2-х полосная АС на динамиках из "Кубиков Салтыкова"

[Rokos]

Решил сегодня, пока переделываю 15ас220, собрать фильтр Салтыкова полностью, убедился в том, что ВЧ в этом фильтре звучат безобразно, пока не отбросишь одну ёмкость и не получишь тем самым фильтр 2-го порядка. Но стало мне любопытно, не мог же Салтыков так промахнуться, может он, всё-таки, использовал другой ВЧ, не с таким диким импедансом? Решил подкинуть параллельно катушке ВЧ небольшой резюк, на 33ома и що вы думаете? АЧХ тут же выправилась! Т.е. дело всё-таки в импедансе нагрузки. ВЧ немного присели, что в случае 6гдв-2 критично, зато СЧ разгладились максимально, есть-таки плюс! Но проще мозг не компостировать, а выкинуть одну ёмкость, включение сохраняется противофазное, заявленная неравномерность соблюдена.

 

[Александр Бокарёв]

Решил сегодня, пока переделываю 15ас220, собрать фильтр Салтыкова полностью, убедился в том, что ВЧ в этом фильтре звучат безобразно, пока не отбросишь одну ёмкость и не получишь тем самым фильтр 2-го порядка. Но стало мне любопытно, не мог же Салтыков так промахнуться, может он, всё-таки, использовал другой ВЧ, не с таким диким импедансом? Решил подкинуть параллельно катушке ВЧ небольшой резюк, на 33ома и що вы думаете? АЧХ тут же выправилась! Т.е. дело всё-таки в импедансе нагрузки. ВЧ немного присели, что в случае 6гдв-2 критично, зато СЧ разгладились максимально, есть-таки плюс! Но проще мозг не компостировать, а выкинуть одну ёмкость, включение сохраняется противофазное, заявленная неравномерность соблюдена.

Пока не было возможности увидеть поведение басовика с фильтром Салтыкова, не мог понять назначение резистора параллельно динамику. Второй порядок в виде L+C понятен, но резистор зачем? А смысл его в получении спада на верху в виде двух наклонов, пологого и за ним более крутого. Без резистора был бы выброс и обвал выше. С резистором получаем акцент на срезе, проясняющий средину и протягивающий отдачу дальше и ровнее, без седла в районе 1-1, 5 кгц. Почти цобель, но эффект иной. Иногда такой фильтр сильно выручает .

 

[Rokos]

Пока не было возможности увидеть поведение басовика с фильтром Салтыкова, не мог понять назначение резистора параллельно динамику. Второй порядок в виде L+C понятен, но резистор зачем? А смысл его в получении спада на верху в виде двух наклонов, пологого и за ним более крутого. Без резистора был бы выброс и обвал выше. С резистором получаем акцент на срезе, проясняющий средину и протягивающий отдачу дальше и ровнее, без седла в районе 1-1, 5 кгц. Почти цобель, но эффект иной. Иногда такой фильтр сильно выручает .

Да, фильтр сей создаёт так наз. презенс, приподнимая участок 2-3кГц на 2,5дб, по сравнению с голой катушкой. Я сейчас использую 15гд-14, имеющий традиционный провал на 3кГц, а с этим фильтром провала нет никакого. Катушка у меня немного меньше, всего 0,69мг, но и сопротивление 15гд иное, с ростом частоты. Морда на колонке стоит временно другая.

 

[Александр Бокарёв]

Еще один так сказать, лайфхак. (А я , стало быть, лайфхакер)))
Была проблема у басовика , обваленного катушкой приличной индуктивности.
Это просадка на средине в районе 1- 1, 5 кГц, средник не мог восполнить дефицита в этом участке, в силу небольшого размера купола.
Спас ситуацию резистор на 36 Ом в обход катушки НЧ фильтра. Полка выровнялась, протянулась дальше, средина ожила дивным образом, звук сложился роскошный.
В итоге схема фильтров упростилась до смешной. По две детали на полосу.

 

[AMS]

Все эти овалы очень нетехнологичны и их делают из специальной тонкой и гибкой фанеры, при этом никто что-то не сравнивал и не предъявлял преимущества над обычным золотым сечением.

Делают из МДФ, прорезая дорожками (не до конца) изнутри и выгибая. Попадалась такая МДФ для барной стойки- она гнётся
#1147 склеены многослойными из картона или обоев на клею или битумной мастике. Наш форумчанин А.Петров

5-мм МДФ гнется бех хлопот, клеится в пакет стяжкой. Так говорил мастер, который нам делал корпуса для колонок.

