Ремонт стабилизатора напряжения Ресанта СПН-5500

[KSV]

Кондёр до дросселя -- 200-300-400 мкФ, минимум ESR, после др -> можно и 2000 и более.(о "тантале" молчу)

Какая нафиг еэсэр? Здесь что, импульсный блок питания? Нагрузка - банальные реле. Хватит тех ескостей, которые уже стоят на платке. Ведь Петру надо все эти доп. детали куда-то лепить.
Платка в разрыв провода питания - и всё.
Здесь не Hi-Fi чтобы пульсации устранять.
Надо проще и надёжнее.
Кстати, Пётр!!!!!!!!!!!!!!!
На платке отверстия якобы под винт. Тонкие. Не покупайтесь на это. Отверстия не для винта, а для пайки, там сплошая металлизация. Это у меня друг туда винты М3, а то и шурупы вхерачивал, а потом приносил: не работает. И не один раз, не два...

И Вы на той же швабре проехались...

Пока не убедишься на себе...
Но я использую подобные детали в неответственных узлах, скажем в логике, слаботочных цепях.
А здесь устройство ответственное.

Лучше уж для ув.Петра полупроводник мистера Шоттки (в этом случае)

Нахрена всюду Шоттку совать? Запас по напряжению есть, токи небольшие (УЗНАТЬ БЫ СКОЛЬКО РЕЛЕ ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ БЫТЬ ПРИТЯНУТЫ).
Шоттки боятся мгновенных выбросов, лучше медленные кондовые диоды на 50 Гц.

Эксперименты с 100-кратным включением реле через китайский транзистор D882 - конечно можно было бы сделать.

И с тройной нагрузкой. Ничего сложного.

Но тогда уж - легче поковыряться, что из советского имеется. Думаю, КТ817 удастся найти.

Это хорошо, лучше с буквой В или Г.
Транзисторы в ключевом режиме и греться не должны, но я перестраховщик и на макете нагрузил бы транзистор релюшкой, оставил бы минут на 5, а потом посчупал транзистор - если палец спокойно терпит, теплотвод не нужен.
Почему все эти перестраховки - не знаю как жарко будет у вас летом. Люблю запас.

Тем более, если менять всего один транзистор, оставляя при этом остальные старые на местах.

Наверное, лучше так. Но проврить с лупой пайки, при малейшем сомнении пропаять.

Те реле, что штатно стояли в стабилизаторе - силовые провода присоединены там пайкой.

То есть, получается, что при сборке этой Ресанты - винты из реле повыкручивали и насильно припаяли толстые провода.

Как лучше поступить - использовать винты, или же как представители Ресанты - выкинуть винты и паять?

Однозначно трудно сказать. Испортить реле мощным паяльником можно запросто - мы не знаем что там за пластик.
Поэтому я бы нашел подходящие клеммы для этого дела с отверстием под винт и с обжимом провода.
Можно у кого-то на время взять клещи для обжима?
Можно мощным паяльником припаять этот клеммник - не реле, не сгорит. Но надо заранее продумать как и когда надеть кембрики для изоляции. Наверное, это один из сложных моментов.

Пытаться чтобы заработала схемка с переключением на отвод обмотки питания платы - не стану.

Нет смысла, стабилизатор - лучше.

Но тогда есть другой вопрос - а следует ли повыковыривать из платы заведомо лишние детали?

ЗАЧЕМ? Принцип - не трогай.

Ведь получается, что на входе питания стоит реле, которое застыло в одном положении.

Ну и пусть. Контактам плохо при размыкании под нагрузкой. Лучше не лезть без нужды.

И ток идёт через этот контакт реле, застывший. Выпаять реле, соединить проводком? Или же в этом смысле тоже - лучше не трогать?

Реле не так просто выпаять, всегда есть шанс что-то повредить. Не надо.

1N5822 -- норм
Можно было и 1N400х...

1N5822 - всего лишь 40 В и неважно, что ток большой. Не нужен здесь Шоттка.

 

[Пётр]

Выпаяйте транзистор, диод, катушку этого канала и измерьте их по отдельности.

Только сейчас, перечитывая ветку - пошёл выпаивать.
От транзистора остались "рожки да ножки", поэтому проверить его не удалось

А вот диод - оказался рабочий. Маркировка у него 1N4007.

Так что, теперь "пазл сложился". Ещё одно подтверждение, что виной оказались "спёкшиеся" провода катушки реле.

Нахрена всюду Шоттку совать? Запас по напряжению есть, токи небольшие (УЗНАТЬ БЫ СКОЛЬКО РЕЛЕ ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ БЫТЬ ПРИТЯНУТЫ).
Шоттки боятся мгновенных выбросов, лучше медленные кондовые диоды на 50 Гц.

Изучил схему коммутации трансформатора с реле. Нашёл в интернете аналогичный стабилизатор. Проверил коммутацию со своим - очень похоже. Поэтому, скорее всего, варианты работы реле вот такие:

то есть - при повышенном напряжении в сети, в стабилизаторе в работе все реле. На все пять реле подаётся напряжение на катушки одновременно.
Нашёл даташит как бы на то реле, которое заказал. Понимаю прекрасно что это всё китайские поделки и доверять никаким цифрам нельзя. И то что и заказанное может отличаться от того, что будет (если будет) получено, и то что даже если внешне будет похоже - то изготовлено может быть совершенно другим изготовителем и т.д. Но тем не менее.

