ом в Базах, а в этой схеме они установлены. Так нужно их ставить или нет?
НЕУЛО, а вот этот 4й СПАЙС он ''русский'' или буржуйский?Посмотреть вложение 86804
Вот в этой рисую.ЛТ-спайс для начала. - UBER_IDEE
Для начала ссылка на дистрибутив ЛТС-4. https: d 47RBja7O_IRI8g Ну и немножко про сам симулятор- собственно это программа которая позволяет моделировать нужные нам схемы, успешно настраивать токи, режимы и коррекцию. В библиотеки добавлены модели опе..uberidee.getbb.ru
Насчёт диодов оно конечно надо подумать. Шушурин на плате монтировал.
Интерфейс- английский. Вернее это я вру- он пиктограммный. Нет русской версии просто потому что- не нужна. Что непонятно- тыкаешь в переводчик- будет понятно. Например сложное английское слово "run" это русское "запустить".НЕУЛО, а вот этот 4й СПАЙС он ''русский'' или буржуйский?
В смысле интерфейс правильный или аглицкий?
ТаблЭтка есть или через месяц сьедет?
В тырнет лезет или локально, без тырнета работать может ?
А насчёт диодов и думать нечего - верхнюю пару на радиатор, рядом с транзисторами - по 1у, на проводках с платы утянуть.
Один диод смещает один переход. Все при деле. И греть надо всех сразу, а не кусочками.НЕУЛО, а вот этот 4й СПАЙС он ''русский'' или буржуйский?
В смысле интерфейс правильный или аглицкий?
ТаблЭтка есть или через месяц сьедет?
В тырнет лезет или локально, без тырнета работать может ?
А насчёт диодов и думать нечего - верхнюю пару на радиатор, рядом с транзисторами - по 1у, на проводках с платы утянуть.
Мой Шушурин собран по классической схеме на КТ808А на выходе (квази). На плате диоды ( не на радиаторе), но ток покоя гуляет. Мне советовали устанавливать ток покоя по разному. Совет 1: меряем на одном резистор 0,5 Ом, 50 мВ, ток - 25 мА. Я обычно такого тока и придерживаюсь. Совет 2: меряем на одном резисторе 0,5 Ом, так как это квази и резисторов два, выставляем по 12 мВ на одном резисторе. Так выставляет в своих видео DTS. Какой вариант правильней?Что касаемо. Вот у нас цепочка из 4 диодов "термостабилизации", которая в Шушуринском конструктиве ничего не стабилизируют.
Сейчас проверил: рекомендую два верхних диода из цепочки- прижать к радиатору. Термостабильность изменится так:
если диоды не прижаты- ток покоя с 50мА при прогреве растёт до 120мА.
Если прижать два- с 50мА до 55мА. Рекомендую.
Проще и легче регулировать, но надо плату изменять, или сделать на отдельной плате маленькой и закрепить ее на радиаторе, соединив с основной платой проводамиА не проще транзистором заменить диоды?
Первый метод правильный. Т к хоть это квази хоть фигази, выходники включены по постоянке- последовательно. И ток покоя я бы взял 40-50мА.Мой Шушурин собран по классической схеме на КТ808А на выходе (квази). На плате диоды ( не на радиаторе), но ток покоя гуляет. Мне советовали устанавливать ток покоя по разному. Совет 1: меряем на одном резистор 0,5 Ом, 50 мВ, ток - 25 мА. Я обычно такого тока и придерживаюсь. Совет 2: меряем на одном резисторе 0,5 Ом, так как это квази и резисторов два, выставляем по 12 мВ на одном резисторе. Так выставляет в своих видео DTS. Какой вариант правильней?
Хрен разницы, где мерить ток покоя, если он гуляет от нагрева. Я к примеру, Амперметр сажаю по питанию на все время настройки. Ни разу не подвел. Тык вилкой в розетку, он дернулся и замер на цифре. Порядок, едем дальше. Метнулся и уперся- ага, непорядочек. Ищем аварию или перепутку.Мой Шушурин собран по классической схеме на КТ808А на выходе (квази). На плате диоды ( не на радиаторе), но ток покоя гуляет. Мне советовали устанавливать ток покоя по разному. Совет 1: меряем на одном резистор 0,5 Ом, 50 мВ, ток - 25 мА. Я обычно такого тока и придерживаюсь. Совет 2: меряем на одном резисторе 0,5 Ом, так как это квази и резисторов два, выставляем по 12 мВ на одном резисторе. Так выставляет в своих видео DTS. Какой вариант правильней?
Угумс. А я говорю что нет. Все сразу будешь греть- у тебя термостабилизация будет сложно плавать, потому что подстроечник подключён к нижним двум в параллель. И зачем этот геморой?Один диод смещает один переход. Все при деле. И греть надо всех сразу, а не кусочками.
Амперметр по питанию - это ток потребления всего усилителя? А в какой момент он может подскачить, при резком увеличении тока покоя? Какая авария может произойти?Хрен разницы, где мерить ток покоя, если он гуляет от нагрева. Я к примеру, Амперметр сажаю по питанию на все время настройки. Ни разу не подвел. Тык вилкой в розетку, он дернулся и замер на цифре. Порядок, едем дальше. Метнулся и уперся- ага, непорядочек. Ищем аварию или перепутку.
Авария в плане транзистор вверх ногами впаял, например. Или перепутал.Амперметр по питанию - это ток потребления всего усилителя? А в какой момент он может подскачить, при резком увеличении тока покоя? Какая авария может произойти?
Та надо через защитную лампочку накаливания усь включать.В первичку транса питания лампочку и спокойно первичную настройку делай не боясь пожечь детали.Авария в плане транзистор вверх ногами впаял, например. Или перепутал.
Что касаемо- такой метод с амперметром хорош если ты знаешь сколько потребляет усилитель напряжения и сколько выходной каскад должен потреблять. Рассчёт несложный.
А вот если не знаешь- то на резисторе только и мерить, правда тоже бывает по разному. У меня к примеру верхний слой платы- экран сплошной, мерить на резисторе шиш выйдет, непременно закоротишь на землю и сразу меняй выходники.
Не пользую. Вообще Жуковский вон первое включение рекомендует делать от 6.3 вольт обмотки.Та надо через защитную лампочку накаливания усь включать.В первичку транса питания лампочку и спокойно первичную настройку делай не боясь пожечь детали.
В первичку не помогает, особенно когда емкости выпрямителя большие, их энергии хватает сжечь усилитель, а потом загорается лампочка в первичкеТа надо через защитную лампочку накаливания усь включать.В первичку транса питания лампочку и спокойно первичную настройку делай не боясь пожечь детали.