Есть еще гибкая фанера. Радиус гиба относительно небольшим можно делать.

Есть подозрение, что с такими пропилами придется долго выравнивать и вышпаклевыветь изделие.
Либо клеить еще слой тонкого.

Ну и цена. Понятно, что каждый пропил должен быть оплачен, но не в 4 конца.

Согнуть корпуса для мебели не проблема, а вот для акустики есть много нюансов.
МДФ - для гнутья не доверяю. Это картонка. Какая бы гибкая не была в согнутой детали напряжение будет. И есть риск расслоения по месту склейки со временем. Конечно если гнуть из совсем тонкого картона, то будет надёжно, но это замучаетесь 20 слоёв примерно клеить.
Гибкая фанера - гнётся легко на любой радиус. Но ценник "конский". А также смущает материал. Это делается из сейбы, которая очень рыхлая и лёгкая. У меня есть сомнения, что для звука это хорошо. Всё таки материал для колонок должен быть прочным, тяжёлым и плотным.
Берёзовая традиционная фанера с пропилами. Вот это самый нормальный вариант, но и самый трудоёмкий. Нужно понимать, что пропилы должны быть заполнены клеем. Пустоты недопустимы. Я пришёл к выводу, что лучше всего клеить на ПУР, который автоматически расширяется и заполняет все эти пропилы, создавая при этом своеобразную виброизоляцию. Лучше не делать корпус из одного листа фанеры 20мм, пропиленной почти насквозь, что будет непрочно. А лучше сделать корпус из 3х слоёв пропиленной фанеры 6мм и между слоями поперёк пропилов при склейке прослаивать шпоном 0.6мм для армирования пропиленной фанеры.
Много шпаклёвки. Это - правда, по крайней мере в домашних условиях. Места, где были прижимы при склейке будут слегка вдавленные. Это совсем немного - может всего миллиметр, но это есть. Проблема в том, что на чистовой отделке при скользящем луче света все эти впадины будут заметны. Свет должен плавно скользить по колонкам непрерывно не натыкаясь на впадины. Поэтому шпаклюю эти места и выравниваю шлифмашинкой.
Имеет ли гнутый корпус преимущество перед параллелепипедом в плане лучшего звука и подавления стоячих волн - не знаю. Давно уже в свободное время гну пару таких корпусов. Хочу проверить на практике миф это или реальность

Спас ситуацию резистор на 36 Ом в обход катушки НЧ фильтра. Полка выровнялась, протянулась дальше, средина ожила дивным образом, звук сложился роскошный.
В итоге схема фильтров упростилась до смешной. По две детали на полосу.

Александр, а каким образом определяете необходимый номинал этого резистора - по формуле или методом тыка на слух, подкидывая разные резисторы?

 

[Александр Бокарёв]

Александр, а каким образом определяете необходимый номинал этого резистора - по формуле или методом тыка на слух, подкидывая разные резисторы?

Экран предо мною, колонка напротив, даем шум, даем музыку, сравниваем, слушаем, смотрим. И так до победы.
Можно переменник Ом на 50 накручивать. И катушки менять.

 

[AMS]

Экран предо мною, колонка напротив, даем шум, даем музыку, сравниваем, слушаем, смотрим. И так до победы.
Можно переменник Ом на 50 накручивать. И катушки менять.

Идея с переменником нравится. Запомню метод на всякий случай, если обвал басовика неидеальный окажется.

 

[Дмитрий Б.]