Конкретной цифры сопротивления для катушки на конкретное напряжение - не указано. Но есть запись о том, что мощность на катушке (как я понимаю) - не более 1,8 Вт. Тогда - можно найти вычислением сопротивление такой катушки при питании напряжением 12В: R = 12*12/1,8 = 80 Ом. Тогда ток через катушку: 12/80 = 0,15 А. Пять соленоидов одновременно - это 0,75 А. Ну а сколько там надо запаса у питания по этому току - я не знаю.

 

[Александр Бокарёв]

Какая нафиг еэсэр? Здесь что, импульсный блок питания? Нагрузка - банальные реле. Хватит тех ескостей, которые уже стоят на платке. Ведь Петру надо все эти доп. детали куда-то лепить.
Платка в разрыв провода питания - и всё.
Здесь не Hi-Fi чтобы пульсации устранять.
Надо проще и надёжнее.
Кстати, Пётр!!!!!!!!!!!!!!!
На платке отверстия якобы под винт. Тонкие. Не покупайтесь на это. Отверстия не для винта, а для пайки, там сплошая металлизация. Это у меня друг туда винты М3, а то и шурупы вхерачивал, а потом приносил: не работает. И не один раз, не два...

Пока не убедишься на себе...
Но я использую подобные детали в неответственных узлах, скажем в логике, слаботочных цепях.
А здесь устройство ответственное.


Нахрена всюду Шоттку совать? Запас по напряжению есть, токи небольшие (УЗНАТЬ БЫ СКОЛЬКО РЕЛЕ ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ БЫТЬ ПРИТЯНУТЫ).
Шоттки боятся мгновенных выбросов, лучше медленные кондовые диоды на 50 Гц.

И с тройной нагрузкой. Ничего сложного.

Это хорошо, лучше с буквой В или Г.
Транзисторы в ключевом режиме и греться не должны, но я перестраховщик и на макете нагрузил бы транзистор релюшкой, оставил бы минут на 5, а потом посчупал транзистор - если палец спокойно терпит, теплотвод не нужен.
Почему все эти перестраховки - не знаю как жарко будет у вас летом. Люблю запас.

Наверное, лучше так. Но проврить с лупой пайки, при малейшем сомнении пропаять.




Однозначно трудно сказать. Испортить реле мощным паяльником можно запросто - мы не знаем что там за пластик.
Поэтому я бы нашел подходящие клеммы для этого дела с отверстием под винт и с обжимом провода.
Можно у кого-то на время взять клещи для обжима?
Можно мощным паяльником припаять этот клеммник - не реле, не сгорит. Но надо заранее продумать как и когда надеть кембрики для изоляции. Наверное, это один из сложных моментов.

Нет смысла, стабилизатор - лучше.

ЗАЧЕМ? Принцип - не трогай.

Ну и пусть. Контактам плохо при размыкании под нагрузкой. Лучше не лезть без нужды.

Реле не так просто выпаять, всегда есть шанс что-то повредить. Не надо.

1N5822 - всего лишь 40 В и неважно, что ток большой. Не нужен здесь Шоттка.

Согласен.Сам в давние времена чинил адаптеры питания игровых приставок Денди и Сега. нашими крепкими 2Д212 вместо позорных 1N4001.Наши диоды плоские, квадратные, изолированные с одной стороны держат реальный ток ,в работе холодные, не то что обугленные от нагрева 4001

Только сейчас, перечитывая ветку - пошёл выпаивать.
От транзистора остались "рожки да ножки", поэтому проверить его не удалось
Посмотреть вложение 48305
А вот диод - оказался рабочий. Маркировка у него 1N4007.
Посмотреть вложение 48306
Так что, теперь "пазл сложился". Ещё одно подтверждение, что виной оказались "спёкшиеся" провода катушки реле.

Изучил схему коммутации трансформатора с реле. Нашёл в интернете аналогичный стабилизатор. Проверил коммутацию со своим - очень похоже. Поэтому, скорее всего, варианты работы реле вот такие:
Посмотреть вложение 48312
то есть - при повышенном напряжении в сети, в стабилизаторе в работе все реле. На все пять реле подаётся напряжение на катушки одновременно.
Нашёл даташит как бы на то реле, которое заказал. Понимаю прекрасно что это всё китайские поделки и доверять никаким цифрам нельзя. И то что и заказанное может отличаться от того, что будет (если будет) получено, и то что даже если внешне будет похоже - то изготовлено может быть совершенно другим изготовителем и т.д. Но тем не менее.
Посмотреть вложение 48313
Конкретной цифры сопротивления для катушки на конкретное напряжение - не указано. Но есть запись о том, что мощность на катушке (как я понимаю) - не более 1,8 Вт. Тогда - можно найти вычислением сопротивление такой катушки при питании напряжением 12В: R = 12*12/1,8 = 80 Ом. Тогда ток через катушку: 12/80 = 0,15 А. Пять соленоидов одновременно - это 0,75 А. Ну а сколько там надо запаса у питания по этому току - я не знаю.

Из наших транзисторов с приличным усилением и током есть такие, звать КТ 683, как-то добыл их много, пользуюсь до сих пор.У них маркировка собачая. 6БВ типа, пойди догадайся.

 

[slami]

- DC-DC. Думаю, проблем не должно быть, но помните! У вас не будет защиты по току. Это не важно, но надо иметь в виду.

У этой платки есть защита по току (СС режим), один подстроечник регулирует выходное напряжение, другой ток ограничения (защиты)
Для ключей КТ817 хороши и усиление для тока реле большое.

 

[KSV]

А вот диод - оказался рабочий. Маркировка у него 1N4007.

Логично. Еще одно доказательство, что виновата катушка.

Изучил схему коммутации трансформатора с реле. скорее всего, варианты работы реле вот такие:
Посмотреть вложение 48312

Я так и думал (но хотел ошибаться).

На все пять реле подаётся напряжение на катушки одновременно. сопротивление катушки 80 Ом. ток через катушку: 12/80 = 0,15 А. Пять соленоидов одновременно - это 0,75 А.

То есть ток значительно меньше, чем у штатных катушек. Думаю, провода побольше намотали, и это хорошо.
Главное, что не больше в разы. Хватит старого моста , менять его не надо, но надо при проверке пощупать его пальцами (напряжение 20 В, не страшно).
Если пальцы спокойно терпят, можно так и оставить.
После переделки нагрев моста и катушек реле уменьшится. Ну а транзистор - не проблема.
Транзисторы работают в ключевом режиме, поэтому сильно греться не должны (но когда всё заработает, надо проверить пальцами).
Опасное напряжение только на контактах реле, которые должны быть хорошо изолированы, а остальное на плате безопасно.

мощность на катушке - не более 1,8 Вт.

На штатных при 12 В было 2,7 Вт, а при повышенном напряжении много больше, разница значительная.

У этой платки есть защита по току (СС режим), один подстроечник регулирует выходное напряжение, другой ток ограничения (защиты)

Вячеслав! Я несколько раз писал в этой теме, что стабилизации по току здесь не будет, но она здесь особо не нужна.

Для ключей КТ817 хороши и усиление для тока реле большое.

Главное, что такой транзистор уже есть. Не надо искать. Дело не в деньгах, а хлопотах и времени.
Пощупать как будет греться, в самом крайнем случае (очень вряд ли) можно прикрутить малюсенькую пластинку. 0,15 А для такого корпуса - мелочь.
Теперь надо ждать детали, аккуратно и правильно припаять, 7 раз проверить, особенно подключение клнтактных групп реле и хорошо их заизолировать.

 

[Пётр]

Если вдруг кому-то интересно.
Я нарисовал схемку, как контакты реле соединены с отводами трансформатора. Для варианта, когда ни на одну катушку реле не подаётся 12 В (то есть - исходное состояние):

Затем я решил предположить, что же произошло в момент аварии. Авария произошла глубокой ночью, когда у нас, как правило - завышенное напряжение в сети. Оно могло быть в районе 240 В. В этом режиме, по нормальному алгоритму - все реле должны быть в работе (напряжение 12 В подаётся на каждую катушку всех реле). Далее - в голове моделирую аварию - реле №2 перестаёт работать (катушка не притягивает контакты, оно переходит в исходное состояние, как будто на катушке нет напряжения. Получается такая картина: зелёным цветов как замыкается входная цепь, а красным цветом выходная цепь:

В результате, соотношение выходного напряжения к входному: 193/96=2. То есть - выходное напряжение в этот момент должно было стать в 2 раза больше входного. А так как на входе было ориентировочно 240 В, то на выходе стабилизатора должно было быть в тот момент порядка 480 В. Не удивительно тогда, что у меня погорели устройства, подключённые в тот момент в розетки (импульсные БП). Удивляет лишь - как холодильник выжил, ведь он тоже после стабилизатора запитан. Возможно - его компрессор в тот момент не был в работе. И вообще-то, при аварии (в том числе - повышенное напряжение на выходе) - реле №5 должно было перекинуться и прийти в исходное положение. Но либо это произошло не быстро, либо этого вообще не произошло.

А ещё - я так и не смог понять, что KSV говорил по поводу DC-DC преобразователя. Четырёхполюсник, отсутствие защиты по току... Я себе его подключение представлял просто: разрезаю в одном месте на плате дорожку после "+" диодного моста, а во втором месте - дорожку после "-" диодного моста. Со стороны диодного моста к дорожкам припаиваю "in" преобразователя, а после разреза дорожек - припаиваю два провода от "out" этого преобразователя. Вроде всё. Ну и что, что там стоит резистор небольшого номинала между двумя получившимися "минусами" (землями). В чём подвох?

 

[KSV]

Четырёхполюсник, отсутствие защиты по току... Я себе его подключение представлял просто: разрезаю в одном месте на плате дорожку после "+" диодного моста,

Так.

а во втором месте - дорожку после "-" диодного моста.

Нет. Резать не надо. к этой точке припаивается "-"входа и всё. "+" выхода припаивается к плюсам реле. Всё.

Ну и что, что там стоит резистор небольшого номинала между двумя получившимися "минусами" (землями). В чём подвох?

Резистор обычно 0,05 ом - датчик тока, при превышении тока по этому датчику, выходное напряжение снижается. У Вас этого не будет. Ну и что. У обычных стабилизаторов этого тоже нет.

 

[apalych]

А ещё - я так и не смог понять, что KSV говорил по поводу DC-DC преобразователя. Четырёхполюсник, отсутствие защиты по току... Я себе его подключение представлял просто: разрезаю в одном месте на плате дорожку после "+" диодного моста, а во втором месте - дорожку после "-" диодного моста. Со стороны диодного моста к дорожкам припаиваю "in" преобразователя, а после разреза дорожек - припаиваю два провода от "out" этого преобразователя.

Именно так.

Ну и что, что там стоит резистор небольшого номинала между двумя получившимися "минусами" (землями). В чём подвох?

Да ни в чём. Дядя Сергей KSV перестраховался
По "земле" 0.05Ω, как датчик тока на опер, который при превышении некоторого падения на этом R "затыкает" XL-ку по управляющему FB-пину.