Согнуть корпуса для мебели не проблема, а вот для акустики есть много нюансов.
МДФ - для гнутья не доверяю. Это картонка. Какая бы гибкая не была в согнутой детали напряжение будет. И есть риск расслоения по месту склейки со временем. Конечно если гнуть из совсем тонкого картона, то будет надёжно, но это замучаетесь 20 слоёв примерно клеить.
Гибкая фанера - гнётся легко на любой радиус. Но ценник "конский". А также смущает материал. Это делается из сейбы, которая очень рыхлая и лёгкая. У меня есть сомнения, что для звука это хорошо. Всё таки материал для колонок должен быть прочным, тяжёлым и плотным.
Берёзовая традиционная фанера с пропилами. Вот это самый нормальный вариант, но и самый трудоёмкий. Нужно понимать, что пропилы должны быть заполнены клеем. Пустоты недопустимы. Я пришёл к выводу, что лучше всего клеить на ПУР, который автоматически расширяется и заполняет все эти пропилы, создавая при этом своеобразную виброизоляцию. Лучше не делать корпус из одного листа фанеры 20мм, пропиленной почти насквозь, что будет непрочно. А лучше сделать корпус из 3х слоёв пропиленной фанеры 6мм и между слоями поперёк пропилов при склейке прослаивать шпоном 0.6мм для армирования пропиленной фанеры.
Много шпаклёвки. Это - правда, по крайней мере в домашних условиях. Места, где были прижимы при склейке будут слегка вдавленные. Это совсем немного - может всего миллиметр, но это есть. Проблема в том, что на чистовой отделке при скользящем луче света все эти впадины будут заметны. Свет должен плавно скользить по колонкам непрерывно не натыкаясь на впадины. Поэтому шпаклюю эти места и выравниваю шлифмашинкой.
Имеет ли гнутый корпус преимущество перед параллелепипедом в плане лучшего звука и подавления стоячих волн - не знаю. Давно уже в свободное время гну пару таких корпусов. Хочу проверить на практике миф это или реальность

Клеить нужно в вакуумном прессе или на худой конец в мешке, следов не будет.
Выравнивать снятием материала (шлифовкой) врукопашную с локальной линейкой в зубах и проявляющими слоями.
Но это не для кухни и коленки.
И, гнутоклееные фасады мебели ничем не отличаются от корпусов акустических систем.
Только проще в отделке.

 

[AMS]

врукопашную с локальной линейкой в зубах и проявляющими слоями.

Использую старую очень гибкую металлическую линейку, прикладывая её к гнутому корпусу. Моментально видно все вдавленные места, которые остаётся заполнить шпаклёвкой. Обычно шпаклюется за 2 - 3 раза. Шпаклёвку чередую светлую с тёмной, чтобы визуально была понятна глубина шлифовки.
Ну, а шлифовка обычной ЭШМ либо с зерном 80, либо с диском - сеточкой.
Смотрел как то видео о том как делают гнутые корпуса колонок на фабрике. На производстве выводят идеальную форму точно также используя обычные ЭШМ. Ну, а гнут в гидравлическом прессе скорее всего из шпона 1,5мм судя по виду в фигурной пресс форме.
Вакуумный пресс наверное тоже пойдёт, но возиться с его сложным сооружением, чтобы всего пару раз в год применять совсем неохота.

 

[Дмитрий Б.]

Использую старую очень гибкую металлическую линейку, прикладывая её к гнутому корпусу. Моментально видно все вдавленные места, которые остаётся заполнить шпаклёвкой. Обычно шпаклюется за 2 - 3 раза. Шпаклёвку чередую светлую с тёмной, чтобы визуально была понятна глубина шлифовки.
Ну, а шлифовка обычной ЭШМ либо с зерном 80, либо с диском - сеточкой.
Смотрел как то видео о том как делают гнутые корпуса колонок на фабрике. На производстве выводят идеальную форму точно также используя обычные ЭШМ. Ну, а гнут в гидравлическом прессе скорее всего из шпона 1,5мм судя по виду в фигурной пресс форме.
Вакуумный пресс наверное тоже пойдёт, но возиться с его сложным сооружением, чтобы всего пару раз в год применять совсем неохота.

Так-то шпакля есть зло.
(На производстве шлифуют на ленточном шлифстанке тип ШЛС.

ЭШМ это не производство, а мастерская типа артель или гараж.
Вакуумный насос сооружать не нужно. Его нужно купить. В Лайт варианте использовать не стол с мембраной, а мешок из ПВХ.
Кроме гнутья можно фанеровать и ламинировать на зеленый Тайдбонд для холодного ламинирования.
Все лучше чем контактник или утюг.

 

[Rokos]

Так выглядят заготовки фильтров Салтыкова для 15ас220. Вариант не лучший, зато использована родная катушка и точки пайки. Раздражает только то, что пластик плавится и всё выворачивает. Приходится запихивать обратно. После установки такого фильтра, 15ас220 (10ас225) сразу начинает звучать лучше, ровнее. В моих фильтрах номинал НЧ катушки -10% от схемы Салтыкова, а ВЧ сделан второго порядка, по советам АБ. С родной пищалкой у 15ас220 будет провал 4дб на 7-9кГц, виной этому морда колонки, а точнее металлическая вставка, скрывающая безобразный картон ВЧ дина. Без морды провал частично распрямляется.
Что интересно, когда делал разновидность с 05гд-50, там провала не было и морда на АЧХ не влияла.
Звук у АС не самый плохой, даже с 6гдв-2, несколько приподнята полка СЧ, но не критично +3дб (в стоке +11дб). Чувствительность 6гдв-2 совершенно недостаточная и соответствует уровню 80дб (8кГц), значительно уступая по отдаче даже автопищалкам и тем более 2гдш-16.
Однако, при наличии бесплатной меди, переделать лишь фильтр - самый выгодный вариант, главное, чтоб ВЧ были без брака.