разрезаю в одном месте на плате дорожку после "+" диодного моста, а во втором месте - дорожку после "-" диодного моста

Угу. Только режем не дожидаясь перитонита (с) после сглаживающего кондёра/кондёров (схему уже не помню, не смотррю)

 

[Пётр]

Я так понял - мнения разошлись. И ещё я так понял - что по своей сути это мелочь.

 

[apalych]

Я так понял - мнения разошлись.

Мнения не разошлсь. Ща дядя Сергей KSV изопьёт кофею, взбодрится и всё разрулит

И ещё я так понял - что по своей сути это мелочь.

_da
Угу, через этот R в "худшем" случае будет течь ток всех катух релюх. Забейте!

 

[Vachula]

Авария произошла глубокой ночью, когда у нас, как правило - завышенное напряжение в сети. Оно могло быть в районе 240 В

По действующему сейчас ГОСТ 29322-2014 напряжение в розетке должно составлять 230 ±10% Вольт, т.е. в интервале 207-253 Вольт, так что у Вас оно и не завышенное.

 

[KSV]

Всё бы вам издеваться над больным и старым...
Думаю, можно сделать так.

Разрыв там где крестик, где удобно, в принципе можно туда и вентилятор добавить, но раз он до сих пор не сгорел, и дальше вряд ли сгорит.
Точка 1 ко входу + DC-DC, точка 2 к выходу + DC-DC.
Минус DC-DC к точке 3 где удобно подключить.
На плате DC-DC лучше соединить проводком минус входа с минусом выхода, удобна очень короткая перемычка на резисторе 0,05 ом.
Вот и всё. Конечно, перед подключением настроить выходное напряжение 12 В. Можно для подстраховки настроить ток на 1 А.
И ещё советую при настройке модуля (напряжение, ток) проводки подключать под винт. А окончательно впаять их в отверстия по углам платы - так надёжнее.

 

[apalych]

Ну и эмиттеры Q3-Q5 над платой поднять, соединить и на "–" DC-DC. Тогда и датчик тока заработает.

 

[KSV]

Ну и эмиттеры Q3-Q5 над платой поднять, соединить и на "–" DC-DC. Тогда и датчик тока заработает.

Судя по тому что реле 5 штук, должно быть 5 транзисторов. Все их надо выпаять, согнуть ноги, впаять обратно, соединить проводочками. Надо не ошибиться. А ЗАЧЕМ всё это?
Если Петру это нужно, пусть делает. Но у подобных старых и перегретых плат есть свойство: тронул и всё посыпалось. Стал паять - дорожки отвалились. Я при этом начинаю грязно ругаться и ругать себя, что влез куда можно было не лезть.
Если Пётр уверен в своих силах - пусть делает.
А я писал уже, что стал трусом и перестраховщиком, стараюсь не рисковать в погоне за лучшим, если уже есть хорошее.
Почти уверен, что не поставленная перемычка J3 - источник всех проблем.
Но есть шанс что её перестали ставить не просто так.
Сейчас ставить перемычку особенно смысла не вижу.

 

[Пётр]

Спасибо всем! Особенно KSV за "разжёвывание". Теперь мне кажется, что план действий будущих - мне понятен.
Признаться - очень приятно с вашей помощью тут - проходить процесс собственной "трансформации" от состояния, когда прибор поломался и я совсем не понимал, в чём причина и что же делать дальше. И до состояния, когда постепенно, шаг за шагом, читая сообщения тут, - приходит понимание и представление, как прибор работает и что необходимо делать. Этот процесс - он как бы воодушевляет и тогда - сам себе начинаешь нравиться - кажется что это очень круто, если удастся починить, без обращения в ремонтную мастерскую.

 

[Александр Бокарёв]

Судя по тому что реле 5 штук, должно быть 5 транзисторов. Все их надо выпаять, согнуть ноги, впаять обратно, соединить проводочками. Надо не ошибиться. А ЗАЧЕМ всё это?
Если Петру это нужно, пусть делает. Но у подобных старых и перегретых плат есть свойство: тронул и всё посыпалось. Стал паять - дорожки отвалились. Я при этом начинаю грязно ругаться и ругать себя, что влез куда можно было не лезть.
Если Пётр уверен в своих силах - пусть делает.
А я писал уже, что стал трусом и перестраховщиком, стараюсь не рисковать в погоне за лучшим, если уже есть хорошее.
Почти уверен, что не поставленная перемычка J3 - источник всех проблем.
Но есть шанс что её перестали ставить не просто так.
Сейчас ставить перемычку особенно смысла не вижу.

Вы ни разу не трус и не перестраховщик. Это иначе называется, предвидение того дерьма, в которое можно влезть, если начать чинить. Похожая ситуация очень знакома. когда начинали крепко уговаривать посмотреть чужую рухлядь под соусом " -да тут ерунда, мне только скажи, чего там хрустит", "да тут ерунда, тебе это на щелбан разобраться", " и прочий кетчуп. А потом оказывается, что дефектов там сильно больше. что разобрать нужно до костей, чтобы добраться к той поломке, а противнее всего, когда следом начинают проявляться старческие дефекты, которые автоматом валятся на тебя, ведь ты последний, кто влез в это сокровище.
Спаси и пронеси.

 

[Пётр]

Здравствуйте.
Получил посылки из Китая.

Померил сопротивление постоянному току на катушках реле - на всех из пяти оно составило 60 Ом. На одном из реле выкрутил винт (с клеммы), бросил в рюкзак. Буду в магазине подбирать наконечник. Какие-то клещи обжимные есть у меня. Вот такие:

 

[KSV]

Получил посылки из Китая.
Посмотреть вложение 50705
DC-DC прежде надо настроить отдельно. Подать на вход более 12 В и подстроечником выставить 12 В на выходе - это всё.
Посмотреть вложение 50706
Сравнить цоколёвку транзисторов, чтобы не надо было их перепаивать. Смотреть не буду, но коллектор всегда в серёдке, а базы иногда быват справа, а иногда слева.

А нафига стабилитроны? Или это диоды?
Если диоды, я бы предпочёл 1N4007.

Посмотреть вложение 50707
Не пойму - плохо видно. Реле вроде с крышечками?

А с переднего крышка снята? Выглядит солидно.
СравнИте только зазор между разомкнутыми контактами у старых и новых реле. Хорошо бы не меньше.

Посмотреть вложение 50708

Померил сопротивление постоянному току на катушках реле - на всех из пяти оно составило 60 Ом.

У старых на память было чуть поменьше. Нормально.
Для интереса определите напряжение и ток срабатывания, для этого можно временно покрутить DC-DC. Если клацают очень уверенно и при напряжении 8...9 В, то (я перестраховщик) можно, если реле заметно греются, понизить напряжение до 11 В, но не ниже. Но это спорно.
Теперь советую одно. НЕ СПЕШИТЬ и 7 раз перепроверять свои действия. После окончательной настройки винты полезно законтрить краской и т. п.

 

[Пётр]

KSV, спасибо за советы. Они ценные для меня.
Это не стабилитроны, а набор диодов (там разные). Взял их - так как были мысли менять мощные диоды выпрямительные на плате, так как под ними текстолит почернел (но так и не понял я однозначно - надо/не надо ли... менять). Как я понимаю - текстолит почернел от того, что эти силовые выпрямительные диоды - грелись. Помню, тут совет был посмотреть осциллограмму под нагрузкой на этих диодах. Может так и сделаю. И может оставлю в итоге старые диоды.
Ну и как минимум, один 1N4007 из набора - установить как шунтирующий катушку реле (взамен выковырянного с платы). Хотя и выковырянный - вроде как вполне рабочий.
Реле с крышками прозрачными. Я снял на одном временно крышку, чтобы контакты осмотреть.

Не могу придумать как плату DC-DC преобразователя крепить внутри стабилизатора. Я так понял - через отверстия металлическим крепежом её крепить нельзя. А если просто изолентой обмотать и на проводах пусть висит - это не очень разумная идея?

 

[KSV]

Не могу придумать как плату DC-DC преобразователя крепить внутри стабилизатора. Я так понял - через отверстия металлическим крепежом её крепить нельзя. А если просто изолентой обмотать и на проводах пусть висит - это не очень разумная идея?

Да, китайцы сэкономили на текстолите. Отверстия не для винтов, а для проводов.
Металлический крепёж проблематичен потому что диаметр мал, винты или шурупы могут повредить металлизацию между сторонами платы.
Можно посадить на термоклей, но не знаю - не поплывёт ли он там.
В воздухе на изоленте не надо. Снизу надо хоть какую пластиночку изоляционную.
Можно в эти отверстия впаять отрезки луженого провода, это как бы стойки, пропустить их в отверстия в изоляционной подложке, согнуть и заизолировать, например, наклеить кусочки текстолита. А в подложку можно и винты крепить, и стойки гнутые.
Можно найти маленькую коробочку из пластика, положить туда платку, а провода ввести через отверстия в коробочке.
Можно узкую планку "хомут" сверху платы, чтобы чуть прижимал к подложке-изолятору, только не надо дроссель закрывать - он греется.
Вариантов много, надо смотреть по месту.

 

[Пётр]

Здравствуйте. Вчера возился. Нагружал плату управления. Настраивал преобразователь 12В. Преобразователю - дал нагрузку 13 Ом. Также подключил вентилятор (после штатного моста). Вентилятор - подключён через резистор 10 Ом последовательно. Сопротивление вентилятора 25 Ом. Напряжение после моста было 21 В. Резистор 10 Ом стал пускать дымок и потемнел. Выключил. Далее включал без вентилятора. Причину не понял. Скорее всего - ранее вентилятор включался лишь когда в сети было пониженное напряжение - он через что-то последовательно ещё и в обмотке транса запитан. Включается при повышении температуры в обмотке, возможно. Можно мне так оставить этот резюк, не менять? 10 Ом он пока ещё показывает. Опресовал наконечники, установил на планку новые реле.

 

[Samodelkin]

Судя по тому что реле 5 штук, должно быть 5 транзисторов. Все их надо выпаять, согнуть ноги, впаять обратно, соединить проводочками. Надо не ошибиться. А ЗАЧЕМ всё это?
Если Петру это нужно, пусть делает. Но у подобных старых и перегретых плат есть свойство: тронул и всё посыпалось. Стал паять - дорожки отвалились. Я при этом начинаю грязно ругаться и ругать себя, что влез куда можно было не лезть.
Если Пётр уверен в своих силах - пусть делает.
А я писал уже, что стал трусом и перестраховщиком, стараюсь не рисковать в погоне за лучшим, если уже есть хорошее.
Почти уверен, что не поставленная перемычка J3 - источник всех проблем.
Но есть шанс что её перестали ставить не просто так.
Сейчас ставить перемычку особенно смысла не вижу.

 

[KSV]

Нагружал плату управления. Настраивал преобразователь 12В. Преобразователю - дал нагрузку 13 Ом.