 

[Aleph]

Обленился народ с фанерой. Нет бы из брусков трапецеидальных выстрогать, склеить и снова прострогать переходы.
Да даже не трапецеидальных, а просто тонких, ступеньками по направляющим склеить и сравнять переходы.

 

[Дмитрий Б.]

Обленился народ с фанерой. Нет бы из брусков трапецеидальных выстрогать, склеить и снова прострогать переходы.
Да даже не трапецеидальных, а просто тонких, ступеньками по направляющим склеить и сравнять переходы.

Можно и не клеить, а по старинке на обручи.

 

[Динозавр]

Запомню метод на всякий случай

Метод принадлежит Т.А.Эдисону (в отличие от Н.Тесла, который сначала рисовал всё на бумаге))).

 

[Распони Туринский]

Народ старается, гнёт фанеру – варганит изогнутые корпуса АС, добывая волшебные ноты из старых засохших динамиков и высохших конденсаторов. Можно делать заливные корпуса из смеси опилок мезозойского дуба, песка и эпоксидного клея.
Представляю себе Mastro Stradivari, который начитавшись этих постов, начал делать плоские и квадратный скрипки из обычной фанеры.
Для указанных в теме АС, гнуть (на коленке и дышать шлифовочной пылью) ничего не стоит – только выпрямлять и исправлять.

 

[Дмитрий Б.]

Народ старается, гнёт фанеру – варганит изогнутые корпуса АС, добывая волшебные ноты из старых засохших динамиков и высохших конденсаторов. Можно делать заливные корпуса из смеси опилок мезозойского дуба, песка и эпоксидного клея.
Представляю себе Mastro Stradivari, который начитавшись этих постов, начал делать плоские и квадратный скрипки из обычной фанеры.
Для указанных в теме АС, гнуть (на коленке и дышать шлифовочной пылью) ничего не стоит – только выпрямлять и исправлять.

Страдивариус ваш ничего в скрипках не понимал.
Настоящая вилино выглядит так:

Ванесса не даст соврать

 

[Распони Туринский]

Страдивариус ваш ничего в скрипках не понимал.
Настоящая вилино выглядит так:
Посмотреть вложение 119821
Ванесса не даст соврать
Посмотреть вложение 119822

Ба! На фото знаменитая $скрипка Фарадея, работа которой основана на его же законе электромагнитной дедукции! Просто у Страдивария тогда хороших электромагнитов не было.
Что касается тётки на фото, то на звукосниматели тех "гуслей" незаметно подавался ток звуковой частоты, который в итоге и заставлял звучать стальные струны. И все слушали, раскрыв свои топки

 

[Александр Бокарёв]

Сегодня под фанеру поют неудачники. Настоящие артисты поют под блютуз. Главное- водить смычком по струнам, дальше не твое дело. Скрипка Гильельмо Маркони.

 

[Segun]

Ванесса Мэй​

Британская скрипачка, композитор, горнолыжница, певица. Известна в основном благодаря техно-обработкам классических композиций. Стиль исполнения: «скрипичный техно-акустический фьюжн», или «эстрадная скрипка».

Электроскрипка Gewa E-Violin Novita Black 401.660

E-Violin Novita - лучший 2015 по версии Red Dot Design Award.
Корпус из цельного дерева.
Гриф из клена.
Накладка грифа Ebony.
Колышки точной настройки Wittner.
Подбородник Wittner.
Мостик Wittner Isty.
Активный пьезо звукосниматель.
Глянцевое покрытие.
Карбоновый смычок с натуральным волосом.
Прочный алюминиевый кейс, специально разработанный для данной модели.
Цвет: черный
Изготовлена в Германии.

 

[Александр Бокарёв]

Чем та Ванесса, Жак Лусье с его Временами Года Вивальди и старомодным Стейнвеем как-то роднее этих запилов. Тащиться одно дело, слушать -другое.