Это нормально, соотвествует максимальной нагрузке из всех реле с запасиком. Я бы на выходе 11 В поставил, будет 2 Вт тепла на реле, 10 Вт на все. Красиво.

Также подключил вентилятор (после штатного моста). Вентилятор - подключён через резистор 10 Ом последовательно.

А вот здесь не понял. Я тупой, не гадалка и мне надо чтобы толковать можно было только однозначно.
Подключил вентилятор НЕ к выходу DC-DC а по штатной схеме? Но по схеме два резистора по 56 ом, в сумме 28 ом и их общая мощность 4 Вт, а не 10 ом в одной штуке, и вентилятор не включатся пока не сработает термодатчик (вы его закоротили?). Непонятно откуда чахлый резистор 10 ом, по фото не вижу его мощность.
Кроме того эти 28 ом и 4 Вт для напряжения 17 В, а у вас 21 В.
Думаю, вентилятор лучше включить от 12 В после DC-DC. Ведь напряжение вентилятора 12 В ? (На нём написано).

Сопротивление вентилятора 25 Ом.

Нет. Лучше напишите ток который на нём написан.
Думаю, примерно 0,25 А.

Напряжение после моста было 21 В. Резистор 10 Ом стал пускать дымок и потемнел. Выключил. Далее включал без вентилятора.

Неужли это штатный резистор? Тогда это рацилизаторы, мать их...
А что вентилятор охлаждает? Конкретно какой-то радиатор или просто ветры пускает?

Причину не понял. Скорее всего - ранее вентилятор включался лишь когда в сети было пониженное напряжение - он через что-то последовательно ещё и в обмотке транса запитан.

Ну да, последовательно, если по схеме, через датчик и включаться вентилятор должен только при превышении температуры 60 градусов. Он всегда крутил? Этот датчик к чему прилеплен? Где там сейчас более 60 градусов? Не должен сейчас вентилятор крутить.

Можно мне так оставить этот резюк, не менять? 10 Ом он пока ещё показывает.

Прежде надо понять почему вентилятор крутит, что там греется. А может датчик неисправен и залип.
А потом, думаю, целесообразно выпаять резистор R36R37, а у вас 10 ом и пустить проводок из этого места от вентилятора вместо резистора на выход 12 В.
Пока всё нормально.
Скорее всего все каналы кроме сгоревшего работают, и можно оставить в них транзисторы и диоды (реле, конечно, менять). А в сгоревшем канале, как уже писали, удалить механически весь уголь, заменить транзистор обязательно (диод - не знаю, должен быть цел, но можно заменить), резистор 1 кОм сгореть не мог, но проверить его надо.
Получается немного, но главная и очень ответственная работа - перепайка контактных групп, ОШИБАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!!! Поэтому тщательно зарисовать и сфотографировать. Менять по одному реле, чтобы уменьшить вероятность ошибки. Сложного ничего нет, но внимание и аккуратность!!!

Опресовал наконечники, установил на планку новые реле.

На фото всё красиво и культурно, но жаль, что посчупать не могу.
Контакты везде хорошие, ничего не болтается? Понятно, что если болтается = плохой контакт = обгорание.
Нет, завинчивать до фанатизма, срывая резьбу не надо, думаю, Вы всё понимаете.

 

[Samodelkin]

Судя по тому что реле 5 штук, должно быть 5 транзисторов. Все их надо выпаять, согнуть ноги, впаять обратно, соединить проводочками. Надо не ошибиться. А ЗАЧЕМ всё это?
Если Петру это нужно, пусть делает. Но у подобных старых и перегретых плат есть свойство: тронул и всё посыпалось. Стал паять - дорожки отвалились. Я при этом начинаю грязно ругаться и ругать себя, что влез куда можно было не лезть.
Если Пётр уверен в своих силах - пусть делает.
А я писал уже, что стал трусом и перестраховщиком, стараюсь не рисковать в погоне за лучшим, если уже есть хорошее.
Почти уверен, что не поставленная перемычка J3 - источник всех проблем.
Но есть шанс что её перестали ставить не просто так.
Сейчас ставить перемычку особенно смысла не вижу.

По болтающейся базе транзистора на схеме поста 81
Ничего хорошего тут нет. Болтающаяся база- это засада для схемы.
Классическая ошибка радиолюбителя.
Тут надо или перемычку восстанавливать, или транзистор выкинуть.

 

[KSV]

По болтающейся базе транзистора на схеме поста 81
Ничего хорошего тут нет. Болтающаяся база- это засада для схемы.

Согласен и не обратил на это внимания.
Но тут транзистор нагружен на реле. Если бы оно клацало, владелец должен был заметить.

Тут надо или перемычку восстанавливать, или транзистор выкинуть.

Есть очень большой соблазн восстановить перемычку.
Но без неё устройство отработало не один год.
А вдруг что-то случится? Хотя шанс возникновения проблем очень-очень мал.
Можно транзистор выкинуть, можно поставить между Б-Э резистор, ну грубо 1 кОм (1...10), можно закоротить Б-Э если к базе точно ничего не подключено.
Да, лучше что-то сделать потому что есть маленький шанс, что транзистор самопроизвольно может иногда реле включать-выключать.

 

[Samodelkin]

По транзистору- они и в штатном то режиме чудеса вытворяют.
Подарили мне "кастрюлю" - неисправная была.
Это от вертушки ТТ81.
Признак - работает нормально, потом возьмёт да и разгонится,
как вертолёт.
Схемы не было, искал по скудному описанию от японцев.
Оказалось - классика, транзистор по базе "потек".
Звонился, как настоящий.... прикидывался!
Поставил его под нагрузку, а у него напруга на коллекторе гуляет,
как девки вдоль Ленинградского...

 

[KSV]

По транзистору- они и в штатном то режиме чудеса вытворяют.

Да, чудес много бывает и не только с транзисторами, но Петра лучше не пугать. Всё-таки у него "дискретные" реле и транзисторы в режиме "вкл-выкл".
Поскольку причина - выгорание катушек реле от перегрева, видимо вызванное отсутствием перемычки от контроллера на базу. Кстати, странно что есть перемычка, а не постоянное соединение. Значит в одних случаях она должна быть, в других - нет.
Всё должно работать. если соединит все контакты без ошибок.

 

[Пётр]

А вот здесь не понял.
Подключил вентилятор НЕ к выходу DC-DC а по штатной схеме? Но по схеме два резистора по 56 ом, в сумме 28 ом и их общая мощность 4 Вт, а не 10 ом в одной штуке, и вентилятор не включатся пока не сработает термодатчик (вы его закоротили?). Непонятно откуда чахлый резистор 10 ом, по фото не вижу его мощность.
Кроме того эти 28 ом и 4 Вт для напряжения 17 В, а у вас 21 В.
Думаю, вентилятор лучше включить от 12 В после DC-DC. Ведь напряжение вентилятора 12 В ? (На нём написано).

Да, Вы догадались примерно верно. Я включил вентилятор по штатной схеме (не через DC-DC). Задумка была - нагрузить диоды моста платы управления (хотел осциллографом посмотреть). Поэтому и пытался вентилятор принудительно включить. На реальной плате - один резистор, номиналом 10 Ом, мощностью 2 Вт. Термодатчик я закоротил - это Вы верно написали.
Вентилятор пускать от 12В (от DC-DC) - я пробовал. Но при этом - он вращается медленнее и надо его рукой подтолкнуть, чтобы крутился, в самом начале. Сам - не стартует.

Нет. Лучше напишите ток который на нём написан.
Думаю, примерно 0,25 А.

К сожалению - на вентиляторе никакой опознавательной информации нет. Ни модель, ни ток - ничего, никакого текста нигде.

А что вентилятор охлаждает? Конкретно какой-то радиатор или просто ветры пускает?

Вентилятор стоит в нижней части корпуса. При работе - забирает воздух снаружи, прогоняет его внутри корпуса стабилизатора - и через верхнюю решётку нагретый воздух выходит. Охлаждает - всё что внутри, включая обмотки трансформатора.

Ну да, последовательно, если по схеме, через датчик и включаться вентилятор должен только при превышении температуры 60 градусов. Он всегда крутил? Этот датчик к чему прилеплен? Где там сейчас более 60 градусов? Не должен сейчас вентилятор крутить.

При эксплуатации - этот вентилятор начинал работать, если долгое время нагрузка на выходе стабилизатора была больше 50%. Либо - когда входное напряжение было низкое. Включался в работу этот вентилятор - очень редко. Датчик - помещён внутрь обмотки трансформатора. Наружу выходит лишь два провода. Повторюсь - я заставил вентилятор крутиться (замкнув датчик), т.к. хотел посмотреть на выпрямительные диоды под нагрузкой.

А потом, думаю, целесообразно выпаять резистор R36R37, а у вас 10 ом и пустить проводок из этого места от вентилятора вместо резистора на выход 12 В.
Пока всё нормально.

Смущает - что он не пускается самостоятельно от 12В (вентилятор). И скорость вращения - на вид медленнее, чем бывало в работе ранее.

 

[KSV]

На реальной плате - один резистор, номиналом 10 Ом, мощностью 2 Вт.

Кетайские мощности и токи всегда делим на 2 в том числе мощность резисторов.
А на схеме 4 Вт и 28 ом, однако.
Не понимаю почему резистор раньше не сгорел.

Вентилятор пускать от 12В (от DC-DC) - я пробовал. Но при этом - он вращается медленнее и надо его рукой подтолкнуть, чтобы крутился, в самом начале. Сам - не стартует.

_shok_ Может вентилятор на 24 В, но зачем тогда резисторы???
Вот передо мной на столе голимый кетай dc fan d80bh-12 размеры 80х80х25 12 В ток 0,19А.
Был у меня для обдува проволочных резисторов, чтобы была нагрузка 2 ом и мощща побольше, сейчас разломал.
Думаю - дай измерю сопротивление.
_shok_ тестер 8101 показывает обрыв. Думаю, давно лежит, щётки закисли. но похоже, обмотка включена не напрямую, а через транзистеры.
Взял аккумулятор литиевый, должно быть 4 В.
Думаю, будет ли крутить, если подтолкну, ведь обычно для старта надо 5...7 В? Включаю - крутит уверенно и быстро. Кроме кофе сегодня ничего не пил.
Измеряю напряжение - 3,6 В... Думаю, неужели я тестер подпалил, вроде ничего не делал, индикатор разрядки батареи молчит.
Взял другую батарейку - 3,1 В... крутит в лёгкую.
Думаю, точно тестер как-то поломал.
Достаю другой тестер - точно те же показания, ну два тестера одинаково испортить - талант нужен, а у меня его нету.
Поэтому меня крайне удивляет, что он у вас от 12 В не крутит. Правда, свои старые вентиляторы я всегда смазываю, чтобы не шумели.
Ну не знаю, я бы такой вентилятор, как у вас, заменил бы или как минимум - смазал.