 

[Иван Медведев]

Когда всё надоедает ставлю Лусье, или Битлз.

 

[Александр Бокарёв]

Когда всё надоедает ставлю Лусье, или Битлз.

Лусье, Маккартни, 10сс, Стили Ден\Фаген Манхеттен Трансфер.Сюзан Вега.

 

[Иван Медведев]

Вы что в моей фонотеке рылись?

 

[Влад М]

Берёзовая традиционная фанера с пропилами. Вот это самый нормальный вариант, но и самый трудоёмкий. Нужно понимать, что пропилы должны быть заполнены клеем. Пустоты недопустимы. Я пришёл к выводу, что лучше всего клеить на ПУР, который автоматически расширяется и заполняет все эти пропилы, создавая при этом своеобразную виброизоляцию. Лучше не делать корпус из одного листа фанеры 20мм, пропиленной почти насквозь, что будет непрочно. А лучше сделать корпус из 3х слоёв пропиленной фанеры 6мм и между слоями поперёк пропилов при склейке прослаивать шпоном 0.6мм для армирования пропиленной фанеры.

пропилы глупость, как и ПУР для корпусов, проще добавить пару слоёв тонкой фанеры клея на стапеле и ужимать грузовыми стяжками

 

[AMS]

Обленился народ с фанерой. Нет бы из брусков трапецеидальных выстрогать, склеить и снова прострогать переходы.

Кстати не такой уж и сложный метод. Только риск будет, что массив дерева со времерем попрёт и корпуса лопнут. В бочках от этой неприятности предохраняют обручи и постоянная влажность. Да и слишком звонкие корпуса из массива.

Метод принадлежит Т.А.Эдисону (в отличие от Н.Тесла, который сначала рисовал всё на бумаге))).

Да, кстати замечал, что есть люди, которые без первоначальных планов на бумаге делать не начнут. А есть те, кто начинает, а там уже по ситуации ориентируется.

Лусье, Маккартни, 10сс, Стили Ден\Фаген Манхеттен Трансфер.Сюзан Вега.

В Ваш список очень подойдёт альбом Fleetwood Mac "Rumours" 77года - великолепная музыка и идеальная звукорежиссура.

пропилы глупость, как и ПУР для корпусов, проще добавить пару слоёв тонкой фанеры клея на стапеле и ужимать грузовыми стяжками

ПУР часто критикуют за якобы недостаточную прочность. На самом деле важна степень сжатия. И кроме того, слои ПУРа выполняют роль виброизоляции. Корпуса получаются плотные и тяжёлые и не звенят. И иногда тонкую фанеру не согнуть на маленький радиус. У меня в закруглённой части радиус где то 60мм. Фанера 4мм не гнётся на такой радиус никак. А пропилы с армированием решают эту проблему.
Я даже разорился бы наверное на бразильскую гибкую фанеру, но лучше уж мудрить с пропилами так как берёзовой фанере альтернативы нет
Что Вы имеете в виду под словом "стапель" не знаю, но думаю что это каркас жёсткости. Я собираю гнутые корпуса именно на каркасе, который обеспечивает прочность и одновременно является распорками для подавления резонансов. Кто как делает - тут вариантов полно.

 

[Влад М]

ПУР часто критикуют за якобы недостаточную прочность. На самом деле важна степень сжатия. И кроме того, слои ПУРа выполняют роль виброизоляции. Корпуса получаются плотные и тяжёлые и не звенят.

ПУР слишком быстро встаёт и плотности и тяжести добавить не может, это клей с пенообразованием и заполнением попутно пустот позволяющий клеить не сильно сухую древесину

У меня в закруглённой части радиус где то 60мм. Фанера 4мм не гнётся на такой радиус никак. А пропилы с армированием решают эту проблему.

это технология изготовления корпусов, возможны угловые замки из массива или замки на панели все эти пропилы и заполнения включая шпаклю с шлифовкой недоработка и увеличение напрасных трудозатрат

Что Вы имеете в виду под словом "стапель" не знаю, но думаю что это каркас жёсткости.

это болванка нужной формы на которую натягивается пакет слоёной фанеры и фиксируется до высыхания клея, при снятии со стапеля у детали корпуса будет небольшой отскок, учитывается опытным путём.

Я собираю гнутые корпуса именно на каркасе, который обеспечивает прочность и одновременно является распорками для подавления резонансов. Кто как делает - тут вариантов полно.