К сожалению - на вентиляторе никакой опознавательной информации нет. Ни модель, ни ток - ничего, никакого текста нигде.

Неужто ярлычка нет? Вот такого?

Странно, я таких никогда не видел.

Вентилятор стоит в нижней части корпуса. При работе - забирает воздух снаружи, прогоняет его внутри корпуса

Понятно, ветрогон.

Охлаждает - всё что внутри, включая обмотки трансформатора.

Кое-какерно охлаждает, ну да ладно.

Датчик - помещён внутрь обмотки трансформатора.

Понятно. Логично.

хотел посмотреть на выпрямительные диоды под нагрузкой.

Да для диодов такая нагрузка - тьфу.

Смущает - что он не пускается самостоятельно от 12В (вентилятор). И скорость вращения - на вид медленнее, чем бывало в работе ранее.

Ну раз даже на вид медленнее...
А на осчуп? Стартерная рукоятка не нужна, чтобы с места его сдвинуть? Если пальцем раскрутить, быстро остановится? Мой помоечный несколько секунд крутит.
В середине должна быть пробка (часто - наклейка с надписями). Их надо аккуратно снять (потом назад надо ставить) и в подшиБник несколько капель жидкого масла. Собрать и проверить.
Скорее всего он от 12 В и если не ревёт при таком напряжении, а еле крутит - заменить.
С одной стороны я бы его напостоянно запустил, с другой стороны - если помещение пыльное, то много пыли насосёт.
В компутере они годами работают и не жужжат (или жужжат).
Правда, в этом случае их надо менять может раз в три года, или смазывать раз в год и менять раз в пять лет.
Зато внутри блока будет прохладнее.
Короче, чудеса какие-то.

 

[Пётр]

По наводке от KSV - крепил плату DC-DC преобразователя через медные стойки, впаянные в металлизацию по углам. Края стоек загнул и зажал между двумя плитками стеклотекстолита нефольгированного. И к металлическому корпусу винтиками. Получилось довольно крепко (хоть и повозиться пришлось):

В плате управления, в том канале, где сгорел транзистор - впаял новый диод 1N4007, что получил из Китая (хотя у него ноги ещё тоньше, чем у того, который родной был, но который выковырял). Уголь (черноту) от сгоревшего транзистора - зачистил, сколько хватило терпения. Взамен сгоревшего транзистора - впаял КТ817 (чтобы не мучиться с опытами со стократным нажатием, при проверке китайского транзистора D882).
На плате разрезал в одном месте, по положительному питанию, дорожку. Подключил DC-DC преобразователь - вход и выход по "плюсу" - соответственно, "до" и "после" разреза на дорожке. "Минус" - подал только на вход преобразователя, с "минуса" конденсатора фильтра питания на плате управления:

Повтыкал все штекеры в плату, по возможности проверил схемку. И со страхом воткнул в розетку. К счастью - ничего не взорвалось. Релюшки штатно щёлкают, с платы дым не идёт, напряжение повышает до нужного. Радость (пока что) для меня:

Замерил напряжения. При входном напряжении в сети 190В:
- переменное напряжение на плату управления, от трансформатора подходит: между первым и средним проводом ~14В, между первым и третьим проводом ~19В. При этом - на мост диодный идёт именно ~19В переменки.
- после моста, выпрямленное напряжение составило 23В (оно же - на входе DC-DC преобразователя).
- после DC-DC преобразователя - напряжение чётко, как и при настройке его, 12В.
Меня очень напрягает сей момент - почему напряжение питания платы управления после диодного моста такое высокое? Как могли старые реле работать при таком высоком напряжении 23В, если они рассчитаны на 12В? Такое ощущение - что как-будто за время работы повысилось напряжение питания, идущее на плату от обмотки трансформатора. Но такого не может быть.
Закончил на том, что решил - что надо как-то проверить работу стабилизатора. Для этого надо что-то придумать. А пока ничего не придумано - оставил дальнейшие действия на потом.

По болтающейся базе транзистора на схеме поста 81
Ничего хорошего тут нет. Болтающаяся база- это засада для схемы.
Классическая ошибка радиолюбителя.
Тут надо или перемычку восстанавливать, или транзистор выкинуть.

Спасибо за подмеченный момент. Думаю - мне проще всего запаять базу с эмиттером (замкнуть).
Может, он волшебным образом - раньше срабатывал по описываемому принципу и снижал напряжение питания платы управления? Хотя, как я понимаю - описываемый эффект с "базой в воздухе" происходил бы случайным образом.

Неужто ярлычка нет? Вот такого?

Ярлычок (наклейка) имеется. Но на ней абсолютно ничего не написано:

может, там когда-то и была надпись, да стёрлась.

Очень меня это смущает... перелистал кучу схем по запросу "стабилизатор Ресанта" в Яндексе - не увидел ни одной схемы, где для питания платы управления подходило бы с трансформатора два напряжения, как у меня. В основном встречается - одно напряжение, ~13В переменки. Но непонятно вот что. Заявлено, что агрегат работает от 90В переменки в сети. Из простых расчётов, чтобы в этот момент на реле было бы нужные 12В (выпрямленные), надо, чтобы переменка перед диодным мостом была порядка ~10В. Но тогда, при нормальном напряжении в сети (~220В), напряжение питания платы управления (переменка) должно составить: 220/90*10=24В (переменки, причём...). Где-то что-то не стыкуется.... надо проводить эксперименты. Латра нет. Есть электроплитка типа "Мечта". Надо понять, как с её помощью получить 90В переменки на входе в стабилизатор.