собирают не на каркасе внатяг, а из сборочных деталей со снятыми напряжениями и хорошо подогнанными по стыкам, тогда не поведёт в дальнейшем, иначе напряжения вылезут в любом слабом месте

 

[Александр Бокарёв]

Кстати не такой уж и сложный метод. Только риск будет, что массив дерева со времерем попрёт и корпуса лопнут. В бочках от этой неприятности предохраняют обручи и постоянная влажность. Да и слишком звонкие корпуса из массива.

Да, кстати замечал, что есть люди, которые без первоначальных планов на бумаге делать не начнут. А есть те, кто начинает, а там уже по ситуации ориентируется.

В Ваш список очень подойдёт альбом Fleetwood Mac "Rumours" 77года - великолепная музыка и идеальная звукорежиссура.

ПУР часто критикуют за якобы недостаточную прочность. На самом деле важна степень сжатия. И кроме того, слои ПУРа выполняют роль виброизоляции. Корпуса получаются плотные и тяжёлые и не звенят. И иногда тонкую фанеру не согнуть на маленький радиус. У меня в закруглённой части радиус где то 60мм. Фанера 4мм не гнётся на такой радиус никак. А пропилы с армированием решают эту проблему.
Я даже разорился бы наверное на бразильскую гибкую фанеру, но лучше уж мудрить с пропилами так как берёзовой фанере альтернативы нет
Что Вы имеете в виду под словом "стапель" не знаю, но думаю что это каркас жёсткости. Я собираю гнутые корпуса именно на каркасе, который обеспечивает прочность и одновременно является распорками для подавления резонансов. Кто как делает - тут вариантов полно.

Ага! Руморс и Мираж, оба фирменные!!! И наших дней Say You Will.
А еще куча Jeff Lynnes ELO . Ну и как же без Чикаго и BST )))

 

[Влад М]

Кстати не такой уж и сложный метод. Только риск будет, что массив дерева со времерем попрёт и корпуса лопнут. В бочках от этой неприятности предохраняют обручи и постоянная влажность. Да и слишком звонкие корпуса из массива.

попробуйте применять высушенную правильно в сушилках древесину, правильную конструкцию и породу дерева и тогда делайте выводы, а не мазать все породы одним цветом на опыте одной сырой доски с местной лесопилки

 

[AMS]

это технология изготовления корпусов, возможны угловые замки из массива или замки на панели все эти пропилы и заполнения включая шпаклю с шлифовкой недоработка и увеличение напрасных трудозатрат

Да, рациональное зерно в Ваших словах есть. Я уже думал в процессе изготовления как на будущее было бы лучше делать. И думаю что второй раз я учёл бы опыт первого раза и собрал бы по другому. Боковины можно из фанеры 4мм сделать без пропилов. Чуть дольше, так как слоёв больще, но прочнее. А вот сильно гнутый задник колонки вообще согнуть отдельно из шпона 1,5мм к примеру. А затем срастить с боковинами в замок с помощью ламельника на сплошной паз с длинной вставной рейкой.
В домашних условиях в отсутствии специальных прессов от шпаклёвки думаю не избавиться, но сократить её количество думаю можно. Тут главное чтобы шпаклёвки не было на финишной отделке.
Да, я недоволен что слишком долго получается, но как говорится дорогу осилит идущий.

собирают не на каркасе внатяг, а из сборочных деталей со снятыми напряжениями и хорошо подогнанными по стыкам, тогда не поведёт в дальнейшем, иначе напряжения вылезут в любом слабом месте

А вот собирать лучше всё же на каркасе. Деталь с пропилами не имеет обратного разгиба. И фанера 4мм не имеет. Напряжений нет.

попробуйте применять высушенную правильно в сушилках древесину, правильную конструкцию и породу дерева и тогда делайте выводы, а не мазать все породы одним цветом на опыте одной сырой доски с местной лесопилки

Древесина у меня либо из Вудстока либо запасы с сухого чердака - берёза 25 летней выдержки, а также есть и супервыдержанная хвоя аж 130 летней выдержки.

 

[Влад М]

Деталь с пропилами не имеет обратного разгиба. И фанера 4мм не имеет. Напряжений нет.

у вас фанера не того калибра

Древесина у меня либо из Вудстока либо запасы с сухого чердака - берёза 25 летней выдержки, а также есть и супервыдержанная хвоя аж 130 летней выдержки.

всё что не было в сушилке имеет влажность более 15 % что для качественных конструкций не годится, усыхает и трещит